Доброго Вам здоровья и долгих лет жизни, дорогой зритель! Вы обратили своё внимание на блог человека, который переезжает из города в деревню. Этот путь займёт несколько лет. Подробнее я всё изложу в видео роликах моего сериала, сценарий к которому пишет сама судьба. Планирую проживать в деревне Псковской области недалеко от другой, более известной деревни - Изборск, в которой расположена древняя крепость.
Таких блогов должно быть как можно больше. Именно в деревне, селе, посёлке создаётся основа любой нации, народа, страны. Города разные также очень нужны. Без городов не может быть концентрации капитала, мысли, труда и технологий для создания больших проектов, фундаментальной науки, сложных производств. Роль таких городов не нужно преувеличивать. В деревнях, хуторах, сёлах и посёлках формируется идеи и смыслы, образ будущего, символы и культурные коды, которые реализуются в городах-мегаполисах.
Горе тому народу, который сконцентрируется только вокруг мегаполисов в агломерациях.
Печь работала всё лето - по мере надобности. Сейчас продолжает регулярно работать. Трещин нет. "Персонал" проинструктирован, чтобы не допускать оплавления кирпичей. :) Так как общая масса кирпича и раствора увеличилась, печь чуть дольше держит тепло.
Кстати, я так езжу до сих пор. И так даже удобнее угол зажигания регулировать - чуть посильнее нажал и трамблёр поворачивается в нужную сторону с усилием. Угол зажигания меняется.
Нельзя использовать полный привод на дорогах с твёрдым покрытием. На почве (при вспашке) разная угловая скорость вращения мостов компенсируется проворачиванием по мягкой почве.
Разная угловая скорость при вращении переднего и заднего мостов возникает даже при прямолинейном движении. Потому что не синхронизировано это вращение на уровне шестерёнок. Для равномерного вращения нужно заново проектировать трансмиссию с учётом размера шин. Предполагаю, что на китайских заводах собирают минитрактора по принципу какие запчасти есть в наличии из того и собирают. Лишь бы можно было подогнать детали между собой.
У тя не камушки попадают а звенья на шплинтиках гуляют и дают клин. Я такой же пользуюсь 7 лет.Сейчас от её первозданного вида ничего не осталось.Транспортёр привари намертво на сварку пока не поздно чтоб звенья были как на обычной трясучки там кованны. Вари прямо по шплинтам шоб шайбы приварить.Ножи дерьмо совочек детский я погнул на третий сезон. Диски нужно ставить на подшипниках.Верхний брус срезать либо назад на уровень транспортёра переносить,либо как я сделал треугольником. Его забивает Всю раму усиливать гнёт посадочные места приводной оси.Редуктор алюминька его рвёт на раз два.Есть выход я приварил кусок трубы к раме и поставил подшипник туда на 25мм получилось что конец вала со шкивом имеет вторую точку опоры входя в этот подшипник. Знал бы что это за дерьмо не купил бы . Хотел сам делать но поленился и денег в грохал как последний дурак. Ни кому не советую это покупать.
Клинило камушками. Я их лично выбивал и сразу всё начинало работать. Я пока немного пользовался этой копалкой. Менее 1 га убрал. По мере увеличения срока эксплуатации "будем посмотреть" что там будет ломаться. Мне пока интересно с этим поиграться. Всё равно полноценный комбайн на полноценный "Беларусь" мне не купить.
@@prosto_izborsk Согласен но пишу чтобы вы знали что будет особенно когда засуха и земля ленту просто убьёт.Звенья лучше сразу сварить.Гляньте по картинкам ,такой хрени на шплинтах ни где нет,везде заклёпано. А подшипник дополнительный на конец вала поставить час работы.Там 25мм вал и кольцо под подшипник приварить к раме.Это и будет посадочное место подшипника. Редуктор легко потом так же снимается без проблем. Мне честно некогда одному снимать видео.Сейчас бульбу выкопал и резка скота пошла. С копалкой отмучался всю переделал только ремонт по мелочи .
Привет сосед! Мы когда участок купили, по научению ближних соседей сразу посадили деревья, по две штуки. В этом году, после тяжёлой борьбы с насекомыми, деревья начали плодить😊.
