Szia! Összesen hány nm-t fogsz fűteni fűtőkábellel? Nálam most indul az építkezés (új ház), én is ilyen fűtési megoldást terveztem be. Napelemmel és akksival szeretném majd használni. Mit gondolsz, egy hideg téli hónapban, ha kevés a napsütéses órák száma, milyen villanyszámla várható (csak fűtési része), ha meg van támogatva napelemmel és akksival? A ház nettó 130 nm lesz, a termosztát hőmérséklete így lenne állítva: éjszaka 19 fok, nappal 22. Én már annak örülnék, ha 70-80 ezer Ft alá becsúsznék, a többi hónapban meg úgyis közel 0 lenne a számla, így ha éves átlagot nézzük, az vállalható lenne.
Nálunk 130 m2. Vill.szer konferencián volt előadás egy kétszintes családi ház ilyen kábelekkel. Igazából 10-12 kW napelem + hőszigetelés, hogy vállalható legyen (tehát 15-30e Ft). Nálunk még egyik sincs, most vesszük meg a homlokzatra a szigetelést :D Szóval nekünk az első telünkön várhatóan 2-3 százezer Ft lesz. Mikor emellett döntöttünk még nem rabolták ki a piaci árakkal a zsebünket, most már viszont de. Elég szomorú de ez van. Az akksit ha még nem vetted meg le is beszélnélek. Nyáron folyton maxon van, télen meg olyan kicsi lesz a nepelem termelésed, hogy fel sem tudod tölteni. És mikor fogyasztunk sokat? Télen, a fűtőkábelek miatt... ez a realitás sajnos. Költsd inkább további panelekre, most nagyon olcsó a napelem, hála a kínai gigaberuházásoknak.
@@kristoftinellyKöszi az infókat. A 2-3 százezres tipped 1 hónapra vetítve gondoltad, vagy az egész fűtési szezonra? Az akksival kapcsolatban: Nyáron is van bőven fogyasztás akkor ha lement a nap: mennek a klímák, háztartási nagygépek stb. Így, hogy nincs szaldó elszámolás az új napelemeseknek csak az akksit látom megoldásnak.
@@kristoftinelly Köszi az infókat. Egy új, jól szigetelt téglaháznál, a mai piaci áram árak mellett te telepítenél ilyen villanyfűtést (napelemmel)? Vagy inkább a bonyolultabb, de hatékonyabb vizes padlófűtés + hőszivattyú mellett tennéd le a voksod?
Mint mindenbe (modernkori autógyártás, elektronika, a felesleges dolgok beépítése!) a fogyasztótársadalomé vált! Ez az építőiparba is jellemző! Nézzük meg a mai fürdőszobák hivatalos elkészítését :) egy vicc! 1000 anyag hozzá és erre ezer szerszám:) hivatkoznak itt a pl kádárkockákra eddig 1000-ből 1 volt sz.r , vegyünk egy egyszerű példát (nyilván jönnek majd az okoskodók) de pl Németország : fólia,szigetekés,beton , körbe szintén szivacs... tehát a hivatalos!!! 5-10-15 év múlva olyan szépen reped hogy nem elég a repedt csempét felszedni, ott bizony a komplett beton is ugrik ki!!! Mint ha rá kakálnál a vízre! Egyszerű hisz se alul, se oldalt nem fogja semmi alatta fólia + még szigetelés oldalt a szivacs, persze vannak alternatívák üvegszálat bele vagy vasalat, ok de pl egy fürdőbe ?! Értem én hogy dilatáció meg szigetelés de még egyszer 1000 házból 1 kaka ezek nélkül!
Szia Kristóf! Gratulálok a végeredményhez, nagyon igényes és szép lett! Szinte az összes részt megnéztem, amit elértetek az elég komoly fizikai és szellemi munka volt, de az eredmény magáért beszél. 👌👍👊💯 Csodaszép!!! 😁 Az áramszekrény külön dícséretet érdemel! 👌
Köszi. Azt a vizes csinálta. Amit tudok: berakta a gyári talpakat + alápakolt ytongot. Lesúlyoztuk kb. 4-5 zsákkal, aztán kifújta purhabbal. A falnál a csempéhez szilóztuk.
Szia, Ha maradt volna az eredeti elképzelés, hogy a fogópárok közé megy a szigetelés, akkor a falak teteje nem marat volna szigeteletlen... Ott véleményem szerint óriási hőhíd keletkezik. célszerű lenne a falak tetejét is körbe szigetelni.
