Ten odcień jest piękny! Taki oryginalny. Mamy go na modelu PIXEL z OKNOPLAST u nas. Rolety zewnętrzne mamy pod ten odcień dobrane i fajnie się prezentują. Pod względem izolacyjności termicznej też nie mogę się do niczego przyczepić.
Planujemy pompę ciepła, nie mamy za bardzo innej "wygodnej" opcji. Ciężko póki co cokolwiek więcej powiedzieć, ale na pewno jej uruchomienie będzie nas cieszyć, bo to będzie kolejny duży etap za nami.
Ja skręciłem z boku blachami kawałki klinarytu żeby mi się nie trzymały na samym kleju (dzięki temu przy montażu mi się nie rozpadły tak jak Tobie, tylko były jak jedna długa decha). A sam próg osadziłem na kątownikach i kleju do styropianu. Kliny i pianka jakoś do mnie nie przemawiają jak pomyślę, ze będę po tym jeździł samochodem... Klin podpiera próg jedynie na krawędzi i jak wjedzie samochód, to ten klin się wbije w próg i wszystko siądzie (na wkręty w progu i piankę bym nie liczy, ze utrzymają). Klej do styropianu daje stabilne podparcie na całej powierzchni progu i bardzo mocno trzyma. Ja miałem jeszcze przed progiem pas z bloczków betonowych wiec dodatkowo do niego na kleju do styropianu przymocowałem ten próg. Już teraz jest mega stabilny, a jak przyjdzie wylewka z drugiej strony, to będzie nie do ruszenia.
Gratuluję wyboru sposobu hydroizolacj.Mam kilka uwag.Uwazam że należałoby te prace wykonać po tynkach,teraz tynkarze musza uważać aby membrany nie uszkodzic.Miejsca gdzie kończy sie rolka i ne ma kleju,zamiast dawać taśmę gumową można zgrzac na gorąco robiac zaklad ca .10-15cm.Przy scianach powinien murarz zostawić pasy hydroizolacji poziomej i te miejsca mozna rownież zgrzac na gorąco.W kotlowni rurę kanalizacyjną należało rownież okleić taśmą gumową tnac jak na kawałki i oklejać na zaklad.Wysokość taśmy to grubość izolacji termicznej plus wylewki.Taśme gumową przed przyklejeniem a po oderwaniu papieru podgrzewam malym palnikiem.Wtedy jest bardziej elastyczna i lepiej sie uklada
Dziękujemy, uwagi na pewno przydadzą się osobom czytającym komentarze pod filmem. My z naszej strony możemy uspokoić, że robimy tynki dopiero po wylewach, więc wszystko będzie przykryte styropianem i zalane betonem i ryzyko uszkodzenia jest niewielkie. Z doświadczenia wiemy że membrana jest wytrzymalsza niż się wydaje na pierwszy rzut oka, bo już trochę z nami wytrzymała - mieliśmy przerwę na budowie.
@romanpielak487 mamy tak zrobione, nawet posadzkarze dodali od siebie jeszcze piankę dylatacyjną na to i myśleliśmy, że to przesada, ale tynkarz potwierdził, że bardzo dobrze zrobili, bo czasem trzeba równać ściany i więcej narzucić tynku.
Duża pochwała za przemyślenie i rozwiązanie problemu na etapie budowy domu ! Dobrze jest jednak w tym czasie mieć wybrany kominek i lepszą wiedzę na jego temat. Ja niestety miałem sytuację zastaną w postaci starej konstrukcji domu . Brawo za wybór doprowadzenia powietrza z zewnątrz, gdyż wtedy kominek jest bezpieczny i efektywny jako źródło ciepła, a w pomieszczeniu można spokojnie nawet sypiać. Co do wyboru typu kominka, jego mocy i budowy dobrze jest sprawę gruntownie przemyśleć, aby uniknąć późniejszych rozczarowań. Szczególnie sprawa dotyczy stelaża, popielnika, szybra i w końcu regulacji dopływu powietrza. W sprzedaży są nawet klapy "powietrzne" sterowane ręcznie lub elektronicznie (sterownik komputerowy), których już po wykonaniu całego dopływu powietrza nie uda się zainstalować. Mój kominek znanej na rynku firmy działa już około pięciu lat z powodzeniem. Nie obyło się jednak bez przykrych niespodzianek podczas jego budowy tym bardziej dotkliwych, że obiekt znajduje się w miejscu trudno dostępnym - w górach. Stanowi on jedyne źródło ciepła w dużym pokoju sypialnym. Moje kanały powietrzne są z plastiku przy długości ok . 4 m i na końcu przy wejściu do kominka zakończone rurą spiro. Oczywiście przy zakupie kominka trzeba zadeklarować zewnętrzny dopływ powietrza. Co do wielkości kominka to nie radzę jej minimalizować, gdyż w dużym zawsz można mniej spalać, a proces odwrotny jest bardziej kłopotliwy. Gratuluję pięknego domu i jego nowoczesnych instalacji. To jednak zupełnie inne podejście do naszego tematu, ale jednak wcale nie łatwiejsze ! Pozdrawiam P.S. Co do przekroju kanału powietrznego opisywanego tutaj to przypominam , że wlot do samego kominka jest szczeliną ok. 20 cm x 1 cm.