Приветствую вас,я опять зашёл поумничать,прокладки делал из кож картона,держат нормально,уже не помню но вроде бы как и без герметики,опишу как рубил,может поможет в дальнейшем,берём листик с припуском небольшим,пробиваем отверстие приспособой,шарик от подшипника приварен к стержню,бьём отверстие вставляем болт,бьём следующее опять болт,два три болта достаточно для позиционирования, потом на уголок слегка простукиваем по периметру молоточком и необходимые отверстия ,если есть необходимость в точности,переворачиваем листик и по оттискам вырезаем,а вот подшипник следовало бы поставить тот что по дороже,иначе переборка не за горами,поверьте не малому опыту,бывает разваливается за пару дней,дело не только в геометрии а и в твёрдости металла из которого они изготовлены.
На правах автора ролика и непосредственного участника событий отвечаю - методика и материал изготовления прокладок могут быть любыми. Основной критерий = наличие или отсутствие течи масла.
Всё зависит не от цены подшипника, а от марки металла и его геометрии = точности изготовления + (!важно!) условий и режима эксплуатации. 2 набора - чтобы был запас.
Не факт. всё зависит от нагрузок и качества металла. Я сознательно установил более дешёвые. О чём и поведал в ролике. Методика замены мне теперь известна. Сколько выдержат подшипники - будем посмотреть. Подписывайтесь на канал или следите за новыми сериами.
Точно! Нужно же мышцы качать! К сожалению, "в нонешнее время", гектарами уже не косят косами. Приходится себя сдерживать и выкашивать... ну сотку, ну две.... Поэтому гиря на косу - отличная мысль!
прошу пояснить Вашу мысль. Сколько я не думал над ней, - Вашей мыслью, - не смог сопоставить с тематикой ролика. Скорее всего моего уровня развития не хватает на столь глубокомысленный комментарий. Но я всегда рад новым знаниям.
Мат.часть нужно знать. Лучше своими руками. Ничего там сложного нет. Я шёл долгим путём с лишними движениями, потому что первый раз делаю такой ремонт. Последующие разы будут проще и немного быстрее.
Да тяжело производить ремонт когда навыка нет,много лишних и не нужных манипуляций,посчитайте все иголки и посмотрите в каталоге что бы колличество соответствовало,при установке иголки смажте литолом и прилепите на место затем обвяжите их резинкой для д енег,коробка легко проворачивается руками в вертикальное положение,будет удобней промежутку устанавливать,вобщем все это уже пройденый этап и не один раз так что задавайте вопросы ,может чем помогу.
Согласен в Вами. Когда "не знаешь броду", то двигаешься медленно. Так как подобных подробных видео я не нашёл, то нащупывал путь самостоятельно и медленно. Нужно ещё учесть, что модификаций много и поэтому в каждом экземпляре такого трактора могут быть свои конструктивные особенности.
@@prosto_izborsk Судя по видео,у меня кпп и мост точно такие же,да видео не особо то много,но эта кпп не такая уж и сложная, с трактором шёл каталог запчастей с иллюстрациями,там все довольно так понятно нарисовано.
Да, у меня была такая мысль, что эти отверстия связаны с фиксатором навески. Вопрос решаемый - можно рассверлить обратно. Мне важно побороть утечку масла из гидробака.
Отверстия свердлили в шкворнях шоб змастювалась втулка. Як змастюється втулка взагалі якщо в шкворньові нема отвора навіть під смаску втулки. Втулка повина змащуватись полюбому.
Да, у нас тоже две проблемы в сельском хозяйстве: дом ледяной и машина наладом дышит. Без трактора вообще печаль будет. Нужен резервный транспорт и культиватор!
Спасибо за видео, а в моём случае установлено в гидробаке гильза и в ней поршень, на нём нет клапана, модификации совершенно разные, хоть и с виду одинаковые.
Это особенность изделий из Китая. Там, похоже, сотни заводов и подобные трактора собирают по принципу "из того что было в данный момент". То есть выпускается колоссальное по разнообразию количество деталей, из которых методом подбора собираются в итоге минитрактора.
Да, помучился много, забудь про резиновую муфту, поставь полиуретан, доски разделочные дома у всех есть. Или на озоне метр , 1000 руб, и будет счастье.. Удачи.
Спасибо за совет. Однако, упрочнение муфты может передавать бОльшие нагрузки на механику КПП и это ускорит износ механики. Лучше я найду способ проще и быстрее менять муфту. Плюс - аккуратнее пользоваться техникой.
@@prosto_izborsk Вообще, капролон предусмотрен заводом изготовителем, а резину ставят для того, чтобы покупали расходники, у меня с завода стоит капралоновая и вторая в ремке лежит, 11 лет отработала без нареканий, и другу поставил такую, 5 лет уже ходит, а резину менял раз в полгода.
Как установка более прочной муфты отразиться на деталях КПП? Задача муфты - гасить удары, идущие от рабочих инструментов навески. Шутка: можно и стальную выточить - чего уж мелочиться...