Nem létezik valami fújható purhab szerű lépésálló megoldás, amivel a csőtalálkozásoknál ki lehetne tölteni? elég nehézkesnek tűnik az eps ilyen szintű szétszabdalása
mivel a videó végén már láttam, hogy az esztrich is a helyén, így akkor már olyanoknak címzem kommentem, akik fűtőkábelben gondolkodnának: helységenként érdemes több kört kialakítani. gyakorlati haszna meghibásodáskor mutatkozik, ugyanis az egyetlen fűtőkörrel rendelkező szobában már nem tudsz egy hibás "ellenálláshuzallal" mit csinálni, amennyiben a kábel - bármilyen okból- megszakadt, más fűtési módra kell átállj. ugyancsak a kábelek közé helyezett hőmérsékletérzékelőből is érdemes körönként 3 darabot lerakni, ezzel elejét véve annak, hogy ha a fűtőkábel még működik is, amennyiben nincs a termosztáthoz hőmérséklet visszacsatolás, az akkor ugyanúgy nem fog már tovább működni. (értelemszerűen egyszerre csak egyet kötsz be, a másik kettő tartalék.) további észrevétel / tanács, hogy érdemes lehet hagyományos, vizes padlófűtés csöveket is fektetni, mert nem tudhatod, hogy hosszútávon mi lesz a kedvezőbb energiaforrás.
Padlószenzort lehet cserélni is. Symalen csőben van, simán ki- be húzható. A 2 kör párhuzamosan csak a fürdőben lett letéve. Ezt anno a gyártó határozta meg. Ott necces lenne egy hiba esetén kiváltani a fűtést. Köszi az infókat
mi is fűtőkábellel oldottuk meg a ház fűtését - számítva arra, hogy a napelemes szaldó sokáig megmarad. azonban mióta elszálltak az energiaárak, kicsit bánom, hogy egyetlen fűtési megoldáshoz kötöttem a jövőnket. ezért is javaslom, hogy amennyiben az anyagi lehetőségek engedik, a fűtőkábel mellett, melegvizes padlófűtés csöveket is helyezzenek el, akik ebben gondolkodnak.
Jó kérdés, sokat olvastam a témában, de erről konkrétan nincs infóm. Nyílván lomha a fűtés, mint a legtöbb padlófűtési rendszer (ahogy a vizes is), viszont csak 6-7 cm-es a betonréteg ami lekerült, az hamarabb felmelegszik, mintha 8-10 centit pakoltunk volna le.
Igen azt sejtettem hogy nem villanyrezó gyorsaságával melegíti fel a betont, csak amit én eddig láttam azt a csempe alá tették ragasztó ágyazásba, gondolom ez a vezeték tipus vastagabb lehet annál amit a csempe alá tesznek. Vizes padlófűtésnél is a 7 cm beton az ideális vastagság ha a csö mérete 20mm,ha a cső csk 10mm akkor azt 5cm betonnal fedik vagy a mapelynek van erre egy speciális anyaga ami olyan mint a padlopon. 7cm feletti betonnál a csö dumenzió is nő, meg azt már ipari csarnokokban használják a teher bírás miatt.
Szia. 230 V AC-ról megy, egyenletesen leosztva a 3 fázisra. A W/m2 (82...156) között változik, minden helyiségben más. Az össz. áramfelvétel 54 Amper (12,4 kW).
@@tamasbunda hát 25% megújuló alapból kötelező, az 2,5 kW. 6 kW-tal szeretnénk indulni, de a végcél kb. 10 kW lesz. Az első tél lesz majd kemény, szigetelés és napelem nélkül. Amúgy 10 termosztát vezérli külön, helyiségenként.
Reflex hőtükrös légpárnás fólia. 1,2 m széles, 50 m2-es tekercsben van. Állítólag van vékonyabb, meg valamivel vastagabb is. Van amelyikből pattognak a buborékok ha lépkedsz rajta, de a "vékonyabbik" nem pukkan.
Fun fact: a fűtőkábel volt a legeslegelső nagyobb beruházás a ház megvétele után. Mindez 2+ évvel ezelőtt, rezsidémonunk előtt... na nembaj majd a klíma besegít
A #88-as videóban részleteztem az általam választott megoldást: bitumenes tömítőanyag. Amúgy @Homeelectric csatornán is szó esik erről a padlócsövezős videóban. Tapasztalatom szerint nem csak én de sokan mások macerásnak találják és ki is hagyják. Én az idő szűke miatt elengedtem a dolgot. Az aljzatszigetelés előtt a kritikus helyeken végigkentem a rögzítések körül és annyi.
