Wenn du auf AliExpress nach "Alien Laser" suchst findest du alle möglichen Modelle vom Hersteller Alien. Unter anderem auch die aus dem Video

Hi. Ich habe mir deinen neuen Thread mal angeschaut, und wie immer ist alles bestens dokumentiert und erklärt. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt wie das Facelift im Vergleich zur ersten Version klingt. Aktuell habe ich nicht mehr ausreichend Lagerfläche um direkt morgen zum Baumarkt zu flitzen und loszulegen, aber eventuell mit der Zeit 😁. Wenn du nichts dagegen hättest würde ich die v2 nichts destotrotz in Form eines Posts hier auf YT teilen und auf den Thread verweisen.

@@jan.0711 Aber immer doch 🫶

@@jan.0711 Eigentlich ist es keine offizielle V2 Version. Sondern die neue ersetzt die alte. Den Bauplan vom 1en TH15 habe ich inzwischen offline genommen.

Hi, danke! Bezüglich Parkside Akkus und parallelschaltungen habe ich mir auch schon Gedanken gemacht. Zwei Punkte auf die ich dabei gestoßen bin sind zum einen das Balancing/Abschalten der Akkus und das Verhalten bei Parallelschaltung. Die Parkside Akkus haben zwar eine Art balancing, aber soweit ich das mitbekommen habe keine Selbstständige Abschaltung. Das geschieht anscheinend durch das Gerät (Akkuschrauber usw.). Da wäre es vielleicht ratsam zusätzlich noch eine Platine zu verbauen die ab einer bestimmten eingestellten Spannung den Akku trennt. Bei der Parallelschaltung hatte ich die bedenken, dass ein stärker entladener oder generell schwächerer Akku den gesunden/vollen konstant leer zieht. Bedeutet in dem Fall dass man entweder zwei Akkus mit identischem Gesundheits- und Ladezustand verwenden müsste damit der eine den anderen nicht konstant killt. Da hatte ich die Idee beispielsweise einen Schalter zu verbauen mit dem man von einem Akku auf den anderen umschalten kann ohne die Stromversorgung zu unterbrechen. Vielleicht gibt es aber auch schon Lösungen um zwei Akkus bedenkenlos parallel betreiben zu können, bzw. automatisch umschalten zu lassen. Vielleicht hab ich deinen Plan nicht ganz korrekt gedeutet und du meinst, dass man den frischen Akku einstöpselt und den leeren rauszieht, dann sollte das auch gehen ohne den Umschalter. Klingt aber insgesamt nach einem guten Plan. Mit Selbstbau Akkus hat man zwar mehr Flexibilität, Bohrakkus sind aber einfach einfacher in der Handhabung und allem Drumherum. Damit werde ich in Zukunft wahrscheinlich auch die ein oder andere Box bauen. Von "klassischem" Car-HiFi in mobilen Boxen habe ich jetzt auch schon einige gute Erfahrungen gehört und tatsächlich in kleinerem Ausmaß auch schon was geplant. Bin auf jeden Fall mal gespannt wie deine Kiste wird. Egal wie groß der Aufwand ist: wenn am Ende die Box dann fertig ist und für Spass sorgt sind plötzlich alle Kopfschmerzen vom Bau vergessen

@@MRBLACKTECH12 No noise. As far as I can tell the sound quality remains the same. Only if you use the same power source (battery, power supply,...) ground loop noises can occur. You can avoid that by using different power sources or ground loop filters.

@@jan.0711 thanks u my friends 👍

@@tobiasmenning2481 Hi, danke. Bass und Treble hab ich bei den Messungen immer auf 12 Uhr gehabt, da das auch die Einstellung ist mit der ich meistens als Grundlage anfange und danach je nach Bedarf anpasse.

@@thageri84 Das kommt erst im Laufe der Zeit. Die Box wurde erst vor kurzem fertiggestellt und wird im Moment noch getestet

@@jan.0711 was mich interessieren würde. was hast du her genommen um die ganzen Bedienelemente einzubauen? gibts dieses schwarze kunststoffding als rohling?

