Здесь всё обо всем! С детства увлекаюсь авто и мото техникой. Покупаю,делаю,продаю! Владею Mercedes c126 560 SEC. Jawa 360/350. Не забудь подписаться ! dzen.ru/andreymitrushin
Подскажите процедуру Открутили проьеу слили 3л Закрутили пробку И долили 3л и после этого со шланга начали на заведенную сливать? Или без доливки слили все и потом залили 5л сразу?
Способ рабочий. Менял колодки на Киа Оптима 2018 года. Спец. ключа не было. Обычным рожковым ключем закрутил поршень. Ошибок ни каких не выдало. Все работает. Спасибо за видео.👍
для хобби очень хорошо , еще и аэрографом )) .. в сервисе работал при подготовке к покраске .. ни когда после обработки ржи, хоть цинкарем - хоть гелием ,НЕ проливали водой (ни в коем случае ), обезжиривали и можно сразу шпатлевать (шпатлевку обязательно на хорошую риску садить , так крепче склеивается с поверхностью) , доводить до уровня когда на шпатлевке не будет воздушных кратеров , ибо грунт и лкп через пару недель когда пойдут в усадку , все это будет очень хорошо видно .. видел комментарии про скотч-брайт , очень верный момент использовать их при грунтовке и при покраске базы , очень удобно ) .... можно отсрочить момент (когда лопнет тонкий слой шпакли от свежей ржи , а он будет ) просто пробить это ржавое место и первым слоем сделать шпатлевку со стекловолокном ) .. можно еще сточить болгаркой не большой слой металла в месте со ржей до черных маленьких ржавых точек и затравить их химией .. про переходы лака (идеально делать на ребрах жесткости или в узких местах деталей (меньше палева в виде оттенков , и легче полировка , )) надеюсь чем ни будь помог ))
Есть новый материал, цинконаполненный эпоксидный 2К грунт. Его можно наносить даже на ржавчину. Кислотник не противодействует коррозии, он обязателен для алюминиевых поверхностей, т.к. после шлифовки на поверхности сразу образуются окисления алюминия, их и гасит кислотник, чтобы алюминий не разлагался в виде белого порошка. А если оставить эти черные остатки от ржи, и не перекрыть их цинком, то это всего лишь вопрос времени, когда это всё опять поднимется, особенно в таком месте, как арка (самый нагруженный солями, реагентами, пескоструем участок). Цинкосодержащий эпоксидник конечно дорогой, и на рынке всего 1 производитель сейчас, но его требуется очень мало, тонкий слой (т.к. материал не эластичный, и чем толще слой, тем выше вероятность растрескивания от вибрационных нагрузок). Перед нанесением цинконаполненного эпоксидника нужна глубокая риска, т.к. с адгезией у него гораздо хуже, чем у кислотника.
Здравствуйте. Запросил масло во вин коду своей корсы д, ответили что нужно WOLFVITALTECH ATF D III, а в вашем видео WOLF VITALTECH MULTI VEHICLE ATF. Вопрос! В чем разница!?
Дружище, то что пытаешься молодец, учишься молодец. Но сдел все не правильно. Сейчас раскажу поэтапно, в следующий раз будет легче. 1. Угол который ты мазал, травил, чистил - это уже не метал, если после чистки остались черные пятна это сквозной грибок, постучи по ниму шилом слегка будет дырка. Это место нужно варить, более колхозный вариант рем комплект для бамперов немного подержет ( эбаксидка) по поводу этого ремонта уже наверное надулись пузыри. Обязательно нужно высушить с другой стороны и запокавать (антекор) тк давить будет изнутри. Тк черные пятна пропускают воду. 2. Уберите подальше кислотный грунт, он ничего не вытравливае, а служит изолятором! Виды изолятора: грунт кислотный, эпоксидный. Краска акриловая 3х компанентная и лак. Остольное все гидроскоптчно. Кислотник он нужен для ремонта алюминия от окисления! Можно работать и по железу, но нужно тогда ложить кислотник, потом акриловый, шпатлевать, опять акриловый, потом только красить. 3. Покраска аэрографом это садомазохизм, непонял зачем, если в руках миниджет? Им и не разложешь нормально и мучиться будешь час. 4 не вздумай слушать совет про очистку полиролью, такого тупизма не слышал, тк она жирная. Пропустил не очистил хана перекрас. Загрунтовал норм только распыл делай от ремонтной зоны либо под валик, чтоб границу проще сровнять было. Лак матовать проще серыс скотчбрайтом, переход лака в ребро и лучше пшикнуть сверху растворитель для переходов на стыке. Вроде все, по полировке это в следующей главе ) заходи на мой канал, задавай вопросы, с удовольствием отвечу. К сожалению этот ремонт это потеря времени, тк очень быстро появятся пузыри в углу, и от туда прям вытечет вода.
