Bonjour, Ça fait combien de semaines que tu as installé ça ? Qu'est-ce que tu en retient comme résultats ? La pression commence à être forte ici en pays basque. Je regarde les instals "porte Norma (tube d'envol)" et "la muselière Fernando". Et je penses que je vais tester les 3. Je trouves ton model intéressant, je pensais justement a l'imprimante 3d pour ce type d'équipements. 👏bravo et merci pour le partage.
@@bourdinsimon2111 Je les ai installées la saison dernière et cette saison (et viens de mettre un modèle "fin de saison" a mailles plus fine et piège incorporé.). Je n'ai perdu qu'une colonie qui venait d'un essaimage sur 4 initiales. Mais il faut rester prudent, la solution miracle n'existe pas, c'est un ensemble de mesures qu'il faut prendre .Et on se cherche tous....
Je decouvre vos videos avec plaisir et delectation ! Merci de partager votre experience et vos plans ainsi ! c'est genial et aide beaucoup de monde ! super !
Vos abeilles ont maintenant un appontage digne du Charles de Gaulle 😉 On voit que vous leurs portez beaucoup d'amour, elle vous le rendent bien ... Alors comme ça, vous êtes passés sur une Elegoo sous klipper. Pas trop gris par la vitesse ?
Eh oui, tant qu'à apponter, autant mettre ce qu'il faut . Un peu trop, peut être, je vous l'accorde. Oui, j'essaie la Elegoo, c'est sûr que ca change de la bonne vieille Anet.. que je garde avec une buse de 0,2 pour les travaux précis.. on ne se refait pas .. Pour info, j'ai eassayé la anycubic Kobra2, et ai été décu par diverses choses, dont le réglage dimensiuonnel des steps par mm qui ne peut pas se faire sur la machine mais seulement via cura . Elle est repartie chez le fabriquant.
Oui, c'est cela. L'idéal est d'avoir un copain qui a une imprimante 3D, il y en a beaucoup. Car un professionnel risque de demander beaucoup trop cher..
Bonjour, Je suis béotien en impression 3D. Si j'ai compris vous ne vendez pas de muselière fabriquée, il faut télécharger les plans par le lien fourni. Ensuite ces plans peut-on les fournir à un professionnel pour en tirer une impression 3D?
Bonjour Olivier, Je rejoins plusieurs visiteurs pour vous complimenter sur votre travail bien pensé et fait. Je suis tout de même impatient d'en connaître le résultat étant donné que mon Imprimante 3D est en panne de carte mère qui est introuvable car le fabriquant chinois a fermé lors du COVID. Néanmoins, je pense qu'il est conseillé d'informer les personnes qui vous suivent que si imprimé en PLA cette matière qui est tirée de l'Amidon de Maïs ne tient pas à l'humidité qui est le filament 3D le plus utilisé pour en avoir souvent utilisé, il devient vite très cassant et l'objet se détériore en moins d'1 année surtout pour une utilisation à l'extérieur, c'est biodégradable. Qu'il est préférable de le faire avec un d'une autre matière comme l'abs par exemple mais ceci nécessite une bonne ventillation et l'imprimante mise dans un caisson fermé avec évacuation des vapeurs toxiques vers l'extérieur. Peut-être existe t'il une autre matière de filament 3D résistante surtout aux UV et l'humidité de la pluie et moins ou pas du tout toxique ?
Bonjour, bien sûr je connais cette réputation du PLA.. que j'ai testé avec des pièces sous contrainte permanente dehors pendant 6ans. Elles ont changé de look mais tiennent encore (pla de grossiste 3d). Bien sûr, on peut les imprimer en petg, c'est ce que je recommandais avec ma première génération de muselière, mais j'ai envie de limiter le plastique d'origine pétrole, donc tente le pla cette année. A suivre...