@@thageri84 Ja genau, den Rohling gibt's für ein paar Euro schon direkt mit Dichtband zu kaufen. Such auf Google einfach mal "Boxenterminal mit Platinenhalter", da findest du das Teil, bzw ähnliche direkt bei unterschiedlichen Händlern. Rein zufällig entdeckt, aber bisher die beste Lösung für Controlpanels meiner Meinung nach

@@LinusBrosda Kommt noch!

@@gastname9182 Ich hab den Link zu einem Balancer den ich später eingebaut habe in die Beschreibung gepackt

und könntest du mir vllt noch sagen wie man das verkabelt weil habe nd so anung von platinen also vllt eine erklärung wie man das alles verkabelt währe nd

@@gastname9182 Also. Ich möchte jetzt nicht die Moralapostel spielen, aber beim Thema Akkus bin ich vorsichtig, da man da wirklich mit dem Feuer spielt. Wenn es dir budgettechnisch, möglich ist würde ich dir empfehlen einen fertigen Akku, oder zum Beispiel ein Akkuboard von HS-Sound oder Wondom zu kaufen. Wenn das nicht der Fall ist und du trotzdem einen Akku bauen möchtest lege ich dir dringend ans Herz das nicht auf die leichte Schulter zu nehmen und das genau zu recherchieren. Zum Thema Sicherheit, Gefahr, Zusammenbau usw. Was Li-Ion angeht. Das kann und möchte ich leider nicht in nur einer Nachricht oder einem Video erklären, da es da wirklich um ein Risiko für das eigene Wohlergehen geht. Wenn du dich soweit informiert hast dann sind die Anschlüsse auf der Platine auch selbsterklärend. Tut mir leid wenn die Antwort nicht deine Frage beantwortet, aber da ist mir die Gesundheit und das Wohlergehen wirklich viel mehr wert. Bitte nicht falsch verstehen. Wenn du möchtest kannst du gerne bei unserem Discord vorbeischauen und wir versuchen dir bei deinem Anwendungsfall die beste Lösung zu finden. discord.com/invite/NDnMy5Pk

@@interceptxr7123 Ja 👍 Danke

💯💯

@@JBLJblbasstest in der Beschreibung ist der Link zum Forum. Wenn du dort ein wenig scrollst findest du ihn.

@@jan.0711 danke

@@jordireeb5529 Hi. Mit dem Fach oben etwa 85cm ohne das Fach wären es etwa 73cm.

@@LexikonFN Hi, kannst mal auf unserem Discord Server vorbeischauen, da findest du mich. discord.com/invite/s4qxQMGu

@@Blaze-mb4ds Hi, ich hab auch schon danach gesucht und auch bisschen tiefer gegraben aber bis jetzt leider nichts gefunden dazu. Wenn ich's herausfinden sollte werde ich auf jeden Fall berichten. Als Notlösung kannst du im Handy einfach die Geräte umbenennen wenn es darum geht mehrere Verstärker voneinander zu unterscheiden.

@@jan.0711 hey hab inzwischen eine Lösung dafür gefunden man muss einen esp32 als bluetooth empfänger programmieren da kannst du den namen definieren und auch im Laufe der zeit ändern man braucht dann nur ein i2s dac decoder um das signal umzuwandeln ist nicht so kompliziert wie es klingt, schönen tag noch

Hello. Sadly I don't. Maybe the owner will release the plans some day but as of right now it hasn't been made public as it was a custom design.

@@jan.0711 is it from the eighteensound website? I have found the measurements from your video on it, though the design on the website is for a manifold with 18 inch subwoofers

@@xmarksthespotmusicchannel5009 the design is inspired from the 18Sound Manifold Subwoofers but has been adjusted to 12 Inch speakers. You can't find the 12 Inch design online as it does not exist officially. I don't have the plans, but my friend who built this speaker has them. In the long video I explained that it has been designed as a 6th order bandpass with two chambers where the rear chamber is the one with four ports and the front chamber is the "mouth" of the subwoofer. The mouth acts both as volume and as port. The part of the mouth with the bevels has been set as the port of the front chamber. In the long video it's explained more thoroughly but in german

@@jan.0711 I noticed you used dsp amplifiers but didn’t put them inside the manifold but instead laid them on the ground, would cutting a hole in the back and screwing the dsp amplifier into the box screw with the frequencies and such?