Szia! Bocs hogy belekobtárkodok ,de egy cirkulációt elbirt volna a még a víz rendszer, csak mert vannak távolságok az osztótól, ennek a tipusu rendzernek annyi a hátránya a cirkuláció is csak osztóról tud müködni. Szakmai szzemmel másba nem tudok belekötni, igényesen meg van csinálva.
Együtt lehet élni vele, de ha már teljen új a szerelés én a lehetőséget ki szoktam építeni és a későbikben már nem nagy kiadás a cirkulációs szivattyút beépíteni egy időkapcsolóval.
@@tamasbunda nem rossz kényelmi funkcíó a cirkuláció, de azért szerintem, így osztóról szerelve összeségében lenne legalább 2-400 ezer plusz főleg ha jót akar. (mást meg szerintem nem éri meg) Ez meg soha nem hozza be a vízfogyasztást és a plussz energia fogyasztást. Az időkapcsolós, azért nem teljesen komfortos, bár valószínűleg az igények 80%-át lefedi, főleg ha napközben nem tartozkodnak otthon. Én ha már magamnak szerelném akkor mozgásérzékelővel kominált rendszert építenék, komfortban és energia fogyasztásban az az általam ismert legjobb.
Szia! Sok verzió létezik , a cirkulácuót igy utolag inkább a zuhanyzóhohoz meg ami a legmesszebb vana bojlertől. A mozgás érzékelös rendszer dragáb és ha csak wc re mész , vagycsak beviszel valamit akkor is bekapcsol feleslegesen. És hamarabb megy tönkre mint egy időkapcsoló. A cirk. szivattyú kb 60wattot fogyaszt óránkénk 15 perc működés 15 pihivel való beallításnál reggel 6-10 ,15-21 óraig üzemeleteve kb 5 órát üzemel a szivattyú. De tényleg mindenki sajat maga dönti el mi tart jónak.
Szia! Mindig amikor nézem a videóidat akkor elgondolkodom, hogy hogy a fenébe birod ezt a tempót egyedül, de viszont azt is tudom, hogy a sajátodat csinálod, ezért ez minden munkaórát megér! Minden elismerésem ismét feléd, gratulálok, nagyon kíváncsi vagyok a végkifejlettre. Mint korábban is írtad mindent magadtól tanultál, itt ebben a részben is kiderül, hogy akarat kérdése, BIG RESPECT! 👌✌👍💪😁
😁 kösz. Én sem tudom hogy bírom. Egyelőre nem gondolok a boldog jövőnkre, nem terelem el a fókuszt. Amúgy ez végre az a munka, amit elvileg a szakmámból tudnom kell..
Én is így oldom meg az emeletet. Tele lett a tököm, hogy egy kurva képet nem tudok felrakni vegyi dübel nélkül a B30as téglába fúrva. Illetve a végeredmény is szebb lesz. Persze négyzetmétere plusz 6-7 ezer forint de összességében nem vészes. Hajrá. ;)
@@kristoftinelly Nekem ? Igen, számít ! Egyfelől könnyebb begyalulni a falat, másfelől jelzi hogy a készítője igényes a munkájára, és nem utolsósorban : sokkal jobban mutat a referencia képeken egy tiszta fal mint egy összekent. Jól mondom bro ? 😉😀
@sandorszebelledi1531 hehe. Ez az esztétika amúgy annyit ér, mint az aljzatba fektetett csövek esztétikája: teljesen mindegy. Amúgy erősáramú végzettségem van, semmi más 😃
A rögzítésnek ez a módja szakmailag jó, de nagyon lassú. Szegbelövő, tömítőgyűrűs szeg, hiltiszallag, és piszok gyorsan megy. Régen mi is így csináltuk, de aránytalanúl sok munka, a gép, a fúrószár, a maszatolás... Azután jött a betonszeges módszer, az is 100x gyorsabb. Megéri beruházni a szegbelövőre, hamar megtérül időben, gépkopásban, stb...
Hát csak 1 órát szentségeltem a 2 db 40es cső lerakásakor. Úgyhogy én is sutba dobtam az egészet. Belövőnk nincs, ugyanúgy fúrjuk, de nem pacsmagolok. Majd utólag végigkenem a pisztolyból. Ez csak 1 felújítás, így nekem nem éri meg beruházni drága gépekre, mert utána menne a levesbe :) Viszont a tipli lassan elfogy, a kövi adag beütòs dűbel lesz
Kitartás, biztos jó lesz... Én is itt tartok. Az nem volt opció, hogy egy nagy helyett, több kis elosztót teszel fel, 5x10-essel megtáplálva? 'Csillagtopológiába' Okosítás, riasztó, kamera nem lesz csövezve?
