Солнечная энергетика, электровелосипед, обзоры всякой всячины. Распаковки посылок, фонарики. ножи, аккумуляторы, Wi Fi адаптеры,...................
Если вы не согласны с чем-то сказанным мною, то аргументируйте. поясните с чем не согласны и почему. Критика принимается, но БЕЗ ОСКОРБЛЕНИЙ!!!!!! За неуважение или оскорбления в мой адрес, или в адрес моих зрителей - БАН! Комментарии с оскорблениями или матом буду удалять!
Можно. Если настраивать на самом контроллере и выбрать профиль заряда USE (пользовательские настройки), то можно. Если настраивать с внешней панели управления, то любой профиль заряда можно настраивать. Ещё можно настраивать со смартфона или планшета, то наверно тоже любой профиль заряда можно изменить. Настраивать со смартфона не пробовал. В самом контроллере нет блютус модуля. Докупается отдельно.
@@romanich77спасибо. Мне кажется, что меня продавец Epever кинул и втюхал брак, или они все бракованные, отправил обратно, если повезёт, вернут деньги. По этому ищу альтернативу, присматриваюсь к этому.
Да. конечно, нафиг такой станочек. И пофиг что смещение от вертикали не большое. И при сверлении мягких материалов смещения почти не будет. Или при сверлении свёрлами малого диаметра. Другое дело сверление вручную. Всегда ровно. (сарказм)
После полного запуска программы кликни на иконку сверху слева (3 полоски), Затем кликни на значок карандаш или ручка. В выпадающем меню выбери modify password.
@@romanich77возьми на видео покажи как ты снимаешь фрезы, ставишь зеркально и покажи людям в чем разница. В каком месте ты рассказал, показал и в рот положил? У него фрезы симметрично стоят, хоть зеркально хоть без зеркально. Горе блогер. Снимать обзор это не твое.
@@romanich77 для любого железо фосфатного 200АЧ? Есть такой фирмы Liitokala для него интересует. На сайтах где нашел написано 20А максимальный ток заряда…
@@user-qc7bl9yq2y Обычно для АКБ 200Ач максимальный ток заряда 200А. Но рекомендованный до 100А. Просто при больших токах заряда будет быстрее деградировать АКБ. А 20А - это опечатка или АКБ дохлый (БУ). Liitokala АКБ не делает. Это всего лишь дистрибьютор, который закупает АКБ у разных производителей и продаёт под собственным брендом. Иногда перепаковывает АКБ. Более точную информацию можно узнать по модели или партномеру АКБ (банок или ячеек). Но как правило литокала такую информацию не даёт.
@@user-qc7bl9yq2y По токам заряда правильнее ориентироваться по паспортным данным конкретной модели банок. Если таких данных нет, то можно ориентироваться исходя из половины ёмкости банки. То есть если ёмкость 200Ач, то ток заряда до 100А. Киньте ссылку на аккумуляторы про которые вы пишите. Может какие-то специфические.
500 ватт - это стандартизированный номинал. Например у литиевых АКБ номинал 3.6-3.7в. Но напряжение бывает или ниже или выше. То есть средний показатель. Скорее всего 500 ватт - это мощность, при которой наилучший КПД мотора, конечно с округлением до принятого стандарта номиналов.
@@user-pp4vl7dj9t АКБ в вашей цепи питания будет? Если нет, то отпадает смысл в контроллере. Что имеете в виду под словом "преобразователь"? Инвертор на 220в? Или именно DC-DC преобразователь? В обеих случаях контроллер лишний. Контроллер предназначен для заряда АКБ. Если его нет, то и контроллер не нужен.
@@romanich77 мопед даёт заряд на аккумулятор. Для того чтоб не было перезаряда или сбоев лишних контролёр регулирует частоту заряда. Потому с ним думал
Спасибо, друг, помог. Стоит эта байда уже пару лет на магнитоле, забыл как поднастроить. Хотя всем читателям скажу - бесполезная погремушка ещё и с головняками. Термос на нужную температуру. Для радиатора среднестатистической электроники (усилитель, чипсет, выходной каскад ШИМ, процессор и т.п.) термомеханический на 45-50С поставьте и забудьте.
Ни как. В АКБ мёртвый транзистор, для его выпаивания нужен паяльный фен, которого у меня нет. К тому-же такого транзистора нигде нет. Но можно подобрать аналог. Сам шуруповёрт давно помер. Сначала сломалась одна из скоростей в редукторе. Потом помер второй АКБ. Купил бесщёточный DEKO. Тоже есть проблемы. До этого был другой китайский шурик (модель не помню). Сгорел мотор. У приятеля такой-же шурик, сдох АКБ. Не советую покупать китайские дешёвые шурики. Как бы их не расхваливали, но дешёвая цена не просто так. Скупой платит дважды.
С передным приводом косилок практически не осталось, Все перешли на задний. Была у менч отличная косилка с передним приводом, 2006 года, американской сборки, мотор хондовский, и сегодня поломался передний привод, ремонтировать дорого, лучше уж новую купить. Вот и смотрю на эту и думаю- а стоит ди брать ?