@@xmarksthespotmusicchannel5009 At the point when the video was recorded the box was still being tested, so thats why they werent inside of the box yet. Theoretically it would have changed the low end a little bit (it would play less deeper by maybe 1-3Hz). Either you could live with that or slightly increase the volume of the housing to account for the volume loss caused by the amps.

@@renemester8708 ich kann's dir gerade nicht mit genauen Zahlen sagen, aber das sind schätzungsweise mindestens 6-10dB unterschied (also empfunden 1,5 bis 2 mal so laut). Vor allem im midbass Bereich haben die XPL die Nase vorne. Die XPL Box ist natürlich übers ganze Frequenzband gesehen lauter aber fokussiert sich anders als hier eher auf den Bereich ab 55Hz und aufwärts. Ich muss die Boxen aber mal nebeneinander stellen, und Kopf an Kopf vergleichen und messen

@@jan.0711 Das hab ich mir fast gedacht dass der Unterschied so groß ist. Glaube es wäre auch super interessant wenn du in der großen Box mal die XPL Treiber mit den Monacor Treibern vergleichst. Scheint ja ein Gehäuse mit ordentlich Potenzial zu sein was du da berechnet hast.

Danke. Ja das geht auch. Du hast halt mit einer Autobatterie und einem Car amp mehr Gewicht, aber wenn du einen Class D Amp und eine frische Batterie verwendest wird das ne ganze Weile spielen.

@@oskarhorn6865 Hi Oskar. Mit dem BMS aus der Beschreibung brauchst du theoretisch kein Modellbauladegerät mehr da das BMS bei der letzten Ladephase selber anfängt zu balancen. Aber bitte bitte kein standard 24V Ladegerät verwenden, da diese ungeeignet sind um Lithium Akkus aufzuladen. Du brauchst dafür ein 6S Li-Ion Netzteil das mit einer entsprechenden Ladekurve lädt (Stichwort CC CV). Solche Ladegeräte bekommst du auch bei deutschen Händlern zu angemessenen Preisen, die ich eher empfehlen würde als irgendwelche günstigen von AliExpress beispielsweise. Such mal nach 6S Li-Ion Ladegerät, da steht dann häufig auch dass die bis 25,2V bzw. 25,5V laden (Schlussspannung von 4,2V/4,25V pro Zelle). Ich habe mir so ein Ladegerät vom Akkuteile Shop gekauft. Und bitte informiere dich ordentlich über den Bau von Akkus und die Sicherheitsvorkehrungen. Ich selber habe bewusst kein ausführliches Tutorial zum Bau von Akkus gemacht, da es ein etwas heikles Thema ist. Online findest du sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch sehr gute ausführliche Tutorials mit allen Hinweisen (aber auch welche die eher fragwürdig sind).

Hi. Welche Verkabelung meinst du konkret? Das Lautsprecherkabel habe ich einfach im Hornverlauf an der Rückwand entlang verlegt und an den Streben mit Kabelbinder fixiert. Da hat man freie Wahl wie man das verlegt, Hauptsache alles ist dicht und hält.

@@doktermaiskorn833 Zeigen kann ich es nicht mehr so einfach. Pro Treiber kam einer der Verstärker zum Einsatz, heißt es gab keine Reihen-/ bzw. Parallelschaltung der Treiber. Da beide Verstärker jeweils einen Ausgang haben bekam ein Treiber jeweils den Ausgang vom Verstärker. XLR von der Quelle war an einen Verstärker angeschlossen und wurde über ein weiteres Kabel an den zweiten Verstärker weitergeleitet.

​@@jan.0711Ich meinte eigentlich eher vor den Verstärkern, da die Sanway Verstärkern ja zum Beispiel keinen Crossover frequency Regler haben. Braucht man das hier gar nicht?

