Скорее, изменится не расстояние от картона до отстава, а ширина отстава. Ширина отстава должна соответствовать ширине корешка плюс две толщины сторонок книги. Толщина сторонки это толщина картона плюс толщина покрытия. Если это, как у меня, ламинированная бумага, то этой толщиной можно пренебречь. Если же будет кожа, то нужно измерить её толщину, приплюсовать толщину картона и потом два раза прибавить к толщине корешка. Но я никогда не делал обложки из натуральной кожи. Поэтому точно не скажу, не знаю.
Спасибо. На видео первый раз корешок проклеивается кроликовым клеем. Потом, перед круглением корешка, он размачивается клеем КМЦ. И второй раз корешок проклеивается ПВА. Всё остальное тоже клеится клеем ПВА. Сейчас я заменил кроликовый клей мучным. И вот уже год как клею им. Кроликовый дороговат для любительского переплёта...
@@omsvetovit7240 Я готовлю его в микроволновке. На приготовление (со всеми подготовками и прочими телодвижениями) уходит порядка 10 минут. Никакой водяной бани и прочих сложностей. Если дела хоббийные, и не требуется сварить какой-то уж супер клей, такой способ вполне подходит.
Мужик, великолепное видео! Это лучше, что могло попасть в поле моего внимания по теме книгопечатания! Очень заинтересовался этой темой и не знал с чего начать, а тут весь процесс с множеством нюансов и лайфхаков! Благодарю от всего сердца!
Здравствуйте, не могли бы сказать, как вы сделали штриховку? И хотел бы дополнить вопрос, по какому покрытию (материалу) вы скользите ножом при обрезке книжного блока? Благодарю за ответ
Здравствуйте. Я расскажу про штриховку, только скажите, пожалуйста, что такое штриховка? Мне не знаком этот термин. В качестве опоры для ножа в данном ролике выступает текстолит. Но это совершенно не принципиально. Просто у меня в гараже много лет этот текстолит валялся без дела. Вот я его и приспособил. Сейчас я использую толстую буковую доску. Материал может быть самым разнообразным. Главное, чтобы это был «идеальный» параллелепипед. Т.е. противоположные грани должны быть параллельны и углы должны быть максимально приближены к 90 градусам.
@@sergeyselivanov1095 Пока есть возможность хотел бы ещё уточнить у вас, можно ли использовать обычную плёнку для ламинирования (Например: Формат А3, 100 микрон)? Или нужна именно рулонная? Искренне благодарен за ответ
По поводу штриховки: я использую вот такие доски:storage.googleapis.com/wzukusers/user-24584303/images/58e3c29a4da93GQpDtKm/book-press.jpg Это не моя фотография. Это первая попавшаяся по запросу «переплëтные доски». Если Вам интересно, я могу завтра свои сфотографировать. Но в видео они фигурируют. Именно в них я зажимаю книгу в финале. Что касается плëнки, само собой, рулонный ламинатор не обязателен. Я вообще долгие годы до покупки ламинатора покупал плëнку для обложек в канцтоварах и ламинировал утюгом. Сейчас у меня плëнка плотностью 25 микрон. Я не представляю, как выглядит плëнка плотностью 100 микрон. На сколько она толстая. Если Вам кажется, что она подходит для обложки, я не вижу препятствий для еë использования.
Подскажите, а струбцину в своём прессе под какую трубу использовали - 1/2 или 3/4? Визуально как будто бы 3/4. Если так, то как считаете на 1/2 подойдёт или хлипковата будет?
Всё верно, 3/4. Разница в цене между 3/4 и 1/2 не существенная, но 3/4 ощутимо крепче. И труба 3/4 у меня валялась в гараже, а 1/2 не было. В принципе, 1/2 тоже пойдёт, но рекомендовал бы её использовать только если, кажем, она уже есть в хозяйстве. Если покупать, то лучше 3/4, конечно.