@@prosto_izborsk Вот стальную точно не надо, видел и болты и железные муфты, все в бычий хрен гнуло, а полиуретан он эластичный и тоже гасит вибрацию, он просто ломается при недопустимой нагрузке, а не рвется.
А я колокол от двигателя нераскручиваю отсоединяю от доп коробки викручиваю по одной шпильке по 2 сторони коробки и в место них ставлю 2 длиних болта и колокол висит на етих болтах .Всех благ и удачи.
Кардан синий который легко укорачивается. Про полнотелую часть ты правильно сказал, обрезал и все, про пустотелую, на конце кольцо приварено квадратное, сварку срезаешь, кольцо снимается, обрезаешь сколько надо и кольцом усиливает сваркой. Все. Этот кардан нормальный я им только и работаю и на Фрезе и на коплке да много на чем
Все можно! Я 4 раза редуктор снимал...! Масла в КПП много налил!!!! Достаточно чтобы ведомая шестерня ВОМа снизу касалась и ВСЁ!!! А вы готовы полную налить! Включать мозги надо!!!У меня Rossel-244 )
Про уровень масла: я в самом начале ролика сказал о том, что гидравлическое масло вытекает в КПП. Поэтому при вскрытии так много масла. Всё верно пишите. Только добавлю, что на противоположной от ведомой шестерни ВОМ в стенке корпуса КПП имеется подшипник. Я смотрю на уровень масла в КПП по щупу, который расположен ближе к рулевой колонке = в другой части КПП.
практика покажет - будет ходить\ездить или нет. Вспахал несколько десятков соток поля. Пока ездит. Главное - не включать полный привод на твёрдом покрытии. Про масло постараюсь запомнить. Мост, к сожалению, снимать надо. Ответил ранее в другом комменте. Извлечению редуктора физически мешает подрамник двигателя. Наверное, этот момент я не отобразил явно в роликах про ремонт этого моста.
@@prosto_izborsk чтобы снять редуктор, нужно заднюю часть открутить, а переднюю ослабить. И редуктор спокойно вылезет. Не надо мост целиком выкатывать 🫠
Надо. Редуктор не снять иначе физически. Мешает подрамник двигателя. Корпус редуктора упирается в подрамник. Смотрите примерно с 8:55 минут от начала ролика.
Добрый день! Болты нельзя ставить с резьбой по всему болту от начала до шляпки. Так как отверстия в планетарке 9 мил....,а болт м8! Болт должен быть м9 ,резьба до половины болта м8! Естественно каленые! Иначе их будет срезать!!!
Да, предположение разумное. При следующей переборке заменю на "правильные" болты, если найду. Факт в том, что с завода были болты с полной резьбой. Поэтому я и продолжил эту "традицию". Хотя конструктивно нужны болты с частичной резьбой.
Болты срезает потому что они отпускаются .У меня срезало разобрал шляпы до половины стёрты значит их елозило пока не срезало а если они отпускаются то ни какие болты не помогут хоть точи хоть стандартные .Но попробовать их на резьбовой герметик посадить.
@@sergeynadtochiev123 нее . Герметик, для того, чтобы не откручивалтсь. А их именно срезает. К тому же после герметика проблемно будет тяжело выкрутить этот сломыш
Спасибо, попробую. Но дело не только в температуре воздуха. В данный узел попадает и пыль от эластичной муфты. Особенно при её разрушении. То есть любая смазка в этом узле\месте будет способствовать прилипанию мелкий частиц и появлению "катышков". Но я попробую Вашу рекомендацию. Если не забуду.
@@prosto_izborsk незачто. Если пыль попадает лучше нечем не смазывать кроме как редуктора который защищен от пыли. А так латунные втулки и так хорошо работают там. Темболее не постояно же крутится эта система. Раньше у меня ВАЗ семерка была, всегда моторчик печки скрипел на холодную зимой, пошел покупать новый и там мне один дед подсказал зачем покупать, сказал смазать по одному капельку моторчик, так и сделал 2 года проработал моторчик потом продал машину. С тех пор запомнил.
Здравствуйте, аккумулятор штатным генератором в 350 ватт или 25 ампер тока прекрасно заряжается после запуска примерно 30-60 минут работой двигателя, если конечно постоянно глушить и запускать каждые 10 минут, то с нормальным аккумом всё-равно должно хватать зарядки. У вас гдето утечки в сети, ищите, так не должно быть. Обычно стартёр на себя может брать.. а прогревать свечу накала 10 секунд недостаточно, за это время она только слегка нагреется, а вот хотябы 20 секунд уже куда не шло. Плюс есть шанс, что провод на спираль накала сгорит, уж очень тонкий он, посмотрите.
