2:30:00 ничё не понятно ((( как эйто пчёлы 1 и 2 уровня корпуса не общаются? а смысл в чём? Я думал мы через решетку объединяем лётную пчелу и все на верх несут мед. а так смысл в чем если между 1 и 2 уровнем корпусов стоит глухая? легче просто два улика отдельных друг на друга поставить. Тут какая-то оговорка.
Здравствуйте! Кто нибудь повторял этот метод? Какие результаты? Для кочевки сможет подойти, если получается к одной семье необходимо содержать на стационаре ещё две семьи( один донор+ 1 нуклеус)? А в зиму ещё и несколько дополнительных маток необходимо? Поделитесь пожалуйста опытом, у кого получилось в условиях кочевки.
2. 35. 40 пчела которое кормит личинки инвалид. И ана врядли принесёть мёд. А тисячилетиями какая пчела принесла мёд. Разве они не кормили личинок первыйе дни саоей жизни. А теория которое гласид если молодая пчела не кормить , ана напет молочко сам и станит трутовкой оказываеться вранё.
Я нЕ МОГУ ПОНЯТ. ЭТОЬ МЕТОД ДЛЯ ЛЮБИТЕЛСКОЙ ПАСЕКЕ. МНЕ КАЖЕТЬСЯ ДЛЯ ПРОМ ПАСЕКЕ НЕ ВИГОДНО. ЕШЕ ВОПРОС ЕСЛИ МАТКА НЕ СЕЯТ 30 ДНЕ УЖЕ В СЕМЬЕ НЕ ОСТАНИТЬСЯ ПЧЕЛ. НЕ КЕМ ЗАМЕНЯТЬ А ТУТ НА 4 МЕСЯЦА. КАК ТАК. ПЧЕЛА ВИХОДИТ НА 21 ДЕНЬ А ЖИВЕТ МАКСИМУМ МЕСЯЦ.
Никакой интенсивной технологии нет! Из СПЕЦНАЗа летом работает только 30% пчел, как в обычной семье. Зимних пчел он тоже выкормить не может. Это со слов Миленина. Это он говорил в разных видео. 25.09.2019.
@@user-hi9hi7wz9h Центральной идеей Миленина была вера в СПЕЦНАЗ - пчелы, которые вышли из расплода после заточения матки в клетку. Они не выкармливали расплод, поэтому … А на практике за несколько десятилетий у Миленина это не получилось. Миленин на голову выше болтунов-пчеловодов, соревнующихся в пустозвонстве, выпускающих видео как пирожки. Сообразительный, наблюдательный, мастеровой! А как он красиво объяснил, почему у него матка после заточения не может отложить достаточное количество яиц для вывода зимних долгоживущих пчел, даже график нарисовал! Но Миленин замахнулся на законы жизни пчел, оставил только летных пчел, лишив их расплода. Ничего не вышло! В ответе на вопрос № 30 из 500 ВОПРОСОВ и ОТВЕТОВ ПО ПЧЕЛОВОДСТВУ говорится, что _при удалении расплода из гнезда активность вылетающих пчел за нектаром падает с 88 до 47%. При добавлении открытого расплода активность пчел-сборщиц возрастает_ (В.И. Лебедев, Н.Г. Билаш, 1991). И Миленин тоже установил, что пчелы все летные, СПЕЦНАЗ, а за нектаром вылетают только 30%, как в обычной семье, даже хуже. Откуда взяться рекордным урожаям? О чьём методе можно говорить? У Миленина выращивание зимних пчел в конце лета из-за старушек СПЕЦНАЗА не получается. Миленин, отец СПЕЦНАЗА, в видео ИНТЕНСИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПЧЕЛ М И МИЛЕНИН ЧАСТЬ 1, опубликовано 17 января 2018 года, ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-iYtbr8HzW7Y.html , на 1:10:50 - 1:13:50 рассказывает, а вердикт своему СПЕЦНАЗУ подвел на 1:14:28 при наращивании пчел на зиму: _" ... первые 5-6 дней массовый засев, потом он сокращается и сколько ни держи ничего не получишь ..."._ Молочка у СПЕЦНАЗА не хватает на матку и на личинок! Миленину во сне о двухматочном улье Вельса рассказывал Л.Н. Толстой. То ли Лев Николаевич подшутил - недосказал до конца, то ли Миленин недосмотрел сон, поторопился записать - получилось не то. У Миленина на 4 матки доход 300%, т.е. на матку по 75%, а у Вельса в 4 раза принос больше одноматочного, т.е. по 200% на матку. Где 75%, а где 200%? Разницу ощущаете? Миленин не читал книгу В.Ю. Шимановского "Методы пчеловождения", которая у нас была замолчана, в ней Шимановский предупреждал об ошибке, что повторил Миленин и другие.