Про плоскости, если кому надо будет... Полировать плоскость есть смысл только в том случае, если проверка инструментом показала кривизну. В ином случае смысла особого нет. Если поверхность ровная, то снятие рисок можно начинать с 500-1000, много там не надо и много там не будет. Чем меньше воздействие таким абразивом - тем лучше. Дело в том, что чем крупнее наждак, тем больше разница между самым большим и самым мелким зерном, потому чем тоньше стартовая зернистость, тем лучше, не придётся стачивать глубокие царапины от крупного абразитва, потому продолжительность процесса может быть даже меньше по итогу. Трудоёмкость точно. Далее - наждак это постоянно меняющий свои свойства абразив. Т.е. там присутствует разная фракция абразива и он на МЯГКОЙ подложке, потому в итоге там будет ВСЕГДА выпуклая поверхность. Дело в том, что его равномерно сработать невозможно, бумага проминается, абразив сходит с основы неравномерно и тд в итоге у нас идёт завал кромок по краям неизбежно и они будут очень острые. Следует сточить потенциальные не нужные кромки у ножа сразу, чтоб потом не изрезаться, оставляем только полукруглую. Чтоб она была полноценной - по 0.5см до самой кромки по краям мы не трогаем. Потому под наждак подкладываем максимально ровную и твёрдую поверхность - куска стекла 10мм может не хватить, оно тоже прогибается по площади, потому даже там особо не давим. НИ ПРИ КАКИХ обстоятельствах не кладём один лист наждака на другой при обточке - получим ещё более выпуклую поверхность. Коврик для резки как подложку лучше не использовать - он мягкий, ещё больший завал плоскости по итогу. ВСЕГДА сметаем всю пыль и прошлый абразив с подложки при переходе с наждака на наждак. ВСЕГДА прочищаем куском бумажного полотенца обратную сторону наждака от возможно прилипшего там абразива. Далее, никакой кожи с пастой для плоскости - завалим кромку на раз. Только максимально тонкая плотная бумага с равномерно нанесённой пастой на том же самом стекле, иначе плоскости не будет, и только в одну сторону от лезвия, иначе - завал кромки. Давление не большое, чтоб меньше проминалось. Внешнюю полукруглую кромку точить можно как угодно. По поводу правок - плоскость, получив её единожды, мы больше НЕ ТРОГАЕМ. Её тяжелее всего править. Только косую кромку, только мелкий наждак и только паста. Для избавления от заусенца на плоскости просто тонкая бумага на твёрдой подложке на последнем этапе после правки внешний кромки, и потом снова паста по ней ещё раз. Заусенец полностью удалить нельзя никак, после пасты он минимален. Как-то так.... Пользуйтесь.
Тогда, когда снимался этот ролик, я, конечно, ничего не мерял, т.к. тогда ещё не было инфракрасных измерителей температуры. Подбирал на глаз. Но сейчас, когда использую рулонный ламинатор, выставляю на нём температуру 110 градусов. Нужно только учесть, что ламинатор прижимает плёнку горячим валом напрямую, без прокладок. А утюгом я клеил через бумагу. Но, думаю, всё равно, где-то вокруг 100-110 градусов нужно плясать.
Хорошее решение для домашней мастерской. А будет ли этот нож резать ламинированные фотографии приклееные на самоклеящийся пластик и всё это собрано в книжный блок?. Т.е. собранный фотоальбом из ламинированных фотографий нужно подрезать с трёх сторон.
Здравствуйте. Да, это самоделка. На русском языке я называю это приспособление «колыбель». Если в поисковике написать «punching cradle» и запустить поиск по картинкам, Вы увидите множество вариантов: и деревянные, и фанерные, и картонные, и из оргстекла, и на 3D-принтере напечатанные. На любой вкус..
Если Вы обратите внимание, ни в одном из своих видео я никогда никому ничего не рекомендую, не употребляю таких фраз как «надо делать так», «правильно так», «нужно так». В отличие от большинства роликов иных авторов, которые со словами «нужно делать так» несут откровенную ересь. Я всегда говорю: «я делаю так». И уже дело смотрящего, принимать мой способ или не соглашаться с ним. Это раз. Два: 9 лет назад я не умел пререплетать вообще. Не знал теории, не имел практики. Как смог, так и сделал. Никому не рекомендуя. Просто показал, как сделал. Три: ласточкин хвост мне никогда не нравился. И сейчас не нравится. Ну вот не люблю я этот тип переплёта. Вероятно потому, что вообще не люблю какие-либо пропилы. Шью только на проколы. Пропилы в самом крайнем случае. И я не понял, почему у ласточкиного хвоста раскрываемость будет лучше? Да ещё и в 10 раз лучше! Не могли бы Вы пояснить? Допустим, я напилил, например, 5 ласточкиных хвостов, т.е. 10 пропилов. На второй книге насверлил 10 отверстий. Количество точек крепления нитей в обеих книгах одинаковое. Почему же в первом случае раскрываемость в 10 раз лучше?