@@doktermaiskorn833 Ach so. Die Verstärker haben an sich außen nur den Lautstärke Regler. Per USB kann man aber den DSP im Verstärker (also u.A. Equalizer und Frequenzweiche) per Computer einstellen. Auf beide Verstärker wurden die selben Einstellungen draufgespielt, und auf beiden wurde die selbe Lautstärke eingestellt. Ich weiss die genauen Werte nicht mehr aus dem Kopf, aber man kann sie dem Video entnehmen. Da haben wir die Einstellungen angepasst und nochmal gemessen bis es den wünschen entsprochen hat. In die Verstärker hinein ist das gesamte ungefilterte Signal gekommen und wurde dann wir gesagt im Verstärker weiter gefiltert. Ich hoffe ich habe die Frage jetzt richtig verstanden und beantworten können. Falls nicht gerne nochmal nachfragen 😁

@@jan.0711 Ah perfekt, danke. Ich dachte das wäre ein mega Hexenwerk, aber sieht ja gar nicht mal soo kompliziert aus. Ich werd das auf jeden Fall bauen, als Subwooferr für mein Zimmer (Das wird scheppern) :D Zusammen mit 2 Klipsch R50m ist das definitiv (nicht) eine ausgewogene Kombination... (Natürlich auch für draussen mit einem grösseren Lautsprecher kombiniert). Danke für die Hilfe

@@doktermaiskorn833 Hi. Die Zeichnungen hat der genannte Kumpel dem der Subwoofer gehörte erstellt. Soweit ich weiss wurden diese nicht veröffentlicht, nur der ganze Prozess um mit den Simulationen auf das gewünschte Ergebnis abzustimmen.

Hallo. Da gibt's grundlegend erstmal nichts einzuwenden. Wird auch von anderen Herstellern so gemacht. Worauf man achten sollte ist, dass der Woofer hoch genug bzw der Tweeter tief genug spielt, damit der ganze Frequenzbereich ausreichend abgedeckt wird. Ebenfalls hilfreich ist wenn Tweeter und woofer ähnliche Empfindlichkeiten haben (dB/W/m) damit die Pegel von Hoch- und Tiefton nicht zu weit auseinander gehen. Wenn du einen Starken 15-Zöller nimmst ist es auch ratsam zumindest die Front aus robusterem Holz mit entsprechend mehr Wandstärke zu nehmen, sowie eventuell zusätzliche Versteifungen zu verwenden. Beim Tweeter raten viele davon ab Piezo zu verwenden, da diese nicht so gut klingen.

Hi, das freut mich zu hören! Subwoofer kannst du generell auch nach unten feuern lassen, kennst du wahrscheinlich auch von anderen Herstellern. Ich gehe davon aus, dass es einen gewissen Einfluss auf den Lautstärkepegel hat, jedoch nicht zu stark. Was es zu beachten gibt, ist dass sich unterschiedliche Frequenzbereiche unterschiedlich vom Lautsprecher ausbreiten. Tiefe Frequenzen eher kugelförmig hin zu hohen Frequenzen die kegelförmig, heißt gerichtet abgestrahlt werden. Ich kann dir die genauen Werte nicht aus dem Stegreif nennen, aber würde dir empfehlen bisschen zur Richtwirkung/Richtcharakteristik von Lautsprechern zu recherchieren. Was bei dir ziemlich wahrscheinlich der Fall sein wird, ist dass du entweder ein Drei-Wege System (Subwoofer, Mitteltöner, Hochtöner) bauen musst oder ein Zwei-Wege System (Subwoofer, Breitbänder). Ab dem hohen Bassbereich/ tiefen Mitteltonbereich (irgendwo 100-300Hz vermutlich) wird der nach unten gerichtete Treiber nicht mehr in der Lage dazu sein die Frequenzen so abzudecken/abzustrahlen, dass du sie als Hörer voll wahrnehmen kannst, weswegen du ab diesem Frequenzbereich Lautsprecher brauchst die die Frequenzen ungehindert an den Hörer bringen. Ich hoffe ich hab's verständlich ausgedrückt, und hoffe dass du mit den Stichworten noch zusätzliche Info finden kannst.