Спасибо за конструктивный комментарий. По поводу утечек в сети я сомневаюсь - всю цепь недавно перебирал и все контакты проверял. В планах - замена выключателя массы. Он не надёжный по качеству контактной группы. Также придётся отключить (точнее шунтировать) выключатель у педали сцепления. Тоже не надёжный узел - уже менял один раз. И явно есть неисправность замка зажигания. Так как через прямую коммутацию клемм на стартёре трактор заводится моментально. Насчёт провода на спираль накала - буду наблюдать. Вообще я не планировал регулярно использовать трактор при минусовых температурах. Главное, что спираль работает в принципе. Провод заменю, "если что".
@@prosto_izborsk по поводу лягушки в сцеплении, у себя снял и поставил на тормоза, так как считаю, что на сцеплении мне она (лягушка)там не нужна, лишние провода только. А вот на тормоз поставил её, так как на прошлой подгорели контакты. Я поставил на ручник и стопы минут 10 горели непрерывно, позже заметил, что они перестали работать, разобрал лягушку, а она расправилась почти, хотя ток в системе и небольшой, но контакт слабенький, вот и греется она. Оказывается нет там реле вообще ни на что, кроме стартера, ни на фары, ни на габариты и стопы в том числе. Пока оставил как есть, но внедрил выключатель стопов, по дорогам не езжу, а на огороде стопы не нужны. Проводка слабенькая и очень мудрёная в плане излишне длинных проводов и лишних соединений, тот-же провод на спираль накала шёл через 3 контактных соединения, зачем? Переделал через одно и провод заменил на 4 квадрата, ток очень большой там, вы и сами заметили падение напряжения, даже от фар в 70 ватт, габаритов светодиодных, стопов и задней фары такой просадки нет. У себя заменил ещё задний фонарь на светодиодный хороший, теперь вообще всё видно. А по поводу плохого запуска зажигание обычно не виновато, у меня тоже было и на этом тракторе и на старом такое. Оказалось всё проще, откручиваю втягивающее, если смазка нормальная, собираю обратно, максимум силиконовой могу пшикнуть и всё. Дело в соосности, главное центр поймать чётко, чуть наперекосяк и уже электромагниту тяжело двигаться, лишнее сопротивление, лишние токи, отсюда и запуск через раз, рывки стартера и т.п.. у меня так проблема решилась.
Ещё раз спасибо за обстоятельный комментарий и рекомендации. Попробую ответить по пунктам. 1. "Лягушка" на педали сцепления выполняет предохранительную функцию. Без замыкания цепи зажигания через неё не срабатывает стартер. То есть это защита от запуска двигателя при включённой передачи. Как раз недавно такое у меня случилось (по усталости моей). Трактор на ходе поймал. Но чуть в кювет не свалился - запускал двигатель на обочине. Поэтому некоторая польза от это "лягушки" есть. Вопрос в другом - что она конструктивно слабая. И я её уже менял не так давно. Предполагаю, что нужно ставить другую по конструкции. 2. Согласен с тем, что на спираль подогрева воздуха нужно более толстый провод. 3. На педали тормоза лягушка с завода на моём тракторе стоит, но провода к ней не подведены от слова " совсем". Задние фонари я буду менять на другие по конструкции. Те что сейчас стоят совсем ненадёжные по конструкции. Контактная группа лампочек не обеспечивает хорошего надёжного контакта, плохая гидроизоляция внутреннего пространства, слабый пластик. 4. Фонарь заднего света я уже поменял на светодиодный. Есть по этой теме ролик от начала 2023 года. 5. Реле и стартёр работают отлично. Плохо срабатывает цепь до стартёра : выключатель массы, замок зажигания, "лягушка" педали сцепления. Буду лечить. Пока завожу "с пол-оборота" отвёрткой - замыкая контакты на самом стартёре. Подытоживая скажу так: несмотря на то, что всю цепь по электрике я уже перебирал, проверял, но придётся снова этим заняться. Есть элементы , которые нужно кардинально менять и переделывать.
Как раз с трактором легко. Сам ломаю - сам чиню. Не нужно камни в поле оставлять в почве и не надо ездить на полном приводе по твёрдому покрытию на скорости. И будет "счастье". Ремонты все очень простые.