Так каждому ролику своё назначение. Это проморолик из разряда «Вот как я умею». Вы зайдите на канал. Там порядка 10 роликов, подробно описывающих все этапы изготовления книги. Правда они древние как хобот мамонта и там много неправильных вещей (тогда я ещё плохо переплетал), но, тем не менее... Появятся вопросы, спрашивайте. Думаю вот всё переснять и обновить, но пока решимости не хватает.
Паста ГОИ нанесена на толстую кожу. Кожа наклеена на фанеру. Кожа покупалась в магазине, торгующим расходниками для мастерских по ремонту обуви. В принципе, любая толстая кожа годится. Например, можно на барахолке купить солдатский кожаный ремень. Тоже очень подойдёт.
Очень хорошая идея. Думаю ручка в виде 🍄 гриба будет более удобная. Или в виде буквы П чтобы была и вторая упора для более ровного реза, тогда нужно будет пользоваться пресса в видео #4.
Ручка, конечно, дело индивидуальное, кому как удобнее, и у кого какие возможности по изготовлению. Но нужно помнить, что центр тяжести ручки должен быть как можно ниже. А у гриба центр тяжести, за счёт шляпки гриба, будет высоко, что постоянно будет провоцировать опрокидывание ножа. Его сложнее будет ровно прижимать к плоскости опоры. А вот с буквой П я не соглашусь. Если вторая нога ручки будет упираться на противоположную сторону тисков, то тут всплывают серьёзные требования к тискам: губки должны быть точно на одной высоте и недопустимы никакие перекосы. В любительских же тисках присутствует очень много недостатков: и губки не имеют 90 градусов, и сходятся они буквой V, а не как положено, строго параллельно, и по высоте не сходятся. Таким образом, сделав упор на вторую сторону мы не улучшим, а ухудшим качество. Конечно речь не идёт о профессионально выполненых тисках. Но они стоят как маленький самолёт. И те, кто может позволить себе купить профессиональные переплётные тиски, уж и систему подрезки приобретут хорошую. А это решение - оно малобюджетное, для любителей хоббистов. Для тех, кто не может себе позволить большие затраты на инструмент.
Андрей, с клеями не всё так однозначно. В видео я использовал кроликовый клей и обычный ПВА. Суть использования любого животного клея (костный, мездровый, кроликовый, рыбный и т.д.) во-первых в том, что двести лет назад не было современных синтетических клеёв и переплётчики клеили тем, что было. И теперь многие стараются придерживаться прошлых технологий. Во-вторых, животный клей обратим. Т.е. он, застывая, склеивает поверхности, но при смачивании водой он размягчается, и склеенные поверхности можно снова разделить. Такое свойство клея очень полезно, если Ваша книга проживёт 200 лет и лет этак через 150 какой-нибудь переплётчик будет её реставрировать. Он скажет Вам большое спасибо за то, что без помех сможет книгу разобрать. В моём же случае я использовал кроликовый клей для первичной проклейки корешка только потому, что он у меня был. Сейчас он давно уже закончился и я варю обычный мучной клей. Суть та же - мучной клей можно смочить, и он размокнет, освободив склеиваемые поверхности. Всё выше сказанное касается только корешка книги. И использую я обратимый клей только потому, что нужно отпустить корешок перед круглением (перед деформацией). Во всех остальных операциях используется обычный ПВА, т.к. я полностью уверен, что изготавливаемые мной книги никто реставрировать не будет :) Если у Вас останутся вопросы, напишите мне на почту и я Вам подробно отвечу. Здесь, в Ютубе, не очень удобно писать большие тексты.