@@OlivierBouilliez Merci Olivier pour votre réponse. Ceci pourrait t'il dépendre de la qualité de PLA de certains vendeurs ? à voir... Car de mon côté ayant réalisé des Mini-Réhausseur pour MiniPlus entre Corps et Nourrisseur afin de déposer un sachet de Candi de 1 Kg ainsi que mon Inséminateur de reines que j'ai réalisé en 3D également même en restant rangé dans une pièce, ils ne tenaient pas une année d'où mon attention apportée à votre partage RU-vid. Je vous souhaite de passer une bonne soirée
C'est très interessant comme systeme , je suppose que c'est fait avec une imprimante 3D. J'ai testé different systemes l'annee derniere et le frelon finit par faire un vol stationnaire au dessus du piege car les abeille doivent ralentir pour entrer et il les attrapent. Le mieux serait de combiner votre systeme avec une tente anti frelon. Il faudrait compter les prises pour valider l'efficacite et peser la ruche pour caculer les pertes de butineuses. Seul une approche scientifique peut valider ces systemes
Je ne prétends pas que c'est LA solution, la défense contre le FA est une mosaique, qui doit se déployer à diverses périodes, entre le piègeage loin du rucher au printemps, la harpe, la muselière et la tente en été / automne, pour n'en citer que quelque uns. D'ailleurs, je présente cette muselière avec trois modes d'utilisation, à alterner selon la saison et la pression FA. L'idée de peser la ruche est intéressante, mais ne mesurera t on pas plus l'évolution des réserves que du nombre d'abeilles ?
Le problème des muselières, c'est qu'elles ralentissent l'entrée dans la ruche des abeilles et celle-ci offre une multitude de trous d'entrée. Il aurait été bien de finir la vidéo pour le vérifier.
Bien sûr que les muselières gênent les abeilles, et qu'il ne faut les mettre que quand elles sont nécessaires. C'est pourquoi j'ai tenu à ce qu'elles soient faciles à mettre et à enlever. De même, j'ai une autre conception de muselière clipsable, à ouvertures beaucoup plus grandes, que j'ai utilisées tout le long de l'année dernière (ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-pAi8PQe-LIY.html) . Et c'est en fin de saison, à partir de fin septembre, que j'en ai vu les limites avec des frelons de plus en plus nombreux et hardis, d'où cette conception de muselière à ouvertures rétrécies ... sauf si on ne met pas le couvercle. J'ai équipé mes 5 ruches de cette muselière avant de réaliser cette vidéo, pour vérifier à minima que reines et mâles pouvaient passer. Certes, ces muselières "d'hiver" ont de petites ouvertures, mais elles n'ont pas empêché un essaimage !!
Bonne idée. Il faudrait sans doute changer le système d'attache, car les ouvertures de ruchette sont plus basses et moins standardisées, mais ca mérite réflexion...
Le frelon rentre par où ? les petits trous du bas ? Car si il ne rentre pas, aucun intérêt de piègage, simplement effet muselière. Et dans ce cas est-ce que les abeilles sortent plus vite de là que de la porte normale de la ruche ? Si par bonheur il arrive dans le bocal verre, pourquoi pas de maillage pour filtrer et laisser sortir les imprudents qui finissent en haut. Moi je suis OK de tester mais je veux bien une vidéo d'applications sur le terrain type : Installer depuis plus d'un moi vidéo prise autour de fin août, voir comment VV rentre dedans, comment il se comporte devant ? Comment les abeilles se comportent avec ? Là ça fait un peu je vous propose ça, je vous assure ça marche... 👐 C'est comme ça qu'on se retrouve avec 3 casses noix dans le tiroir de la cuisine, avec 2 sur 3 qui écrase tes doigts quand t'écrase des noix (et non pas l'inverse)...😂
Très intéressant, merci. Pour éviter que les frelons restent près de l'entrée et stressent les abeilles, pourquoi ne pas mettre un prolongateur qui aboutirait, plus loin de l'entrée dans le fameux pot de confiture ?
Bonjour, Merci pour cette vidéo ! Serait il possible de partager votre modèle pour protéger les ruches et les proposer autour de moi pour éviter ce massacre ? Merci !
Bonjour, le design est sur cults 3d cults3d.com/fr/mod%C3%A8le-3d/divers/museliere-anti-frelon-clipsable-pour-ruche A l'expérience, en fin de saison, avec la pression des FA qui augmente, il arrive a des FA de s'introduire dans la muselière. Donc ce n'est pas LA solution. Associée à une harpe, j'ai réussi toutefois à ne pas perdre de colonie (sauf un essaim très petit récupéré en septembre, donc quasi condamné) et de toutes les voir repartir au printemps.