Я бы для себя любимого купил бы что ни будь по дороже и соответственно лучше. Каких-то критических недостатков не замечено. Люфтят колёса из-за очень плохих подшипников. Подшипники не промышленные. Иногда плохо работает привод одного из колёс. Приходится снимать колесо, потом шестерню и прочищать механизм обгонной муфты. Штифт, который цепляется за зубья обгонной муфты, он должен свободно двигаться в валу. Из-за загрязнений штифт залипает. Вентилятор, который находиться под мотором, он быстро забивается. Соответственно от него мало толку. С мотором проблем не замечено. Но это только второй сезон эксплуатации. Сейчас бы купил с поворотными передними колёсами, чтобы было проще маневрировать.
@@romanich77 Пересмотрел весь выбор, и ни у Хускварны ни у Штиля не нашел ничего походящего. У шведской Стиги есть хороший аппарат, но стоит 1000 евро. А хюндай сантиметра в 56 по акции 390 евро только, пожалуй возьму. . Еще есть какой-то Грундер с мотором от Хонды в 200 ссм по примерно такой же цене, вот и буду выбирать. Кстати, а у вашей машины воздушный фильтр бумажный, сухого типа ?
Автор, подскажи пожалуйста, если аккумулятор относительно разряжен - то-есть может брать много тока, и яркое солнце - в этих условиях - до скольки вольт контроллер просаживает входящее напряжение с панелей? На каком уровне оно обычно находится в этом случае?
Напряжение на максимальной точке мощности на разных панелей разная. И это напряжение плавает в зависимости от условий освещённости. Ещё зависит в каком месте проводить измерения и чем измерять. У моего контроллера большая погрешность измерения напряжения с панелей. Смотрите параметры на панелях. Там обычно указывают Vmp. Проводить измерения лучше мультиметром непосредственно на панелях. Так как на проводах с панелей до контроллера бывает просадка напряжения. Обычно напряжение на максимальной точке мощности для панелей 36 элементов составляет 18в. У меня 17-18в. Панели 36 элементов (ячеек).
Помогите разобраться, собрал электровелосипед, мотор 500вт редуктор, контроллер 20-25 синусный жёлтый, батарея 48/13. Делал пробный заезд с 55-48 летел как самолёт, проехал километров 30, далее тягу как отрубило. Сейчас 47,5 вообще не реагирует на газульку, если выключить-включить немного тяга появляется, но пропадает опять. И даже просадки напряжения нет когда газуешь
Жёлтый контроллер - это другой фирмы чем у меня. А значит другие настройки. Мой контроллер и соответственно панель управления серии KT. Как вариант, может на панели управления в настройках выставлен другой номинал напряжения. Не 48в, а 52в. или выше. Ещё может быть выход из строя датчика холла. Если зарядить АКБ, то мощность восстанавливается? Если да, то датчик холла не причём. Ещё как вариант, может проблема с АКБ. Может при определённой просадке напряжения не выдаёт необходимый ток. Лучше обратитесь к владельцам такого-же контроллера, может помогут разобраться с настройками.
Может в настройках завышен параметр нижнего придела напряжения. Может реальная ёмкость АКБ ниже. Например 10Ач. 30км пробега на максимальной скорости - это нормальный пробег для данной ёмкости. То есть может быть банально разряжен АКБ, и контроллер не даёт разогнаться. Ещё может быть неверные показания напряжения.
Я это гавно как раз из-за ножниц и не купил. Два ножа, обычный и серрейторный, и такие убогие ножницы. Модель DL6 для меня предпочтительней, её и купил.
А как по тяге и нагреву мотора было? Как то раз тоже решил попробовать с акумом на 48в и контролером на 22 ампера но на 250 ваттном моторе, скорость примерная такая же до 45 но если против ветра то через какое то время перегрев и со временем начался шум, видимо повредились шестерни. Теперь смотрю на 500 ватт. И еще возможно кто-то сможет пояснить указанные для моторов 36 и 48в. Есть ли разница если в них вливать 48в? По цене 36в дешевле.
По тяге... углы подъёмов не измерял. Но меня устраивает. Если в жару постоянно ехать на макс. скорости, то греется прилично. Но однозначно нагрев меньше чем в вашей ситуации. Для мотора 250 ватт контроллер на 22А многовато. Если в мотор на 36в вливать номинал 48в, то разница однозначно есть. При 48в будет больше скорость и тяга. Бывают моторы на 36/48в. Но есть моторы оптимизированные только для одного номинала. Если сравнивать мотор 36/48в с мотором на 48в и их запитывать от 48в, то у второго мотора будет лучше КПД. Чаще всего моторы на 36в и 48в - это один и тот-же мотор. Просто при разном номинале напряжения питания, будут разные характеристики. И стоят одинаково или почти одинаково.