150x50mm płaskie, a ten otwór okrągły również 150mm średnicy. Co do wyprowadzenia na zewnątrz to jest wymierzone względem przyszłego cokołu elewacji na równo z dołem drzwi wejściowych i okien do samej ziemi.
Również rozważam doprowadzenie powietrza tunelem prostokątnym 50×200 jednak gość od kominków tłumaczy ze to stanowczo za mało ponieważ taki kanał prostokątny to 100cm² a powinno być 200cm² co daje nam pożądane fi125 więc jeżeli chodzi o kanał prostokątny to minimum 200×90... Co Ty na to?
Jeśli zależy Ci na zachowaniu tego samego przepływu co otwór fi125 to spoko. Ja liczyłem przepływ 10m³/h na kg drewna wg wytycznych producenta, bo prawdopodobnie weźmiemy kominek firmy "Kratki". Wychodzi, że połowa przekroju 150x50mm powinna wystarczyć ufając kalkulatorowi on-line 🤔 Ogólnie zwykle stosuje się w kominkach przepustnice ograniczające dopływ powietrza w celu kontroli prędkości spalania, a my raczej na full nie będziemy palić, bo przy 50% osiąga się optimum zachowując wizjię ognia. Na nic nie namawiam, po prostu nie byłem świadomy, że fi125 nie równa się 150x50mm 🫣 U nas kanał ma długość w okolicach 3m, łącznie z jakimiś kształtkami może się uzbiera 3,5m.
Izolacja w ten sposob chudziaka nie ma sensu. Po pierwsze tam z reguly wilgoc jest marginalna jeszeli jest dobra izolacja fundamentów. Po drugie tynkarze zrobia z tej katji sito. Po trzecie w przypadku ewntualnego zalania zrobi sie katastrofa
Koramic super, strop... Tylko teriva, ale to wasz wybór, kierownik budowy... Hmm Przeplaciliscie dwukrotnie, dziwne podawanie ceny... Komin... Za dwa 1, 7 kanałowy i drugi 3 kanałowy na 7 m H7 tysięcy z dostawą
Łącznie 12 szt. w tym 1 narożne. Niestety nie mam pojęcia ile to będzie w m2, ale w filmie są podane wymiary 😉 Dużo okien u nas to okna do samej ziemi, bo aż 7 szt.
To akurat było robione przez ekipę murarzy. Poprosiłem ich o wklejenie 5cm styropianu na bokach i otynkowanie od wewnątrz, bo później po montażu bramy byłoby to utrudnione lub nawet niemożliwe.
Bo było ją ciężko oderwać żeby jej nie uszkodzić, była zgrzana do podłoża. Ogólnie polecamy zamiast papy dawać specjalną membranę, łatwiej do niej kleić choćby folię później lub smarować pod nią szlamem właśnie.
Nonsen. W ten sposób izoluje się końcową wylewkę a nie chudziaka, który zawsze osiada. Dlatego stosuje się papę, ewentualnie grubą folię, która nawet jeśli chudziak osiądzie to się rozciągnie.
Mma pytanie chudzika stosowaliscie na samym poczatku przed filia i stryropianem? Bo ogladalam filmik gdzie stosują już na samym koncu przed polozeniem podlogi po ostatniej wylewce..
Tak, smarowaliśmy przed folią i styropianem. Później na to membrana / folią i styripian, a na koniec wylewka. Oczywiście między warstwami różne instalacje typu elektryka, woda, ogrzewanie.
Tak, mamy już wszystko gotowe i przykryte. Nie nadążam montować filmów, ale będzie podusmowanie. Muszę dołożyć też kilka przewodów, ale to już polecę ścianą.