Astuce pour impression abs, mettre l’imprimante dans un gros carton et ne pas oublié la bobine de fil, car la différence de température joue beaucoup, ensuite pendant le temps de chauffe du plateau ouvrir au minimum et chauffer l’intérieur du carton avec un sèche cheveux, fermer le carton avec du scotch laisser imprimé. Pour la fixation plutôt que de la laque utilisé de la colle premier prix type uhu pour papier . Boucher les trou de passage du fils électrique avec du saupalin ou du silicone ou encore un pistolet à colle , pour surveiller l’impression , coller une petite plaque de plexi ou bien les plus radin un emballage de jambon ou autre. Enjoy
Bonjour, avez-vous un récapitulatif réglages sur une page statique ? c'est tellement pénible de scroller les vidéos sans fin pour trouver les infos. Merci
Hé, cela aurait été bien pratique, mais a chaque paramètre, la réponse est "cela dépend" . Car cela dépend toujours de la pièce, de la matière, de ce que l'on préfère dans le triangle infernal qualité/robustesse/temps d'impression dans lequel on se débat toujours. Voilà pourquoi il vaut mieux intégrer l'impact de chaque paramètre, et décider ensuite . (Ce n'est pas pour rien que je fais un cours Cura de 6 fois 2 heures, et encore on ne voit pas absolument tout ..). ;-)
Faire durer et réparer le matériel, tel est l'un des buts de l'achat de mon anet A6 à ses début, une buse 0.3 avec des couches de 0.1 à 0.22mm, quelques upgrades, probablement plus de 5000 heures de fonctionnement sans compter mes autres imprimantes plus grandes , un peu de patience et d'entretien régulier, elle me sert toujours pour mes petites pièces et pièces de précision. La connaissant bien, je me régale encore avec cette machine low-cost, tout est question de réglage et de familiarisation au final, je ne cracherai jamais dessus.
Bonjour, très bonne vidéo, mais maintenant on fait beaucoup mieux : KLIPPER avec input shapping et pressure advance. Ca compense les résonances mécanique et le délai d'extrusion de la buse. Je peux imprimer à plus de 300mm/s avec des accélération de 8000mm.s² sur ma clone d'anet a8, je peux sortir un 3d benchy de qualité OK en 16minutes, et de qualité très bonne en moins d'une demi heure.
Bien sûr que klipper est probablement un des firmware modernes les plus performants. Mais a ma connaissance il n'est pas supporté par la carte mère Anet.. Et je pense que changer de carte mère pour passer a klipper sur Anet relevé de l'acharnement..Je suis partisan de faire durer au max ce que j'ai, mais sur ce coup là je pense qu'il vaut mieux changer de machine notamment pour une structure plus rigide. Ai je tort ?
@@OlivierBouilliezalors j'ai une copie d'Anet mais je crois que toutes les cartes à base d'atmel 8 bits sont compatibles. Pour la rigidité j'ai imprimé quelques pièces de renfort notamment le renfort 'hulk' sur thingiverse. Je suis d'accord pour faire durer un max les objets, m' enfin faut pas faire de l' acharnement thérapeutique non plus 🤣
Bonjour, tu as quel cadre? Standard ou full alu?Car 300 et 8000 ca me parait fort, même avec un input shaping et des renforts au top. et quel hotend aussi par curiosité. j'ai plusieurs machines toutes sous klipper (sauf la m5c qui imprime nickel stock) et me tâte de récupérer une a8 ou clone pour le fun.
Bonjour, j'apprécie vos vidéos, toujours très clair dans les explications. La Anet A8 est une imprimante en direct_drive, il n'est pas normal de mettre autant de rétraction pour ce type d'extrudeur. Il y a longtemps que je n'utilise ma Anet A8 qui git en pièces detachée (la pauvre) après l'avoir transformée en AM8. Pour en revenir en stringing , je pense que vos températures sont trop élevées, idem pour rétraction. Je dépasse rarement les 240° en PETG quelle que soit la marque. Ma rétraction n'est que de 0.5 voir 0.8mm. Mais il est vrai que j'ai un extrudeur bien plus performant que sur ma veille anet A8. Je pense que vous devriez pas dépasser les 2mm de rétraction, essayez plutôt de jouer sur la pression d'entrainement, il se peut que l'entrainement se fasse mal durant les rétractions.