Мотор разгоняли? Я наоборот ограничил максимальную мощность (уменьшил на 20%) и ограничил максимальную скорость до 30км.ч. То есть уменьшил У меня подобный не синусный контроллер по пробегу работает более 3000км. Никаких поломок не было.
@@romanich77 у меня мотор 48в 1500 ватт, батарея 1000 ватт, контроллер на 22а обычный режим и 45а пик. Сам катаюсь в режиме 250 ватт, то есть первая скорость, ручкой использую краткосросчно, чтобы например проехать какое-то место, и не создавать помех. Вот натурально проехал 500 км и мощность 10 ватт выдает. Знаю, что если дать газу, то выгорит фаза, такое уже было с предыдущим контроллером, один в один.
@@xXxdrvoodooxXx Очень странно, что с мотором на 2500 ватт и при нагрузке 250 ватт горит контроллер. Предполагаю что у вас мотор с прямым приводом. С таким мотором бывают случаи, что при большом разгоне с горки, при рекуперации поднимается слишком большое напряжение, и контроллер дохнет.
@@romanich77 мотор бесколлекторный, рекуперация отключена, после горения первого я вообще по минимуму всё сделал - разгон с места плавный, мощность низкая, рекуперация выключена
Это примерная цифра просто для примера, для понимания что не будет роста толка пропорционально падению напряжения. И это не вычисляется, а берётся из опыта эксплуатации. То есть из наблюдений показометров.
Кпд там упадет токо в одном случае если магниты были перегреты, и упадет он необратимо, я езжу и в +5 и в +30 мотор греется прилично ничего не падает проезжает одинаково, в +30 даже больше по пробегу.
Какой мотор? Навесной? Я замеров не проводил. В описании лотов заявляют разные данные. От 390 до 450. Нужные параметры по тяге и скорости можно подстроить подбором звёздочек. То есть меняя передаточное число.
@@TeMka90 Опять-же задний ход не пробовал. В контроллере нет такой возможности. Но теоретически можно. Например можно установить 2 контроллера. Не помню как расположены щётки (где-то в youtube видел разборку мотора). Если со смещением от центра оси, то при обратном ходе будет более быстрый износ щёток.
@@romanich77 так я понял что делается для увеличение тока " сам смысл увлечение тока не понял" просто те штучки что мерит напряжение у одной платки по заводу одно а у другой другое и создастся вечный перелив с одной на другое это как с ведрами
@@alexandrumatei4120 Больший ток балансировки лучше тем, что позволяет зарядить АКБ до большего напряжения до срабатывания защиты. Проще говоря, больший ток балансировки позволяет эксплуатировать АКБ без срабатывания защиты. То есть без отключения АКБ.
Сейчас пытался измерить. Ток прыгает. При этом течение тока в разных направлениях. То есть мультиметр показывает значение то с минусом то без минуса. Наверно в среднем 15мА. Балансировка не работала.
@@romanich77 А есть какие-либо настройки у этой БМС-ки, чтоб, допустим: 1. блютуф отключить, чтоб "ела" поменьше ночью... 2. Или какой-нибудь режим сна... В общем - как-то можно уменьшить ток собственного потребления? А может, как-нибудь амперметр(ваттметр) поможет - включить на час в разрыв с батареей и посмотреть сколько миллиампер за час из батареи уйдет, чтоб среднее потребление поточней вычислить?!
@@romanich77 В смысле? Не хватает времени максимального заряда, увеличь напряжение поддерживающего. Ток всё равно будет зависеть от степени заряженности батарей. Позаряжай сколько тебе надо, уменьши обратно. В этом контр это делается за секунду.
@@user-jn7eg4bp6m То есть предлагаете постоянно вручную менять параметры и соответственно самому отслеживать заряд? Тогда зачем нужен контроллер? Можно просто поставить DC-DC преобразователь. Сейчас у меня литиевый АКБ. Так что данная проблема для меня уже не актуальная. Когда были свинцовые АКБ, то проблему с преждевременным переходом в поддерживающий режим решил (сторонними средствами).
Недостатки обнаружил, начиная от температуры +5 и ниже аккумулятор posenpro хрупкий, на 4ah отлетает(трескается) , защелка остается в инструменте(перфоратор и шуруповерт) . Пластик верхней части акб вторичный. И вот вопрос: какой морозостойки аналог взять patriot(ues), huter ????? Подойдут? Надоело клеить паять у меня их 6 штук. В работе 3 года, недостаток один!!!
Не советую.Цепь и звездьі,будут расходниками.Лучше или прямоприводньій,или редуктор.Я для себя присматриваю редуктор на заднее колесо.Редуктор єкономнее прямого привода,и имеет накат.Лучше тяга,но ниже скорость.Легче и меньше в размерах.А прямой привод только бьістрее.Но у меня например 29" колесо.Так что максималка будет слишком большой для вела.А тяга меньше.Потому тяговую обмотку надо подбирать.Главное покрьішки полуслики надо брать,если по городу ездить.И побольше атмосфер накачивать,легче идет гораздо!