Добрый день - хорошее понятное видео! - все по полочкам. Можно вопрос: имеется не сквозной рыжик на пороге. Размер как пол спичечного коробка . ( да же не рыжик , а группа отдельностоящих .Как их грамотно убрать? видится следующая картина: сначала пескоструй точечный , потом шкурочкой сходы сделать, потом - видимо эпоксидный грунт ( или не эпоксидный?). Далее (если не сквозные раковины) - шпаклевка этих раковин.Далее акриловый грунт , ну и шкурка - покраска. Я не ошибаюсь? Подскажите если не сложно - как сделать правильно? ПО оборудованию - есть компрессор , мелкая пескоструйка ,масло-влаго отделитель с редуктором , краскопульт с соплом 1,0 , аэрограф с соплами 0,2 0,5 0,8 Орбитальная шлифмашинка. Есть некий малярный опыт ( но не автомобили - хобби - судомоделизм.
если шпатлевка только протянуть раковины .. это не обязательно )) .. достаточно обработать наждачкой , преобразовать если надо рыжики , обезжирить и нанести кислотный грунт , на 2 слой акриловый грунт , снова обработать наждачкой номерами 600 - 800 с водичкой не дотирая до железа (убрать напыл и шигрень грунта ) просушить обезжирить и уже нанести базу и лак .. готово
У аэрографа тонкий слой очень, можно слоев 10 накидать, сохнет практически моментально.А вообще реально все неправильно сделал. Мало того, что 1: Ржавчину до конца не убрал, остались очень большие очаги коррозии которые кислотник не удержит, ржавчина внутрь уйдет и через год или два будет просто сквозная дыра. 2: На кислотник шпаклю положил, тычок не сделал и жучок не убрал, чтоб еще туда не лазить и елозить заводское покрытие. (Лишние расходы и потерянное время)_ 3: Так еще размыл кое как, весь ремонт видно даже на камеру. Если бы размылся побольше можно было в идеал вывести весь покрас. Что в итоге... через год на этом месте появится пятно от ржавчины, помоешь вроде смоется. Через неделю опять появиться. Будешь опять все здирать, а ржавчина будет уже не сверху а изнутри крыла. Повезет если дыры не будет. Опять перекрас, но железа уже может не быть в местах коррозии. И еще Тут как раз тот случай когда аэр нахрен не нужен. Миником можно отработать все лучше и аккуратнее, тем более что он у мастера мелькал в кадре (попасть в шагрень, положить правильный слой лака, размыть как надо и т. д.). Как то так.
А я покритикую. Ржу полностью не убрал, через примерно 3 месяца опять пузыри пойдут, проверено. А переход то зачем посреди элемента стал делать не понимаю, выше же ребро есть. А так в целом руки на месте.
У меня на включеном зажигании не дало свести суппорт. Включился авто холл. Отключил зажигание и все норм. После замены загорелась ошибка epb. Прочитал лаунчем, показала ошибка заднего левого двигателя, и благополучно погасла ) авто Киа К5 2.5 2021г автору спасибо очень помогло