Merci de cette contribution. Je ne pouvais pas descendre en dessous de 240 à cause du claquage de l'extrudeur, le moteur perdant des pas. Et du coup la rétraction se fait aussi mal. Si le moteur perd des pas, la pression sur la roue d'entrainement doit être suffisante, non ? Je pense maintenant que cela doit être du au très court heat break (deux millimétres ou qq chose comme cela), qui fait que le teflon intérieur gainant le tube du heat break est chaud sur une trop grande longueur (le heat break fait mal son job) , donc devient un peu collant . J'ai envie de tenter d'augmenter la longueur du heat break, pour cela mettre un écrou de 6 mm fin, descendre au max le heat break ( pour cela mettre un guide filament sous la roue d'extrudeur pour pouvoir continuer à faire aussi du TPU sans que le filament ne s'échappe en aval de la roue dentée). Bon, je suis conscient que j'arrive aux limites de l'Anet, et que seul mon côté écolo (qui se refuse d'acheter une autre machine tant que j'arrive à produire ce que je veux avec l'Anet) m'empêche de passer à autre chose. Je sais que chez elegoo ou ailleurs je peux trouver bien mieux pour pas très cher . Mais cela aussi contribue à une meilleure compréhension de ce qui se passe, et ca me plait bien. Et je sais aussi que la muselière que j'imprime dans ma video est une provoc à cheveux d'ange énorme !! Avec d'autres pièces en PETG cela se passe beaucoup mieux. Merci encore
Oui, les objets en forme de "grille" ou avec beaucoup de "branches", augmente le problème de stringning en PETG. Pour le heat break 2 mm, ce n'est pas possible. Je viens de vérifier, il fait 3 cm. C'est toute la vis creuse avec le tube en PTFE a l'intérieur. Avec de 250° vous approchez des limites de température que peut supporter le PTFE (260° il me semble) avant libérer des particules nocives. Pour le problème de "claquage", il est peut-être dû justement à un manque de pression entre le galet et le pignon entraineur de l'extrudeur ou une buse encrassée. Changez de buse pour voir. Bien vérifier aussi que pignon n'est pas plein de particules de filaments entre les dents. Il se peut aussi que la sonde de la tête de chauffe ne soit pas bien enfoncé dans son logement, ce qui pourrait fausser la mesure de température..
Ah le Petg avec son suintement 😈😈😈 Sur ce type d’objet, le stringing est effrayent.. J’ai une idée à te soumettre, au lieu de combattre le phénomène, pourquoi ne pas l’accentuer.. Je m’explique. C’est après avoir vu un modèle, qui comportait plusieurs alvéoles et imprimé à la verticale en TPU, que j’ai trouvé l’idée intéressante. Le concepteur a volontairement laissé un fond de l’épaisseur d’un mur afin de maintenir une certaine rigidité à l’ensemble lors de l’impression. Ces « murs » sont destinés a être enlevé comme des opercules. Ils seraient, pour notre cas, un chemin controlé pour ces cheveux d’ange. Oliver, j’en profite pour te remercier ! Tes vidéos m’ont énormément aidé pour dompter mon imprimante 😉
Oui, on peut localiser les cheveux d'ange de diverses manières.. On peut aussi parfois, en positionnant sur Cura la couture , localiser les cheveux d'ange. Et l'idée que tu donnes est bonne.. quand on peut l'appliquer. Merci
On ne peut pas dire qu'il y a plus de 5 minutes de bla bla. Quand au résultat, les commentaires précédents les qualifient différemment. Mais toute opinion est recevable...😏
bonjour je voudré savoir comment parametré suport ousupport et paramètres de arborescent cura pour imprimé un scouster en 3d je suis sur une imprimente CR10V2 car je suis de butent cordialement mr michaut mickael
Difficile de répondre à une question aussi imprécise. Il faudrait voir le stl. Mais en première approche, juste cocher la case "mettre des supports" et garder tous les autres paramètres à la valeur par défaut de cura fera 80% du chemin..
J'aime regardé tes vidéos , par rapport à ton imprimante je trouve très cool que tu continu dessus alors qué il y a plus moderne ! un nivellement avec l'épaisseur d'une feuille de papiers en 2023 ? il existe des capteurs ! Tu prévois de upgrader ou simple la feuille te vas bien . Ce n'est pas une critique .
