Тут как повезёт, зависит от того, где машина эксплуатировалась, я у себя ещё ни одного не свернул. Сразу чищу металической щёткой, потом проливаю вд 40, было дело приходилось сверху прогонять резьбу Леркой, но это очень не удобно.
Вопрос: на стенде насос бош показал пол нормы топлива на пусковых оборотах при давлении на контрольных форсунках 215 атмосфер. Топливщик сказал капец плунжеру. Может нужно добавить топлива? Плунжер то продавливает 215. Насос при покупке автомобиля отдал хозяин, говорил рабочий. Спасибо.
Если рабочая подача выставлена в норме, а пусковая при этом занижена, то требуется замена плунжера. Можно конечно добавить пусковую и понизить давление начала впрыска на форсунках, но это не на долго и понизит КПД дизеля. Будет черный дым и повышенный расход. Живой плунжер на пусковых оборотах должен давить минимум 350 бар, новый давит до 600.
Здравствуйте, именно этот 30000 км уже прошёл, но я не один делал, все ходят. 3L, 5L, 1C, 1HZ. Как с EFI ТНВД, так и с механическими. До этого, когда начинал этим заниматься, самый первый 3LTE прошёл с турбиной больше 100 тысяч км, я говорил об этом в видео, притом что на момент установки турбины у него уже был приличный пробег в стоке. У этих дизелей очень большой запас прочности.
Добрый день! Можно с вами как-то связаться, показать фото, проконсультироваться по одному болезненному вопросу? Мазда бт-50. Стали рваться пыльники внутреннего шрус. Может быть связано с тем, что накручены торсионы (есть лифт подвески тоесть) и увеличились углы приводов или дело в отвратительном качестве нынешних запчастей все-таки?
Сань Привет!!! Объясни што мне нужно и какие шайбы для регулировки клапанов на 1кз те старый хозяин менял башку после замены машина прошла 40 т нужно смотреть клапана мне вскроют крышку головки и только тогда скажут какие шайбы по толщине надо или как?
Доброго времени суток. Нужен совет. Купил Прадо с 1kz-te не заводящийся. Со слов продавца, поменяли они топливный насос и больше машина не завелась. Что я уже сделал: - поменял свечи накала, питание на шину идет, - поменял электромагнитный клапан на тнвд, питание на него идет, - проверил компрессию на холодную (на горячую не получилось, не заводится😅) по 30бар плюс минус один, - аккумулятор новый, - топливо из обратки идет, - открутил гайки от форсунок, подставил емкости, прокрутил стартером секунд 10, налилось 1-1,5 кубических см «на глаз». Эфиром в воздушный фильтр пробую завести - сильно шумит/звенит, я выключаю зажигание. Вот думаю куда смотреть дальше? Хотелось узнать у Вас исходя из опыта ремонта этих моторов, что делать/куда смотреть дальше. Заранее благодарю за помощь.
По всей видимости не создаётся давление на форсунки. Надо проверить манометром, у меня на канале есть такое видео. Если не найдете манометр, то просто прикрутить исправную, проверенную форсунку к трубке и покрутить стартером. Ещё у меня было как-то, не правильно собрали форсунки, было тоже что их просто перетянули и раздавили распылители, но это на чугунной ГБЦ, здесь быстрее резьба сорвётся. И заводить лучше не эфиром, а газом из баллончика.
Вопрос по УОВ, если на подкапотной табличке написано 12° 1мм, такой и ставить? Из вашего опыта по этим двигателям 4М40 какой лучше ставить? Может разные углы пробовали в этом диапозоне. В книге от 6 до 12 написано, только какой нужен не понятно, ЕГР полностью исключён заглушками + понять не могу там написано турбированный с управлением наддува и без. Раньше по слуху настраивали, в этот раз после кап ремонта двигателя, ТНВД и форсунок хочется по правильному всё отстроить
Ну Во-первых, на этих моторах очень часто проворачивает демпфер центрального шкива, чтобы настроить по микрометру, он должен быть целым. Если у вас написано 12° 1 мм, значит так и ставьте. Но я на этих моторах ставлю 10° 1 мм.