Боковины сделаны из разделительной решетки отрезается два промежутка и под верх третьего,чтобы высота получилась 20-21 мм. другие две стороны из дерева,я брал из ящика из под цитрусовых на дне толщина 2 мм.
Тёплые заставные нужно ставить весной во все семьи, а также летом для улучшения развития семей. На осень и зиму их ставить нельзя. Фольгоизол нужно класть поверх плёнки или холстика (так хуже) фольгой вниз для сохранения тепла в гнезде, а второй точно такой же лист фольгоизола кладётся фольгой вверх для отражения тепла от нагревшейся на солнце крыши. Лучше их склеить вместе, проложив между ними лист тонкого оргалита или фанеры. Это предотвратит изгибание листа (листов) фольгоизола и образования незащищённых фольгоизолом мест. Оптимальная толщина каждого листа фольгоизола - 4-6 мм. Можно и толще, но получается существенно дороже. Дешевле выйдет положить 3-й лист толщиной 4 мм, чем использовать 2 листа толщиной по 10 мм. Если панель из Пеноплекса толщиной 20 или 30 мм (чем толще, тем лучше) оклеить со всех сторон пищевой алюминиевой фольгой зеркальной стороной наружу, то получится отличнейший теплоизолятор, который будет сохранять тепло в гнезде и отражать тепло от перегревшейся на солнце крыши. Этот теплоизолятор будет лучше работать, если его класть поверх прозрачной пищевой полиэтиленовой плёнки. С тканевым холстиком результат будет хуже, так как холстик пропускает тепло за счёт излишней вентиляции весной, а также мешает фольге эффективно отражать тепло вниз в гнездо. Поверх рамок кладём 3-5 деревянных брусков толщиной 10 мм (нижние рейки от рамок), сверху накрываем прозрачной пищевой полиэтиленовой плёнкой толщиной 150-200 микрон, а поверх неё кладём панель из Пеноплекса, которая со всех сторон оклеена пищевой алюминиевой фольгой зеркальной стороной наружу. Это самое лучшее решение. Деревянные потолочины, если они в улье есть, убираем и их не используем. Также не нужна подушка из синтепона или с наполнителем из ваты или шерстяное старое одеяло или другой подручный утеплитель. Это на весну и лето. На осень (с середины сентября для широты Киева) и зиму такую панель над рамками, как и тёплые заставные по бокам от рамок использовать нельзя по многим причинам! Можно использовать нейтральный силиконовый герметик для склеивания Пеноплекса (экструдированного пенополистирола) и вспенённого пенополиэтилена (белой не покрытой фольгой стороны Фольгоизола). Обязательно нейтральный герметик, так как обычный содержит уксусную кислоту и долго воняет уксусом. Клей Драгон (Dragon) использовать нельзя из-за того, что он после высыхания становится хрупким и не пластичным, напоминая собой обычное оргстекло. Этот клей после затвердевания не сцепляется с пенополиэтиленом (Фольгоизолом). У Фольгоизола отражение видимого света и тепла (инфракрасных лучей) не 99%, как у зеркальной стороны алюминиевой пищевой фольги, а намного меньше: в лучшем случае процентов 50 или даже меньше. В этом легко убедиться, посмотрев на свет лампы или на Солнце на просвет через лист Фольгоизола: свет отлично проходит, чего нет при использовании настоящей алюминиевой фольги. Намного эффективнее и практичнее наклеивать на панель из Пеноплекса настоящую алюминиевую фольгу матовой стороной к Пеноплексу и зеркальной стороной наружу. Отражение инфракрасных лучей от алюминиевой фольги почти 99%. Клеить пищевую алюминиевую фольгу толщиной 50-70 микрон (чем толще, тем надёжнее) можно клеем ПВА (очень тонким слоем) или нейтральным силиконовым герметиком или акриловым также очень тонким слоем. Причём гермитик после нанесения на панель из Пеноплекса нужно