Nem olyan nagy 4x18 modul, és elég is. 5x10 fog bejönni amúgy. A csövezésnél lesz még 2 nagy süllyesztett doboz, ott lehet kötögetni. A váltó és keresztkapcsolókat váltom ki aqara zigbees relékkel. Jó áron vannak és tapasztalataim szerint megbízhatóak is. Termosztátok lesznek wifisek és ennyi. 1-2 helyre még előkészítek mélyített dobozt, hátha kell a jövőben. Na meg shelly 3em wifis mérő, ahogy említettem. Szóval de, kamerának, riasztónak is egyelőre csak csövek + doboz.
"'Abban az esetben ha a tetőszerkezetre nem páraátereszt (non contact) tetőfóliát építünk be, gondoskodni kell a megfelelő szellőzésről a fólia alatt és felett is. Nem elég a megfelelő szellőzőrés biztosítása az ereszvonalnál, a gerincnél is biztosítani kell a megfelelő kiszellőzést. Ez esetben a fólia a gerincen nem hajtató át. Ilyenkor fóliasapkát kell alkalmazni. Ugyanígy kell eljárni akkor is ha páraáteresztő fóliát építünk be nem hőszigetelt szerkezetre. Ez esetben ezek a fóliák is párazáróként viselkednek. A páraáteresztés a nyomáskülönbség hatására jön létre, de abban az esetben ha a fólia nem érintkezik a szigetelőanyaggal, nem tud létrejönni a diffúzió." Forrás: tetofolias.hu Esetleg keress erre rá: "Dachdämmung" - képek.
😀 Első körben a fűtött szobába tettem, hogy a zsákos anyagok túléljék. Most vettem mégegyet a közlekedőbe. 130 m2, ajtók nélkül egy légtér. Elkélne vagy 6 ilyen csöppség...
Sarokvas, ahonnan 2< mm-es acélhuzal van végigfeszítve, a sor végén az utolsó téglába visszaforgatva szöggel. Így magához öleli a főfal a téglasort. Ezt 2 soronként megismételve. Ez a gyártói előírás. Plusz csemperagasztó gazdagon. Felül ~1 cm purhab kerül a karton és a fal közé.
Pont harmadába került volna időben és pénzben a vakolás. De ti tudjátok.Nem lett volna egyszerűbb megtanulni vakolni? Nem ördögtől való mutatvány. Vakolósinekkel gyerekjáték.
A videóban nem látszik jól a fal egyenletlensége. Néhol 6 centit is elnyelt volna. Plusz akkor nem tudjuk visszahozni egyenesbe a falat, ugyanis kifelé kúszott a síkból. Szóval több szempontból is ez volt a jobb megoldás. Kőműves mesterrel egyeztetve. Fogunk még vakolni máshol :)
A fürdőt + mosókonyhát 10-essel kezdtük. Egy barátom már túl van egy felújításon és megbánta a vékony válaszfalat. Nagyon gyenge a hangszigetelése. Úgyhogy + 5 cm előfalazóval vastagítjuk majd. Ebben a videóban 15öst raktunk. Lesz még 2 szoba, azok 12,5 cm-esek lesznek. Szóval minimum 12,5 cm!
@@kristoftinelly Üdv! Én is azon gondolkodom, hogy a felújításnál a 10es ytong válaszfalak helyett lehetne nagyobb. De akkor már lehetne vázkerámia is. Ti az miért vetettétek el?
Ügyes! Én ugyan ezt csináltam hat évvel ezelőtt, nagyon szuper lett. Arra vigyázzatok, ha esetleg a vékony falazótéglánál megindulank hajszálrepedések, akkor ne is próbáljátok glettelni, sajnos nem fog segíteni max pár hétre. Az ytong sajátossága. A vékony repedéseket hálózni és úgy glettel javítani. Az segít majd :)
Érdekes elképzelés, eszembe nem jutott volna, inkább gipszkartonozok, bár ez masszívabb és jobban is szigetel. Arra majd figyeljetek, ha fel akartok fúrni valamit, hosszú tipli+csavar kombinációt használjatok, ami a téglában fog, akkor nem lesz bej Legalábbis én ytong előtétfalba tuti nem mernék max kispolcot meg képeket rögzíteni.