Ten purenit jest pokryty z obu stron warstwą plastiku więc jedynie może "pić" od krawędzi 🤔 EPDM wywinąłem od góry progu i już widać po zacinających deszczach że spełnia swoją rolę
HP okna wyznacza Ci gdzie będzie parapet / blat, bo on zwykle wchodzi pod okno, więc teraz nic nie odejmujesz ani nie dodajesz. Fachowcy gdy będą murować otwór muszą uwzględnić warstwy poniżej gotowej podłogi i w naszym wypadku było to 15cm styropianu, 6cm wylewki i 1-2cm na klej i płytki w kuchni. Więc jak masz etap bez posadzki to otwór i samo okno będą tymczasowo wyżej o te 22-23cm, ale później wszystko powinno się zgrać.
@@domatorzy no tak tylko czy HP to po prostu wymiar otworu okiennego czy już blat na gotowo ? Bo ja to rozumiem że jak Hp 90 to otwór okienny musi być trochę niżej chociaż o grubość blatu ?
Na stronie Archonu piszą tak: "Hp to wysokość parapetu, czyli odległość od wykończonej podłogi do krawędzi otworu w murze pod parapetem." 🤔 Czyli faktycznie wypadałoby odjąć grubość parapetu jeśli zależy Ci na tym by góra parapetu wypadła równo na 90cm. My mierzyliśmy nasze HP zawsze do dołu okna nie do krawędzi muru, ale nasi murarze i tak murowali niżej o pełny bloczek, bo nie byli pewni czy nie będziemy chcieli jakiś ciepłych parapetów czy coś i później z okniarzami dogadywali ile mają domurować finalnie po pomiarach okniarzy którzy wysokość okien brali z projektu.
Słuchajcie ja dokładnie taki budynek wybudowałem w 2002 roku. Po 20 latach użytkowania wyleczyłem się skutecznie z takiej konstrukcji ( zwłaszcza kiedy zwichnęłem nogę) Żadnego porotermu żadnych stropów i żadnych pięter. Właśnie sprzedaliśmy nasz dom i buduje zwykły parterowy dom czyli stodołę 200 M2 z garażem. Powiem tak, cena jest o bardzo wiele i to wiele niższa niż takiej konstrukcji ..... Wszystkim idącym w coś takiego po 20 latach użytkowania tego typu konstrukcji mówię kochani nie idźcie tą drogą... Co do bednarki hmmm wszędzie gdzie budowaliśmy budynki spawaliśmy do zbrojenia w żadnym takim przypadku nie było problemów z pomiarami. A i nie wiedziałem, że jeszcze ktoś w 2022 roku robi poroterm na zaprawę .....
Parterówka powiadasz...dla mnie to takie duże mieszkanie, brak oddzielonej strefy dziennej od nocnej.A najgorsze jest to, że czuję się cały czas jakbym był w kurniku z niskim sufitem.Miałem parterówkę i nigdy ale to nigdy więcej tego dziadostwa.Dom z piętrem lub poddaszem użytkowym tylko i wyłącznie.Ale obecnie buduję dom z pełnym podpiwniczeniem, antresolą - mam MEGA Wielki Salon 60 metrów(mogłem zmniejszyć pokoje na górze)a poddasze to tylko do spania i łazienka.A zapomniałem dodać,- najważniejsze...w domu muszą być schody a najlepiej półkowe ze szklanymi balustradami.Pozdrawiam😂
@@rafalkur4770 rozumiem że w domu z piętrem wszędzie masz wysokości 2.8m a w salonie masz nawet 5.5m. 😂😂😂 oddzielna strefa do spania zamiast na piętrze w parterowych domach jest najczęściej po drugiej stronie budynku. Hmmm kurnik mówisz no cóż kto bogatemu zabroni mieszkać w domu z piętrem i piwnicą😂😂😂😂 A dla ciekawych polecam wpisać sobie w google "długa stodoła po Poznaniem ".
Rozmawiałem kiedyś ze sprzedawcą takiej podwaliny i rekomendował układanie jej na zaprawie murarskiej czy jakimś innym kleju cementowym. Na pewno byłoby bardziej wytrzymałe na nacisk od góry.