выдержать пару минут для контакта с воздухом, что обеспечит его правильное затвердевание. Приглаживать фольгу к панели Пеноплекса нужно влажной мягкой фланелевой тряпочкой, как приглаживают моющиеся обои при наклеивании на стены. Обычный силиконовый герметик применять нельзя, так как уксусная кислота очень быстро разъедает алюминиевую фольгу до огромных дыр. Пищевая алюминиевая фольга бывает разной ширины в рулоне при длине обычно 10 м, оптимально брать ширину рулона 30 и более см. Такой фольгой удобнее и экономнее оклеивать панель из Пеноплекса со всех сторон. Обязательно нужно оклеивать со всех сторон, чтобы не травить пчёл и содержимое улья испаряющимся из Пеноплекса стиролом (ядовитый канцероген). Пеноплекс удобно резать нагретой проволокой (нихромовой или стальной) через понижающий трансформатор, который подключён к ЛАТРу (лабораторному автотрансформатору с возможностью плавно регулировать выходное напряжение). Режущая проволока натягивается с использованием не очень жёсткой пружинки. Резать на открытом воздухе или в помещении с хорошей вентиляцией, чтобы не вдыхать пары стирола. Деревянный брусок (подходит верхний от рамки) или лучше реечку толщиной 10 мм нужно клеить к панели из Пеноплекса клеем Драгон (Dragon) или нейтральным или обычным белым или прозрачным силиконовым герметиком или акриловым герметиком. Лучше использовать нейтральный силиконовый герметик или акриловый герметик, чтобы не было запаха уксусной кислоты, так как она впитывается в деревянный брусок и будет долго вонять в улье. Тёплые заставные, особенно те, у которых есть отражающий слой из алюминиевой пищевой фольги или из лавсановой плёнки с напылением из алюминия (этот вариант существенно хуже), не только сохраняют тепло в гнезде, но и отражают от гнезда избыточное тепло от перегревшейся на солнце стенки улья, даже толстостенного. Особенно это критично, если улей поставлен не в тени и выкрашен в тёмный цвет. В улье необходимо обеспечить достаточную вентиляцию для нормального развития расплода весной и летом и не допущения заплесневения сот, а также распечатанного мёда и перги. Для этих целей в плёнке по задним от летка углам нужно сделать отверстия диаметром по 15 мм, которые накрываются сеткой из нержавейки с ячейками 2х2 или 3х3 мм или пластиковой противомоскитной сеткой (этот вариант менее надёжный - могут прогрызть пчёлы). Сетка крепится через полиэтиленовую плёнку степлером к кусочку тонкой фанеры или оргалита, который накладывается поверх сетки и плёнки. В плёнке и в оргалите (фанере) также есть отверстие для прохождения воздуха. Сквозняка в гнезде не будет, так как отверстия находятся за крайними рамками, а вот умеренная вентиляция будет. Если используется утепляющая панель из Пеноплекса, со всех сторон оклеенная пищевой алюминиевой фольгой зеркальной стороной наружу, то между этой панелью и подкрышником (крышей в лежаке) у задней стенки улья должен быть по вертикали зазор шириной 5-7 мм. Для прохождения воздуха через отверстия в плёнке нужно поверх плёнки положить параллельно задней стенке улья брусок (нижний от рамки) толщиной 10 мм, который приподнимает вверх утепляющую панель из Пеноплекса и не даёт перекрыть эти вентиляционные отверстия. При холодной погоде верхний леток нужно закрывать полностью, а нижний леток сузить до минимума, чтобы уменьшить тягу в таком вентиляционном канале, то есть от нижнего летка и до боковых отверстий в плёнке у внутренней стороны задних углов улья. Если вентиляция будет чрезмерной при очень низких температурах снаружи улья (ниже 0 градусов Цельсия), то закрытые сеткой вентиляционные отверстия