Szia/Sziasztok . Szabad kérdeznem hogy mekkora házról van szó? Gondolok itt m2 -re.Az lenne a kérdésem h mennyibe került a fa azaz tetőszerkezet? Ha nem vagyok tolakodó. Hasonló projekt előtt állunk. Nagyon ügyesek vagytok! 🎉😊
130 m², a tetőfelület kb 270 m², 40° dőléssel. A tetőszerkezet maga 5,8 M Ft tervezéssel, gyártással, szereléssel (2 nap), daruzással. A tetőfedés más téma, ott a homlokdeszka, fólia meg a stafnik 1 misi, a cserép bontott volt. Az amúgy kb. +1,5 misi újonnan
Szia Kristóf! Régóta nézem a csatornádat nem minden részt, de az hogy felújítotok az nem kífejezés, szinte egy teljesen új házat hoztatok létre a már meglévő alapon. Nagyon sok mindent az otthonomba én csináltam és tudom, hogy mennyi munkába van akár a mostani bemutatott vidón szereplő gipszkartonozás. 👋 Minden elismerésem a tied, hogy szinte mindenhez is értesz. lehet hogy így lasabban készül el, de azt tudod, hogy az meg van csinálva úgy ahogy te szeretnéd. - Ahogyan szoktam mondani: beton biztosra! A mukadijról meg nem is beszélve, hogy azon mennyit tudtok sporolni, ezért is sajátitottam el én sok mindent! Biztosan nagyon szép lesz a végeredmény! 😁👋✌👌 Kitartást kívánok nektek és jó egészséget! Azért néha pihenj is mert azt én sem szoktam hiába mondják! 😅
Szia. Köszönöm az elismerő szavakat 🙂 Igazából semmihez sem értek, sok mindenbe most tanultunk bele. Gyakorlatilag ma már (szinte) minden fent van youtube-on, akár angolul akár magyarul. Plusz személyesen is kaptunk iránymutatást kivitelezőktől, mit hogyan kell csinálni. Kicsit utánaolvas az ember, megnézi mire kell különösen odafigyelni és a kellő szerszám/gépparkkal meg lehet csinálni. Persze így is van, amit szakira bízunk idő vagy tudás hiányában, de amit lehet megcsináltunk mi. Sajnos tovább tart, mint terveztük, de így legalább minden a helyén lesz úgy, ahogy kell. Nem csinálunk több milliós, bontásra ítélt kárt, mint ahogy sok videóban tapasztalni más megrendelőknél. Nagyon elkeserítő a hazai építőipar. Még pár évig biztos lesz tartalom a csatornán. 😁
Az ud-t egyből megfurjuk a fallal együt és beütős tiplivel rögzítjük, a lézert a falon rögzitjük a hozzá való mágneses tartóval nem pedig ytong táglákat vagy nikecelt pakolunk a megadott magasságig, így időt és munkaenergiát sporólsz. A függesztő pálcákat nem a gerenda oldalába csavarjuk hanem az aljára, meghajlítva a pálcák végét, hisz így nagyobb a csavar szakítószilárdsága ( Ez a hivatalos, de mehet a gerenda oldalába is véleményem szerint ) A vízmértékkel nem tudom mit méregettél, de valószinüleg a pálcák hosszát akartad vele mérni és levágni, ez is túl időigényes, lézert kell a falra felrakni beállítani a végső méretet és egykaptafára levágni, nem pedig föl le szaladgálni a létrán. Flexel nem vágjuk a pálcákat sem, van hozzá erővágós kis kézi csípőfogó. Fől le ugrálsz, ezt egy kétágú létráról meg lehet oldani lépegetéssel, túl sok energiát ölsz így bele. 1.24-nél megint flexelsz, ezt nem szabad, rozsdás átütés jön létre a gipszkartonon. A végeredmény tökéletes lett, de sok a felesleges munka, elfáradsz így. Mi most lettünk kész egy durván nagy több hónapos munkával a 8. kerben, egy roma színház belső gipszkartonozásával, blue acustic első réteg, a falakon a második sima karton, mennyezeten viszont a rigitone kartont raktuk a kékre, 12 légbefúvót kellet dobozolnunk és a mennyezeten 18 szervíz ajtót beépíteni. A belmagasság 7 méter, gondolhatod, hogy a blue kartont milyen nehéz volt oda feljuttatni és tartani. 300 nm a mennyezet, több tonna gipszkarton ment fel a mennyezetre.
Hidd el, nagyon sok olyan megoldás létezik, amivel gyorsabban mennének itt a munkafolyamatok, de nincs hozzá megfelelő szerszám / eszköz, pl. kétágú fa létránk sincs. Az építkezés majdnem minden munkafolyamatát mi csináljuk, az meg nem járja, hogy minden szakmához beruházunk minden szerszámra. Shit happens. Amúgy igen a vízmértékkel a méteres közöket osztottam. Köszi az észrevételeket!