@@jan.0711 wow, dass du so schnell geantwortet hast 👍. Wird ein 3 wege system. Ist mein erster Bau. 50ah Std lifepo4 Akku ist schon da... Bei den Lautsprechern Frage ich mich nur ob's vielleicht zu viel ist. Einen Subwoofer 12" und 2 mal 8" mitteltieftöner mit weiche für die hochtöner. Habe natürlich auch keine Ahnung ob der Subwoofer zuviel Strom zieht. Alle Lautsprecher haben eine Schallpegel von 94db/m/w Denke das ist ganz okay

@@tobiasmenning2481 Wie viel Volt hat denn der Akku? 12? Bei den Lautsprechern bin ich persönlich der Meinung, dass du es auch bei einem Mitteltöner und einem Hochtöner belassen kannst. Wenn alle Treiber die selbe Impedanz haben wird der Woofer nicht mehr vom Verstärker ziehen als die anderen Treiber. 94 dB/w/m klingen auch vernünftig, leise wird die Angelegenheit auf jeden Fall nicht. Was für Treiber hast du denn genau im Blick?

@@jan.0711 habe mir alles von Hertz zu gelegt. 12 Zoll Subwoofer und 2 mitteltieftöner ( 8 Zoll ) mit weiche für 2 hochtöner. Fragte mich nur wie es basstechnisch wäre wenn er zum Boden strahlt mit einem bassreflex nach vorne strahlend. Akku ist eine 12v 50ah lifepo4 batterie. Soll halt alles für Outdoor sein und um die 10 bis max 30 Leute sein

Hi, danke! Ich habe die Daten zu dieser Box hier in diesem oder im darauf folgenden Video genannt/gezeigt. Wie man generell Volumen und co. für eine Box ermittelt habe ich bis dato noch nicht explizit in einem Video gezeigt.

@@Motoralbi Hi Alberto, thanks! I will probably also try steeper curves. But to be honest, I did some further research about crossovers and I am just shocked about all the nuances that different types of crossovers affect. I'm just happy that my mids and highs now sound better than before. I guess the average Joe, including me will not be able to distinguish the differences, especially in an outdoor or party environment. I have to agree that a DSP is a very good thing for people that are interested in improving the sound of their speaker but not interested in going through all the hassle designing and building a classical crossover .

@@jan.0711 for sure having steeper curves won't make a hige difference in a portable speaker used in random environments :) especially since it is mostly listened off axis where high frequencies coming from the woofer drop off quickly. Maybe i would measure the woofer from the same distance as the tweeter since nearfield produces wrong measurements above a certain frequency (usually in the range of a couple KHz)

@@Motoralbi yes, I also got the tip in other comments. I measured the port and woofer near field until ~500Hz (according to a formula), combined them the correct way with correct timing, then measured woofer and tweeter from the same distance (~1m) from 500Hz up applying impulse response windows , and then averaged everything again. As a result I got a pretty similar curve, with the only differences being a couple dB more Bass and slightly more ripples at the top end.

Nice. Und bist du zufrieden damit?

Wie weit die Nahfeldmessung gültig ist, da gibt's auch ne Formel für. Schau mal in mein How-To aus dem HF, das ich Jan im anderen Kommentar empfohlen habe. Die Formel lautet: fmax = 10950 / D wobei D = der effektive Durchmesser des Lautsprechers in Zentimetern ist und wird aus der Sd (siehe Datenblatt) ausgerechnet.

Ich hab vorhin noch eine Nahfeld Bassmessung nach Lonelys Anleitung gemacht und zwischen 40 und 100Hz eine zusätzliche Ausbeute von max. +6dB bei 40Hz , abflachend zu 0dB Richtung 100Hz bekommen. Die Fernfeldmessung vom Woofer ab 10950/D werde ich morgen noch machen und nochmals berichten was sich tut. Danke für das Feedback

So, nochmal ergänzend. Habe die Messungen vor einigen Tagen, hoffentlich korrekt, erneut durchgeführt. Laut Lonelys Formel kann ich den Woofer bis knapp über 500Hz Nahfeld messen (genauer Wert ist mir wieder entfallen). Port und woofer habe ich dann Nahfeld nach Lonelys Anleitung durchgeführt, Woofer und tweeter ab ~500Hz gefenstert Fernfeld. Wie bereits gesagt habe ich bei der Nahfeldmessung einige dB mehr Bassausbeute bekommen und zusätzlich, im Vergleich zur vorherigen Messung, bei den Mitten und Höhen etwas mehr Welligkeit bekommen an einigen Stellen (max. ±6dB an einer Stelle). Weitestgehend deckungsgleich, die Abweichungen die es gab haben sich bis auf die eine Ausnahme bei <3dB bewegt.