сверху можно прикрывать кусочком оргалита или фанеры: частично закрываются оба отверстия, но нельзя перекрывать полностью одно или оба отверстия, так как вентиляция будет нарушена. Если пчёлы определят, что тяга (вентиляция) чрезмерна, то они будут прополисовать сетку в этих вентиляционных отверстиях. Если в дне улья есть сетка (на всё дно или на его часть или во всех или только в задних от летка углах), то ситуация с вентиляцией в улье меняется и вентиляционные отверстия в полиэтиленовой плёнке, положенной поверх рамок в улье, уже не нужны. Это же касается улья, у которого на задней стенке у дна есть закрытое сеткой вентиляционное окно. Полиэтиленовую плёнку над гнездом в улье можно применять с конца февраля или начала марта (зависит от географической широты местности) и при температуре даже ниже 0 градусов Цельсия снаружи улья. Это для ранневесеннего развития и для уменьшения вынужденного лёта пчёл в холода за водой для личинок. В улье также очень полезно иметь внутреннюю деревянную небольшую поилку между гнездом и тёплой заставной доской. Ставить такую поилку над гнездом (над деревянными потолочинами) или за заставой бесполезно: холодную воду пчёлы будут плохо брать или вообще не будут брать. Также полезно с другой стороны от гнезда в промежутке между гнездом и второй тёплой заставной поставить кормушку для сиропа или медовой сыты. И поилка, и кормушки имеют ширину, как у рамки или чуть-чуть шире. Их объём - по 200-250 мл, но наливать нужно по 100-150 мл, чтобы жидкости долго не застаивались и не портились. Поилку очень желательно разделить на 2 независимые части, в одну из которых наливается чистая дистиллированная вода (или талая из снега), а во вторую часть - такая же вода, но в которую добавлена пищевая (не для ванн с ароматизатором!!!) морская соль из расчёта 3 г на 1 л воды. Воду в поилку и сахарный сироп 1:1,5, то есть 1 кг сахара на 1,5 л горячей воды (а ещё лучше медовую сыту, замешанную на мягкой воде с температурой не выше 35 градусов Цельсия) добавлять в улей в соответствующие ёмкости в тёплом виде с температурой 33-35 градусов Цельсия. Холодные жидкости будут охлаждать гнездо и их неохотно будут брать пчёлы.
Если сдуру использовать с осени и до весны лист Фольгоизола толщиной 4-6 мм (и даже 10 мм) над гнездом, плотно и без щелей накрывая его, как холстиком, то есть по всей площади улья, то зимовка будет плохой (в ульях со сплошным дном и без сетки на дне или внизу задней стенки улья). Кроме этого весеннее развитие семьи будет запоздалым и очень слабым из-за постоянного холода в гнезде и сильных потерь тепла над гнездом через Фольгоизол толщиной 4-6 мм (и даже 10 мм). Кроме этого пчёлы будут потреблять очень много корма, пытаясь поднять температуру в гнезде до 35 градусов Цельсия, в улье будет излишняя влажность из-за чрезмерного потребления корма, пчёлы могут опоноситься от переполнения задней кишки из-за вынужденного чрезмерного поедания корма, а также пчёлы будут быстро гибнуть из-за износа на вырабатывание тепла в постоянно холодном и сыром улье. Корм будет отсыревать, плесневеть, пчёлы опять же будут опонашиваться от такого испорченного заплесневелого и забродившего корма, что может привести к развитию различных заболеваний (в том числе и гнильцовых) в расплоде. Весной в начале марта (или в конце февраля - зависит от местности) гнездо нужно сокращать, вынося за поставленные в улей тёплые заставные лишние рамки. Если лень это делать, то в ульи ставим заставные с электроподогревом, чтобы гнездо грелось с обеих сторон. Температура в улье поддерживается с помощью электронного терморегулятора. Датчик размещается в улочку между заставной с электрподогревом и первой рамкой гнезда (а ещё лучше кормушкой с одной стороны и поилкой с другой стороны) на высоте чуть ниже верха верхнего бруска рамок. Температуру выставляем 35 градусов (верхнее значение) и 34,5... 