@@nage_bs6123 греть не надо, достаточно отвести на 1 см по штоку термостата. Вообще он отводится на столько, на сколько надо чтобы рычаг автомата прогрева не доставал до шайбы опережения.
Спасибо, помогло. Простояла пушка с зимы и сегодня попытался запустить, точно такие же симптомы. Поменял положение датчика, завтра попытаюсь вывести наружу.
Назад же нельзя крутить мотор, цепь перенатягиваеться, надо потом натяжитель взводить заново, а то сейчас чайники сделают, потом цепь порвёт незная этого😁
Может быть и есть моторы на которых может цепь перескочить, но я таких не встречал, хотя перебрал их уже великое множество. Цепь натянута, на натяжителе цепи есть стопор, который имеет свободный ход только в одну сторону, на натяжку. Чтобы этот стопор сломать, надо провернуть двигатель в обратную сторону резким ударом и то больше вероятности, что при этом открутится болт на шкиву. Медленно руками можно крутить в любую сторону, ничего не произойдёт. Тем более она ну никак не перенатянется сама, это сделать можно только принудительно монтажкой или чем-то подобным.
@@Sanya-dizelist в книге написано "Никогда не проворачивайте коленчатый вал против часовой стрелки, если случайно был провернут, снимите натяжитель а затем снова установите" Написано это потому что двигатель крутиться по часовой стрелке и цепь находиться в натяжении со стороны натяжителя, если крутить против часовой то усилие цепи перейдет на сторону генератора, а где натяжитель прослабнет и натяжитель должен будет вылезть чтобы подтянуть цепь, а потом по часовой когда будет работать цепь будет перетянута и со временем лопнет цепь если не повезёт, был такой случай на моих глазах, когда из-за этого цепь после замены лопнула из-за того что крутили в обратную, прошла 250 км всего, на 56 моторе можно там ремень, а на 40 нельзя там цепь
@nage_bs6123 даже в теории цепь сама без посторонних усилий никак не может перенатянутся, может только ослабнуть и перескочить. А порвалась она по другой причине, её просто надо вовремя менять как и ремень ГРМ, только она меняется в комплекте со звёздочками. Есть моторы в которых цепь ГРМ ходит очень долго, 4М40 Мицубиси к ним не относится, на нём цепь надо менять когда она растягивается, увидеть это можно по выходу штока натяжителя. К сожалению этот дизель в ремонте бывает гораздо чаще остальных.
Я тоже мазал пока на них был люфт. Изношенный можно мазать, он не заклинит. Но если этот люфт убрать путём замены всех втулок на новые, то произойдёт то, что я описал. И ничего не износится быстро, там нет как такового вращения, просто возвратно-поступательные продольные движения с небольшой скоростью и такой же проворот
По книге для новых оригинальных болтов, а эти болты тянутся и при довороте усилие может быть совсем не то, что надо. Потом начинает газовать ГБЦ, по несколько раз снимаются, ставят. А некоторые вообще говорят, что японские моторы после ремонта не работают. Я делаю один раз и наверняка, с гарантией на свою работу. Когда тянешь как я показываю, сразу видно какой болт надо заменить и если соблюсти всё, что я показываю, то это гарантирует что переделывать не придётся.
@@Sanya-dizelist привет , подскажи коренные коленвала какой головкой откручивать закручивать , щвёздочкой 12 шлицов , 16или 17 , разработал сегодня двигатель и понял что головки нет .
@user-qd1pm3cf6e я много разных моторов разбирал, сейчас не вспомню на каком какая. Но у меня лежат головки звёздочкой 12-14-17, приобретал отдельно, поштучно.
Здравствуйте, они есть двух видов, старый 2л, который с коромыслами на ГБЦ, там маховик на 6 болтов, все остальные 2-3-5 л одинаковые по посадке на 8 болтов.