Przed montażem pytałem producenta o wytyczne dot. prawidłowego montażu, bo też wydawało mi się że trzeba to ustawić na zaprawie, ale wg producenta kliny ułożone w odpowiednich odstępach wystarczą. Zresztą niedawno pojawił się oficjalny film instruktażowy od producenta, zaglądałem z ciekawości co zrobiłem źle, ale większych błędów nie znalazłem 😉
Tu chodzi o nieprzemarzanie od kostki brukowej czy innego podłoża przed bramą. Brama i jej montaż to odrębna kwestia. Z naszej perspektywy ciepły próg to kolejna cegiełka w celu ograniczenia zapotrzebowania domu na energię nawet jeśli brama nie jest "doskonała" 😉
Takie ciepłe progi garażowe są ok. Mam kamerę termowizyjną i sprawdzałem taką podwalinę z purenitu u kolegi. Pytanie tylko jak to sie przekłada na koszty ogrzewania
Na chłopski rozum wydaje się, że każda nawet niewielka cegiełka w celu poprawy izolacji cieplnej ma sens. Gorzej jak ktoś chce to przeliczać na pieniądze i traktować jak typową inwestycję. Czy to się kiedyś zwróci? Nie wiemy, ale uspokoiliśmy nasze obawy o utratę ciepła w tym miejscu 😉
Piła szablasta tzw. lisica z brzeszczotem do cięcia bloczków i koniecznie rękawice antywibracyjne 😵💫. Ja miałem już piłę Parkside z regulacją prędkości, więc dokupiłem na szybko brzeszczot Bosha w markecie. Idzie ładnie ale na timelapse to wszystko wygląda jak bajka 🫣 W rzeczywistości chwilę to zajmuje i trzeba pilnować żeby brzeszczot nie uciekł, a przez to że się wygina to ciężko później wyprostować cięcie gdy się zagapisz, ale da się 😉
Celujemy w czerwiec - lipiec, ale to zależy od Tauronu, czy raczy nas podłączyć. Są już grubo po terminie i ciągle coś nie tak z naszą linią 😟 Tynkarze kręcą nosem na myśl o agregacie, ale jak nie będzie wyboru to trzeba będzie wynająć i jakoś się dogadać. 🙃
Niech mnie ktoś oświeci czy nie lepiej użyć np: Ceresit CR90 25kg który jest po 160zł a nie sopro 523 w cenie od 320-440zł? używał ktoś ? jest jeszcze KreiseL Budoszczel - H 810 w cenie 100zł. Ma te same parametry szczelności :) Zrobiłem dość duża listę takich samych produktów niestety Sopro cenowo wypada najdrożej oczywiście jest 4 razy droższy i nie jest wcale 4 razy lepszy :) czytając sklad maja praktycznie to samo :) Zastanawia mnie fakt ze każdy youtuber "budujacy" używa SOPRO niezła nagonka podmijacaca cene produktu :D
Fakt, nie zastanawialiśmy się nad tym czy istnieją alternatywy, poszliśmy owczym pędem za innymi RU-vidrami 🤔 Takie porównanie byłoby cennym kontentem.
Membrana dolega elegancko. Koryta miały być mocowane na klej typu "Mamut", ale finalnie po prostu leżą i własnym ciężarem się nie przesuwają zbytnio. Plus taki, że zawsze zostaje opcja małej korekty, ale przy układaniu styropianu trochę ta mobilność przeszkadza. Gdy che się na wcisk układać, to mniejsze koryta się odsuwają o kilka mm i luz między płytami styropianu się robi. Więc lepiej je od razu kleić, tylko uważać i trzymać kąty proste, żeby nie było dużo docinek styropianu.
Dodam jeszcze, że warto dać kilka węższych koryt obok siebie zamiast jednego szerokiego. Pokrywy do tych szerokich strasznie się uginają po środku. My rzeźbiliśmy jakieś podpórki, ale słabo to wyszło. Niby jastrych dociśnie i powinno być dobrze, ale gdybyśmy robili drugi raz to byśmy nie dawali szerszych niż 10cm.
Nie, nie dawaliśmy. Jedynie folia od podłogówki. Przy anhydrycie daje się jeszcze piankę dylatacyjną, która ma taki "fartuch", ale my będziemy prawdopodobnie mieli standardową posadzkę robioną Miksokretem.
@@domatorzy dzięki za odpowiedź, też będę dawał standardowa wylewkę. Rozważałem jeszcze wycięcie folii lub kawałków membrany i doklejenie po obwodzie z wywinięciem na ściany zewnętrzne. Może to być jeszcze dodatkowym zabezpieczeniem w razie W jakby izolacja zewnętrzna puściła wilgoć..