Основное преимущество закруглённого лезвия в том, что резать можно любым сектором ножа. Т.е., если какой-то сектор затупился, мы немного меняем угол прикладывания ножа и вновь режем острым участком. Есть конструкции с полностью круглым ножом. Там его вообще можно вращать на 360 градусов, что позволяет точить нож ещё реже. Используя же прямое лезвие, можно резать только двумя углами клинка. Следовательно точить нужно чаще. В этом основная причина. Но есть и другие, менее значимые. Справедливости ради, последние пол года я снова перешёл на прямой клинок и сейчас он меня полностью устраивает. С плоскостями всё просто: во-первых, для получения строго перпендикулярного к плоскости книжного блока реза необходимо тщательно прижимать нож к вспомогательной поверхности, по которой он скользит во время подрезки (у меня в видео это кусок текстолитовой плиты). Гораздо легче контролировать прижим, когда нож просто лежит на этой плите, чем когда он находится сбоку от неё. Во-вторых, сама конструкция тисков, в которые зажат книжный блок, не позволяет положить их на бок, чтобы резать вертикально. Когда-то много лет назад у меня был набор «Юный переплётчик». Там конструкция была такова, что резать нужно было именно вертикально. Было очень и очень сложно контролировать перпендикулярность реза. В основном, получалась фигня. А так, конечно, кому как удобнее. Удобнее вертикально, можно резать вертикально. Тут жёстких правил нет :)
Спасибо огромное . Воспользовался вашим способом и купил тоже похожие ножи , купил наждачку 3 шт 240, 600 , 1000. Но прошёлся только по 240 , вполне оказалось достаточно . Толщина книжного блока была 310 или толщиной 38 мм сложеных листов . Срез получился идеальным , ни каких косяков . От зоводской не отлечить , и даже лучше . Все способы , а особенно подрезка малярным ножом , как везде в видео показывают ,полная кака . Это подходит только для резки тонких блоков в 50 максимум листов или картона . Но ваш способ ,супер ! Качественно , проффесионально ! Всем кто это смотрит ,рекомендую .Спасибо ещё раз !!!
Сергей, благодарю за очень полезные видео / уроки / мастер-класс по переплёту. Великолепно, во всех нюансах, передан процесс материализации книги. По этим видео из необходимой бумаги создам свой скетчбук (альбом для этюдов). Так как те, что продаются не всегда нужного формата, с желаемым количеством страниц, из бумаги обладающей необходимыми качествами. Сделаю именно такой, что мне нужен и по идеальной цене. Ещё раз благодарю за ваш труд и прекрасно переданный опыт.
Спасибо, Сергей, за Ваши замечательные видео. Это, как уже многие ответили, лучшее на эту тему из того, что я смотрел. У меня вопрос о ламинаторе. Подскажите пожалуйста полное название
Добрый день. Ламинатор Bulros FM-358. Вот их каталог ламинаторов: www.bulros.ru/model.php?id_cat=19 Если честно, ламинатор так себе. Недостатков куча. Просто это была самая дешёвая модель из всех вариантов, которые удалось найти.
@@sergeyselivanov1095 Спасибо за ответ. Ну если приличный ламинатор стоит значительно дороже, не проще ли утюгом, если конечный результат такой же? Хотелось бы услышать Ваше мнение.
@@VladimirNikolaev_art Всё сугубо индивидуально. Я одно время делал книги в малотиражных объёмах. Т.е. утюг по скорости не устраивал. А так, ламинатором, конечно, проще, удобнее и качество получше будет. Но стоят ли эти преимущества тех денег? Каждый сам для себя определяет :)
@@sergeyselivanov1095 не, ну если конечный результат все-таки лучше, то альтернатива утюгом снимается) Я просто видел, как один багетчик, скрепляя углы рам, загоняет скобы обыкновенным молотком) Результат - не придерешься) Станок для скрепления углов рам, разумеется, стоит на несколько порядков дороже молотка) Конечно, когда речь о больших партиях, то станок ускоряет и облегчает работу...
Этимология этих выражений абсолютно разная и, на мой взгляд, такое сравнение тут некорректно. Я более 10 лет проработал в федеральной компании. Когда в калининградском филиале утро, на Дальнем Востоке уже вечер. Любое совещание, любая веерная рассылка: «Доброго времени суток, коллеги». У кого утро, тем доброе утро. У кого день, тем добрый день. Вечер - добрый вечер. Тоже самое для зрителей ютуба: кто в какое время суток просматривает ролик, тому того доброго времени суток. Таким образом есть чёткое логическое обоснование такой фразы (если, конечно, её применять строго по назначению), хотя бывает, и режет слух её заезженность . Происхождение же «крайнего» по легенде пошло из чистого суеверия военных лётчиков, которые считали, что если скажешь «последний» вылет, он и окажется для тебя последним в жизни. Сам такую подмену слов в обычной жизни считаю достаточно идиотской. Справедливости ради, как ушёл из той компании, больше фразу «доброго времени суток» не использую. Предпочитаю говорить «Здравствуйте».