@@Sanya-dizelist на 11в проточка под штифт на плунжере шире, чем на 2лт, родной плунжер без осевого люфта, а 11б с люфтом, я так понимаю в этом проблема нестабильной работы? Получается фазы впрыска меняются при работе, я правильно мыслю?
@Denis_Sergeevicn я же уже написал, всё работает, плунжер от 11 В с шайбой 2лт. Никаких проблем. Делал так уже не один раз. Плунжер встает в крайнее положение и всё, крутится он всё время в одну сторону, никакой не стабильной работы. Опережение выставляю по микрометру 0.6 мм
Александр, приветствую. Что модете подсказать по поводу поргней teiken? Будет ли машина ездить и радовать своей надожностью на данных поршнях? Как я понимаю они есть разныз версий, усиленные (со вставкой под верхнее кольцо) и не усиленные. Ну понятное дело, что речь идет об усиленных.
Здравствуйте, пробовал тейкен, не пошли они у меня на форсированном моторе, также пробовал ставить человеку на 1KZTE, тоже не на долго хватило, юбки поплыли. Были одно время немецкие поршня, они не плохо ходили, ну и лучше оригинала по прежнему нет.
@@Sanya-dizelist контрактный мотор сейчас за вменяемые деньги не найти, есть вариант точить в 0.5 и заказывать оригинальные ремонтные поршня и кольца. (Бьются в каталоге) А что по поводу вкладышей? Taiho можно доверять?
@@Throwelly вкладыши любые ходят нормально. А вот точить под 0.5 гильзы я противник, как правило этого не достаточно, обычно выработка в верхей части 1 мм и больше, ИМХО лучше загильзовать.
@@спрутспрут-э3н Я уже написал, рейлинги стоят по самому краю ребра крыши, отступает от ребра только заднее крепление, но оно стоит на внутреннем ребре жестокости и прикручено через него, эти рейлинги на сурф с люком по другому не поставишь. На ощупь руками, без багажника они стоят вообще мертво, а вот когда дергаешь уже за багажник, то становится немного заметно. Я сам залазил на него и ходил по нему, мой вес 97 кг, всё было идеально. Но когда я загрузил на багажник 80 литров топлива в канистрах и мы поехали в лес по бездорожью, вот тогда и проявилось то что они все-таки играют. Прошу заметить, что динамическая нагрузка при болтании жидкости намного больше чем сухого груза того-же веса. Я в вопросах такого плана далеко не новичок и если что-то показыааю, то оно так и есть. Поставил я его не три дня назад, а прошёл уже не один год и возил много чего и на дальние расстояния. Так что не надо учить тому, что сам пока не знаешь в силу неопытности. А опыт приходит с километрами. Не хотел ни коим образом задеть самолюбие, но чтобы писать подобное, нужны испытания гораздо больше чем три дня.
@@Sanya-dizelist я собираюсь только запаску возить..ну максимум легкую резиновую лодку..насчет жидкости с тобой согласен...так что вес 60 кг не будет превышать..главное чтоб не шумела эта конструкция..даже если палатку закину-вес кг на 10 добавится...
@@Sanya-dizelist вопрос-поперечные дуги не пробовал добавить?хотя по логике они мало что дадут..ведь багажник капитально закреплен...у меня в этом опыта нет никакого..спросить не у кого..
Спасибо, было интересно, я на Тойота превия тоже раздвигал колодки, потому что ручник не работал, сделал пока только левое колесо, а на второе небыло времени и желания делать также, но все нормально работает, ручник держит машину и на небольшом склоне тоже
В штате датчик положения коленвала сигнал считает с выступа на коленвале и установлен в блоке в районе 3 цилиндра. Я перенёс его на кожух маховика, с другой стороны блока от стартера. На маховике наплавил полуавтоматом выступ такой же формы и размеров так, чтобы он совпадал с тем же положением коленаала. Для балансировки маховика напротив наплавил метал такого же размера и соответственно веса.
@@vetterblack3982 У меня на канале есть видео по переделке, там я всё разъясняю, что куда и зачем. Для того чтобы был заметный прирост мощности, надо ещё ТНВД переделывать.