​@@jan.0711 Du kannst in deinem Fall bis 500Hz im Nahfeld messen, musst du aber nicht. Da gibt's weder Pflicht noch Zwang. Du kannst die Fernfeldmessung früher schon anfügen. Da muss man ein Gefühl für entwickeln, wenn man das paar Mal gemacht hat. Aber!️ Eigentlich müsste man bei der Nahfeldmessung die Baffle Step Korrektur durchführen, wenn man die Nahfeldmessung im Bass an die Fernfeldmessung anfügen will. Meines Wissens kann REW das nicht. Arta und Vituix CAD können das. Nochmals aber!️ Da du ja sowieso aktiv via DSP in den Frequenzgang eingreifen kannst, ist es auch nicht so schlimm, wenn man drauf verzichtet.

@@mischi515 Einen 2.1 Verstärker mit TPA3116 und MVSilicon Chip. Wird u.A. als Nvarcher auf AliExpress vertrieben

@@Lonely_THsDanke. Da muss ich dir Recht geben, ein klein wenig tempo werde ich rausnehmen beim nächsten mal 😄ich habe nur die Messung der Membran miteinbezogen, den Port habe ich sogar auch gemessen aber dann nicht miteinbezogen. Wenn ich am Bass nochmal tweaken möchte mache ich das dann entweder so wie du beschreibst oder noch besser mal auf dem Feld wo keiner vorbeiläuft und denk ich Versuche Kontakt zu Außerirdischen aufzunehmen 😄 aber den Mittel- und Hochton habe ich für meinen Geschmack deutlich besser hin gebügelt bekommen. In dem bereich sollte das nicht miteinbeziehen vom Port doch relativ vernachlässigbar sein oder? Muss jetzt nur noch schauen wie ich diese Beulen über 1-2kHz wegbekomme.

​​​@@jan.0711 Ich fürchte du hast den Bass nicht ganz richtig gemessen bzw. durch Messung nicht vollständig erfasst. Die Membran und der Port sind 2 unterschiedliche Schallquellen, die jeder für sich unterschiedliche Frequenzen übertragen. Suche nach meinem How-To für Nahfeldmessungen im HF bei Messtechnik / Grundlagen / FAQs. Ich kann hier leider nichts verlinken. Da weiß du sicher mehr. Den Rest hast du super gemacht. War auch sehr lehrreich für mich. Ich habe bis jetzt REW und umik-1 samt ApoEqualizer für Raummessungen genutzt. Dein Video war für mich auch sone Art Neuland.👍

@@Lonely_THs Danke für den Hinweis. Dann werde ich nochmal Messen. Und danke für den Guide wo ich den Beitrag im Forum finde, die Suche dort gestaltet sich etwas unintuitiv 😁

@@Lonely_THs hab's grad nochmal nach deinem How to gemacht. Über 100Hz alles gleich geblieben, unter 100Hz ist bei der neuen Messung sogar noch ein ticken mehr Bassausbeute aufgetaucht. Die "Flanke" ist sozusagen weniger steil geworden. 40Hz +6db sinkend zu 90Hz +0dB

​​​​​@@jan.0711 Das ist ja der Grundsatz vom Bassreflexprinzip. Bei der Abstimmfrequenz gibt die Membran kein Schall ab und steht nahezu still, deshalb auch die riesige Auslöschung an dieser Stelle. Ab hier übernimmt ausschließlich der Helmholtzresonator (Bassreflexport), der hier gleichzeitig am lautesten ist. Diese beiden Messungen gilt es zu addieren. Dann hat man rein rechnerisch mehr Pegel und der Bass geht tieferer, fällt aber steiler ab. Soweit die Theorie 🧐

@@Marv21HD Danke!

Das klingt ordentlich. Wie viel wiegt denn das gute Stück am Ende?

@@jan.0711 hallo,ich denke so 13 kg,das teil ist groß.habs heute getesten und was verändert,klang ist mega geil,wenn du magst kannst du bei mir gucken,als reel hab ich das irgendwo,die videos kommen auch in ein paar monaten