Для проклейки корешка (Вы ведь именно про этот клей спрашиваете?) используется животный клей. Она бывают разные. Именно здесь клей из кроликов (кроликовый). Вообще он дорогой, мне достался по случаю. Можно использовать любой другой. Смысл применения этого клея заключается в том, что он обратим. Т.е. вот мы намазали корешок клеем. Клей застыл и корешок зафиксирован. Теперь можно смело обрезать передок книги. После того, как передок обрезан, нужно скруглить корешок. Я наношу на корешок клей КМЦ, и он размачивает кроликовый клей. Это можно и простой водой сделать. Но вода для книги не полезна, это раз. И два, КМЦ гелеобразный. Он не стекает, спокойно лежит на корешке и увлажняет его. Корешок размочен и стал подвижным (нужно ловить момент так, чтобы сам корешок уже размок, но тот клей, что затёк между тетрадками ещё не растворился. Это достигается практикой.) Теперь можно скруглить его и снова проклеить. Для экономии клея я после кругления использую ПВА. На данный момент у меня кроликовый клей закончился и я варю мучной клей. Результат не хуже.
@@TheHomea3 Я не химик совсем. Про ключевые отличия тех или иных клеёв я не знаю. Я переплётчик-любитель. Я читаю, смотрю видео, общаюсь с перпелётчиками и просто делаю. Признаться, я не в курсе, что ПВА обратим. Буду благодарен, если расскажете, как его размягчить или совсем удалить после того, как он полностью высохнет.
@@sergeyselivanov1095 снимается достаточно просто. Склеенная поверхность размачивается водой и листы отклеиваются. Времени размачивания правда больше чем у крахмального клея
Для снятия изолировал плёнками то, что не нужно расклеивать. Мочил тряпочку и клал на клеевой шов. Вода проникает сквозь бумагу и размачивает клеевой шов.расклеивать нужно осторожно. Тут уже многое зависит от концентрации нанесенного ранее клея.
Добрый день. Я точно не знаю, про какое именно плетение Вы спрашиваете. Если про шитьё книжного блока, то есть только промышленные ниткошвейные машины. Для дома и хобби они не подходят, да и вообще, шьют они совсем не так, как вручную. Если спрашиваете про плетение капталов, то в продаже есть готовые каптальные ленты. Их вполне можно купить без особых проблем. Машина же, которая их плетёт, опять же, по цене и назначению промышленная. Для хобби таких машин нет, на сколько мне известно.
Макет книги я готовлю в программе Adobe InDesign. А на счёт "как" я не очень понял. Пожалуйста, уточните, что имелось в виду, и я постараюсь рассказать.
@@vladbeliqow2196 Я спускаю полосы так, чтобы получались тетради по 16 страниц. Т.е. Брошюрами по 4 листа А4 (8 листов А5). Количество листов в одной брошюре зависит от общей толщины книги. Если книга очень толстая, то я делаю в брошюре не 4 листа А4, а, например, 6. Чтобы при шитье корешок не сильно раздувало.
@@sergeyselivanov1095 я с толкнулся с проблемой при печатное текс на листе А4 очень маленький как можно увеличить шрифт и соответственно картинки ? Ну картинки не так важны как шрифт . Способ конвертации в word не очень хорош там символы вместо вменяемых букв
@@vladbeliqow2196 Очень мало исходных данных. В каком формате исходный файл? Как Вы его обрабатываете? Из чего печатаете? Всё это мне неизвестно, поэтому я ничего не могу посоветовать. Пришлите мне исходный файл, я посмотрю на него и скажу, что можно сделать.
Неудача с ручкой произошла из за того,видимо,что плоскость ручки и плоскость режущей кромки ножа не совпадают. Сделайте выемку и утопите нож в ручку, и опорную площадку нужно шире, будет удобней и все получится.
Может и так, но я уже списал эти ножи. Слишком мягкая сталь. Требует заточки после каждой книги. Давно уже сделал нож из стали К110. И форма иная и всё остальное.
Небольшое но важное дополнение. Плоскую поверхность начинайте шлифовать с установленными винтами. Так как они немного, но могут выступать на поверхностью (и выступают), то шлифовку начинайте на краю наждачки, когда половина ножа с винтами находится на наждачке, а половина с режущей кромкой - на столе. Точить пока выступы винтов не сравняются с поверхностью ножа, после чего переходить к шлифовке всей поверхности. Иначе завалите кромку плоской поверхности и выровнять завал будет очень сложно. И когда точите, периодически обмакивайте в воде нож - без воды быстро забивается, а шкурка из автомагазина водостойкая
При условии, что потом будут использоваться штатные винты, - да, их нужно сточить. Ваше дополнение существенное. Но я немного дополню Ваше дополнение :))) Винты проще и удобнее сточить отдельно. Если есть наждак, на нём. Если нет, то можно взять грубую наждачку и дело пойдёт быстее :)) Я так и делал. Но упустил этот момент в видео. Спасибо за дополнение.
