С зади головки есть заглушка на 4х болтах, убираем и ставим со штуцером, и подсоединить на Гбо. И все. Есть ещё такой же но и с датчиком, ещё лучше. Убираем датчик и вкручивается конусный штуцер, и от туда на тройник печки. В итоге один патрубок соединяем на подачу Плюс Гбо, а второй на печку через тройник. Можно ещё убрат родной вентелятор, и поставить электронный от Фольксваген Туран . Можно без проблем подсоединить на штатный датчик температуры.
Как же меня достала эта система охлаждения. Машину просто невозможно заглушить поднимается температура, начинает выбрасывать антифриз. Начинают течь радиаторы. На печке радиатор уже менял раз 6 за зиму. Даже на дополнительной печке два раза радиатор тёк пришлось её совсем убрать. В машине постоянно воняет тосолом. Не в одном автосервисе ничем помочь не могут Говорят это двигатель такой.
Убирай защиту поддона и снимай защиту выпускного коллектора, плюс принудительная кнопка электромуфты или электровентилятора,термостат не более 83градуса.За пару минут до остановки включаешь, и это довольно-таки неплохо работает.
Хорошо вам не спешите никуда. Приехал нажал кнопочку, посидел 5-10 минут, выключил и пошел по делам. Это для не торопливых, а для нас большинство которых нет времени на каждой остановке сидеть и делать вкл/выкл.И для торопливых давно придумали датчик в верхний патрубок. И если у вас не кипит зачем нужен бачок омывателя под антифриз? Или бывает и забываете сделать вкл.? Я себе сделал давно все это через датчик и не забиваю голову этим. Пусть датчик делает вкл/выкл, а мне деньги нужно зарабатывать.
Всем привет! Работаю на соболе 8-мой год и все это время меня мучает вопрос: какой идиот поставил на него горизонтальный радиатор да ещё ниже головки блока,нарушив естественную циркуляцию после остановки двигателя???
@@АндрейГросс-ъ2э думаю,что ни один инженер из этой группы не эксплуатирует лично автомобиль "группы компании ГАЗ",если это конечно не импортное авто,собранное в России,т.к. даже директор завода ездит на школе...
Сзади головки есть люк на четырёх болтах,так вот его убираешь и ставишь штуцер под патрубок. А потом соединяешь его на подачу печки а с передней стороны выход его соединяешь на подачу ГБО. И две обратки это одна с печки а вторая которая с ГБО их через тройничок подключаешь на насос газелевский и оттуда уже на помпу и все это лучшее решение то что я видел на 4216!
У меня печка в штатном решение а гбо подцепил с башки а обратку на большой нижний патрубок, и все работает как надо на этом мои проблемы кончились, проблемы были выбрасывает антифриз, постоянно регулируеш клапана, не исправность гбо, ведёт башку, троит иногда, постоянно менял прокладки ГБЦ, головка должна церкулировать а у меня стояла заглушка и так у многих
Согласен, что на ходу не греется, но когда по городу в пробках в жару под 30 кипит после того как заглушишь поэтому сидишь в кабине с включенным зажиганием и ждёшь когда Карлсон отработает почему-то на заводе ума не хватает реле вентилятора запитать мимо замка,как на иномарках
Моя тоже не закипает. Все стоит штатное и не какого колхоза. 2015 год и 210 т.км пробега. Пробка обязательно должна быть рабочая. Термостат здесь одного вида 80 градусов, если вы в прохладное время заметили что движок не догревается во время движения, а на спусках температура двигателя падает ещё немного градусов, меняйте его, он клинит, летом он будет не дооткрываться. Рабочая пробка держит давление до двух атмосфер что не даёт вне штатной ситуации антифризу закипать до 130 градусов, и расколенный коллектор не перегрет бошку уже при 110 градусах, лишние 20 градусов - это дополнительное прибавка к времени увидеть перегрев на панели приборов и не смотреть на двигатель как на кипящей самовар, шланги и радиатор выдерживают давление больше двух атмосфер раза в два, если они в нормальном состоянии, а не каменное гомно да ещё с трещинами. Как проверить рабочая помпа или нет. Берете как можно сильнее сжимаете рукой верхний патрубок у радиатора и добавляйте обороты двигателя и вы почувствуете как шланг в вашей руке расширяется и по мимо расширения шланга давление должно уменьшаться, если оно не уменьшается, значит забит радиатор. На маем микасе идёт настройка включения электромуфты при 95 градусах, выключение 87, а есть настройки что муфта включается при 100 градусах, хотя микас одинаковый, надо перенастроить. Как бы так в краце. Двадцать лет эксплуатирую газели, пробег за 1.5 мил.км один раз всего ездил на лямки чтобы в срок доставить товар.