@@prosto_izborsk Для замены муфты достаточно промежутку от кпп открутить и раскатить трактор, вом вскрыли,когда проблема в муфте,по предидущим ремонтам,вал вома выбивали сильно замудренно,достаточно было надставить монтажку,уперев в шестерню,пару небольших ударов молотком и вал с подшипником выходит,у меня синтай 220,все эти ремонты тоже делал,но быстрей.
Ролик посмотрел. Интересные идеи есть. У Вас ключевая мысль такая = использование переднего куна повышает нагрузку на передний мост и поэтому начинается повышенный износ механики дифференциала. Я кун ставить пока не планирую. У меня поломки из-за нарушения правил эксплуатации = езда по твёрдому покрытию на полном приводе (причина поломки - это разная скорость вращения колёс).
Ну что тут сказать... Если тяжести таскать, то конечно.... Можно и за 5 минут порвать. Если часто рвётся муфта, то значить нужен трактор следующей "весовой категории".
У меня фреза 125, плугом немного пахал и косилкой-мульчером шириной 125 работал. Ничего сверхтяжелого. А вот муфта с завода идет на болтах, у которых резьба на всю длинну, считаю, что такие болты быстрее разбивают ее. Поставил автомобильные болты, у которых резьба на конце, а там, где муфта, считай участок без резьбы, вроде нормально стало. В остальном пока работает, но мне с завода никаких книжек по обслуживанию не дали, вот и смотрю, кто, что делает))
Согласен. Тоже вариант. Если есть куски транспортёрной ленты. Или любой материал, которому можно придать круглую форму и обладающий сочетанием прочности и эластичности. Мне пока что проще купить, чем искать материал и тратить время на изготовление.
Я тут посчитал, чтобы совпадали расстояния пройденные передними и задними колёсами. Оказалось вообще всё интересно. Сейчас с кпп 6+2 на миники ставят колёса передние 6 на 14 и задние 9.5 на 20, а вот ранее устанавливали задние 7.5 на 20. И тем самым из за того что сейчас почему-то ставят большие покрышки, задние колёса проходят на 10 с небольшим сантиметров или 3.05% больше расстояние, может в этом и кроется поломка. А вот с покрышками 7.5 на 20, расстояние разнятся в несколько миллиметров. Вот вам и ответ, зад толкает, а перед думает. Но это всё расчёты. Почему на разных покрытиях этого не заметно, ведь должно же быть видно по следу, не знаю.. Поэтому и болты рвёт, теперь передний мост только в грязи или на огороде включать буду.
Если я не ошибаюсь, на дифференциале должна стоять пластина, помимо граверов, которая предотвращает самораскручивание болтов, из-за чего у вам их и срывало, другого объяснения нет, почему у ва их рвёт. Пластина из листового металла, соединяет сразу пару болтов.
Изначально такой детали не было. Болты срывает из-за крутящего момента и (!)разности скорости вращения(!) задних и передних колёс при включённом полном приводе. Об этом написано в инструкции по эксплуатации минитрактора. То есть передние колёса вращаются слишком медленно и крутящий момент, поступающий через вал от КПП пытается быстрее провернуть передний мост, а передние колёса испытывают силу трения. В итоге двигатель оказывается сильнее и рвёт болты. предполагаю, что установка на оба моста минитрактора колёс (!)одинакового(!) размера может решить проблему. Либо.... спроектировать и изготовить другйо комплект шестрёнок для дифференциала переднего моста :)
@@prosto_izborsk знаю что не было пластин, но я описал частую проблему с этими и подобными мостами, из-за откручивания болтов, обычно и срывает. У меня в инструкции ничего про передний мост не сказано, что он медленней вращается, обычно должен быстрей, дабы не рвать шестерни. А тут сами производители указали проблему и поставляют не качественный товар и ничего не предпренимая, странно. Кстати на своём не замечал, что передок отстаёт, значит если и есть этот недостаток, то по следу от колеса его не увидеть. Может проще установить колёса большего диаметра, ещё помню с канала комбат крю, ребята на т30а80 говорили про разность диаметра колёс. Лучше передние будут немного буксовать, чем тормозить, это точно запомнил, но там муфта на передок стоит, а у нас принудиловка. А ещё вы когда его вывешивали, можно было замерить какой путь проезжает переднее и заднее колесо и посчитать, хоть не точно, но всё-же, отстаёт перед или нет.
Я и так знаю, что угловая скорость переднего и заднего мостов разная. Поэтому экспериментов наглядных и не делал. Возможно, как-нибудь сделаю. Для наглядности.
Пока один. Трудно найти упорного и надёжного компаньона. Главное что делает борона после плуга - измельчает комки грунта, чтобы потом по ним "не скакать аки козёл".