34,7 градуса (нижнее значение). Мощность каждой заставной с электроподогревом - по 10-15 Вт, то есть 2 такие заставные дадут 20-30 Вт на улей. Чем больше улей, тем больше мощность нагревательного элемента должна быть в каждой заставной. Без терморегулятора электроподогрев использовать нельзя, что чревато неконтролируемым повышением температуры и выкучиванием пчёл из улья на собачий холод с их последующей скорой гибелью. Наружная сторона заставной с электроподогревом обшивается листом из фанеры или оргалита толщиной 3-4 мм, что обеспечивает нагрев рамок, находящихся за заставными, а также хорошую приточно-вытяжную вентиляцию за пределами гнезда. В улье будет сухо и тепло, а в гнезде влажно и тепло. Внутри гнезда пчёлы сами создадут ту температуру (около 35 градусов Цельсия) которая наиболее оптимальна для развития расплода. Нужно обеспечить семью вокруг гнезда водой (пресной и подсоленной), кормом (медовой сытой или сахарным сиропом 1:1,5 и канди с цветочной пыльцой). Канди кладём поверх гнезда на специальную рамку (решётку) под которой есть зазор 8-10 мм, чтобы пчёлы могли ходить по верхним брускам рамок во всём гнезде и потреблять канди, который кладётся на металлическую сетку из нержавейки с ячейками 3х3 мм или на тонкие реечки из дерева, закреплённые на 2 бруска толщиной 10 мм. Канди сверху накрываем полиэтиленовой плёнкой для предотвращения его быстрого высыхания. Сверху над гнездом должен быть хороший утеплитель.
Спасибо за видео! На счёт пчёл на прививочной рамке(мысли такие). На ней сидят и ухаживают за маточниками самые молодые пчёлы,а молодая пчела принимается без проблем в любой семье. Думаю,именно по этому не бывает драки. С уважением к настоящим Матководам.
Не обязательно иметь у себя товарный медозбор чтоб проводить селекцию.Дочек проверяют на медовых пасеках.Хотя хороший материал неплохо работает и на слабых медозборах.
Василий Николаевич,в середине мая уже получаются плодные матки?Кстати,я уже подсадил ваших маток в семьи в августе в те ульи где мне не нравились матки.Всех приняли,кроме 2-х ,но я сам виноват-откачал днем 2 семьи и вечером дал маток в изоляторе на 1 рамку,через 2 дня обнаружил в откачанных семьях на дне матку и около 100 неживых пчел,в рамке был мед и расплод на выходе.В тех семьях где не качал всех приняли даже под колпачком -где сразу,где прогрызли и взяли в клубок, там я матку повторно под колпачок.Интересно почему пчелы матку в клубке держали но не задушили (СОМНЕВАЛИСЬ?) и как пчелы умудрились через изолятор заморить матку?
При подсадке матки в семье должны быть благоприятные условия.Чем менше стресов мы создадим для семьи при подсадке тем больше вероятность удачного приема матки .Откачка меда это стрес для семьи,а откачаные рамки привлекают воровок при том что безматочная семья плохо охраняет гнездо. Много есть разных предположений почему пчелы берут маток в клубок при подсадке или при возвращении с облета,но это только предположения.Из практики знаю одно что большинство маток после таких обьятий теряют свое качество и внешний вид.
Полынь активизирует работу пчелосемьи.От запаха полыни семья активно включается в работу.Румыны используют настойку в состав которой входит полынь для весенней стимуляции пчелосемей .Но полынь осторожно нужно использовать в безвзяточный период,запах может вызвать воровство.