La simple feuille me va bien. je ne vois pas l'intérêt de complexifier ce qui va bien. En pratique je refais le niveau tous les deux mois environ (elle tourne quasi tous les jours), et viens juste visser et dévisser les vis a la main (avec mes écrous pentagonaux, je sais ou je vais !) quand je change de matériau. Je ne vois pas trop l'intérêt de capteurs sur une machine aussi basique. Idem pour la bécane, à moins de craquer plus de 500 euros, je n'ai pas encore vu beaucoup mieux dans les bas de gamme plus modernes . Comme je donne des cours, et fais faire des TP sur des anetA8, je sais que je vais devoir un jour passer à un autre modèle, idéalement que mes élèves pourraient monter eux mêmes pour bien les maîtriser voire s'en acheter, mais suis vraiment perplexe sur quoi choisir (une direct drive, c'est sûr mais quoi ?) . Merci de ta remarque, que je ne prends pas du tout pour une critique.
@@OlivierBouilliez Je trouve çà bien que tu garde ton imprimante , tu as tes habitudes , tu as tes réglages qui vont bien et que tu as mis du temps à trouver . Si elle tombe en panne tu sais la réparer . Ce qui est cool est que avec tes vidéos tu partages tes réglages . Merci
Difficile de donner des garanties..J'ai équipé mes deux ruchers, avec un piege a frelons a proximité. Il y a des FA qui tournent autour des ruches, mais aucun ne rentre dans la zone protégée. L'an dernier j'ai perdu 2 ruches sur 4.. Les annees sont toutes différentes, mais a cce jour toutes sont encore en pleine activité.
bonjour Olivier merci pour cette chaine super je m'abone dit je voudrais imprimer avec une buse de 0.2 je l'ai acheter et changer seulement apres tois jour de réglage dans cura j ai encore des soucis comme les épaisseurs qui se decole apres l impression pourrais tu nous faire un tuto sur les réglage complet pour une Buse en 0.2 sur Cura PLZ PLZ PLZ je trouve rien nul par
Bonjour, tu demandes beaucoup ... Perso, j'ai peu d'expérience avec une buse de 0,2 . De plus, les réglages Cura dépendent de la taille des pièces, du besoin, du matériau ... Je fais un cours de 6 fois deux heures et n'aborde pas tout. Donc il est illusoire d'avoir des réglages "passe partout" pour une buse de 0,2 .Quelques points que je vérifierais pour ton problème de délamination avec buse de 0,2 : 1 - je suppose que tu imprimes avec une épaisseur de couche de 0,1 max (le rapport épaisseur de couche/diam de buse doit être entre 1/3 et 2/3). 2 - avec une buse de 0,2, le fil extrudé doit se refroidir très vite, donc je couperais ou diminuerais fortement le refroidissement. 3 - pour éviter la délamination, je conserverai une épaisseur de paroi importante, surtout si ta pièce est grande. Voir ma vidéo à ce sujet pour de l'abs et buse de 0,4, mais le raisonnement reste le même et on peut délaminer du PLA s'il se refroidit trop. ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-29zI-AylC14.html Bref, courage, il n'y a que les essais qui peuvent t'instruire...
@@OlivierBouilliez super merci pour ta réponse cela m'aiguille sur le refroidissement pour le reste oui j ai tester pas mal de paramètres mais j ai pas penser refroidissement ; je test et te tien informer si j ai moin de soucis ;) à très bientôt continue comme cela :)
Effectivement, j'ai beaucoup bataillé sur les filetages, cf mes deux vidéos de conception de filetage avec tinkercad, mais pour des filetages jusque 6 mm, je mets juste un trou lisse, de diamètre inférieur de 0,8 environ à la vis, et je viens visser en force dans le PLA ou l'ABS, cela tient très bien. Je crois que dans le cas présent j'avais mis une épaisseur de paroi de 1,2 pour être sur de ne pas casser la paroi, mais je ne me souviens plus.. Pour info, le couvercle et sa poignée fonctionnent toujours très bien, même pas eu à resserrer ...
@@OlivierBouilliez super, merci pour votre retour, dans mon cas je suis formateur sur Blender, Sketchup et Tinkercad et de temps en temps je m’amuse avec l’impression en 3 D, jetez un coup d’œil, vous comprendrez, Bonne soirée et vive la création,
