Пытался собрать по вашему видио затвор в своем фотоаппарате ФЭД. Это оказалось невозможным - там затвор совершенно другой! Зачем было обманывать? И что теперь делать с моим ФЭД-10?
Я тоже туда "палец засовывал" ... ещё в 1980 году !! Новым из магазина работал 2 дня!! Поосле 3й сдачи в ремонт в магазине вернули деньги!!) Но "ёлы-палы" каждый раз надо было по 1,5 месяца ждать пока ремонтировали !! Самым лучшим советским у меня был Одиссей 010 до 95-го года.
@@_AlexM412_ Пожалуйста, не сочтите за наглость ) Может подскажете? Зоркий взводится - только если одновременно с заводной головкой чуть сдвинуть диск выдержек. Далее отрабатывает нормально. Разобрал думал может в месте касаний шестерён выработка чуть и достаточно сдвинуть чуть шестерню - ту что винтиком с большой шляпой прикручена одна ))) но не учёл что в этой шестерне стопор. ) Замучался обратно собирать ))) первый мой опыт с попыткой починить фотоаппарат ) Так вот задумка моя провалилась - оказалось только именно в этом положении шестерён возможна работа аппарата ) Но тогда осталась нерешённой проблема взвода. Так и приходится взводить одновременно чуть поворачивая диск выдержек. Подскажите если не сложно. Интересно починить.. Спасибо. Сори если что...
@@_AlexM412_ самое интересное когда сдвинул - то возводилось хорошо всё… но шторки естественно не до конца взводились … если вдруг будет мысль какая то - напишите пожалуйста 🙏… спасибо 🙏
Огромное спасибо за то, что делитесь своим опытом. Подскажите пожалуйста насколько сильно может греться двигатель деки. Хочу сам отремонтировать свой JVC kd10, у него поплыл звук, и греется двигатель, на руку примерно 40-45 градусов. И всем заранее спасибо за совет.
Огромное спасибо автору за видео. За последний месяц поменял шторы в зорком 4, первом ФЭДе и сейчас взялся за Зенит ttl. Девятый час переклееваю тесемки чтобы шторы встали ровно. Чувствую, скоро придется пришивать новые. Отдельная благодарность за подробные комментарии по поводу различных моделей фотоаппаратов. Пол интернета перерыл пытаясь понять что у меня выпало из под пружины спуска. Большое спасибо ещё раз!
Отличное видео! У меня вопрос. Есть приложение для настройки скорости затвора - shutter speed. Для него нужен специальный shutterplug)) в описании написано, что приложение можно использовать и без shutterplug'a, но слышать с телефонного микрофона оно будет нормально не быстрее 1/30 секунды. В чем вопрос: если правильно настроить затвор при выдержке например 1/20 (допустим приложение не врет), говорит ли это о том, что быстрые выдержки на этой камере будут работать более/менее корректно? Или лучше настраивать затвор по быстрым выдержкам?😅
Думаю, "shutterplug" - это тоже самое что и популярный метод подключения фотодиода к входу звуковой карты компьютера. Для настройки центрального затвора достаточно микрофона и длинных выдержек. Шторно-щелевой затвор только приблизительно можно по 1/30 (1/25) настроить. Дальше нужно определить равномерность экспозиции по кадру, значит нужно измерять выдержку точечно в начале и в конце кадрового окна. Там уже доли оборота регулировочных винтов влияют.
Кажется что вторая шторка несколько раз отскакивает при закрытии, тем самым открывая пленку в конце кадра для света. Будет переэкспонировано? Это нормальная работа затвора?
Так не должно быть. Если это действительно так, с правой стороны кадра будет пересвеченая полоса. Возможно пружины перетянуты. В поздних камерах внизу сделана защелка, которая не даёт шторкам отпрыгивать
Оно жуёт или в начале или в конце. Например, если жуёт начало, при переворачивании кассеты начало меняется на конец и уже не жуёт. Если перемотать на начало, будет жевать и на этой стороне
В этом регуляторе стоит стоит драйвер U2010B и зачастую вылетает ни симистор а именно он, и если вам совсем нечем заняться и есть свободное время его можно починить, сначала аккуратно используя жесткий не очень острый нож выковыреваем регулятор из пласмоссового корпуса, затем используя наждак или болгарку обтачиваете по периметру с боков пока не будет виден текстолит затем используя строительный или паяльный фен разогреваете нижнюю часть регулятора градусов +- до 200 эпоксидка становыться мягкой и довольно легко отходит от платы аккуратно тупым ножом а лучше металической лопаткой отковыриваете компаунд переодически подогревая главное не повредить текстолит все, перепаеваете драйвер который можно купить в любом радиомагазине и при необходимости симистор
К сожалению с закрытым трактом дело не имел, не могу подсказать. В голову приходит только вероятный износ и связанное с этим нарушение геометрии тракта
Как вы это себе представляете? С завода оно было правильное, а потом вот так вдруг само что-то погнулось или настолько сильно ослабла пружина? Если вандалы копались, тогда да, может. Я много аппаратов перекопал разных годов выпуска. Если никто не ковырялся и нет износа втулок ведущего вала, жевания из-за прижимного ролика не было никогда. Ролики менял только когда они рассыпаются в труху или когда от долгого стояния в режиме воспроизведения образуется вмятина от тонвала (и в этих случаях, кстати, искажения звука были, но жевания ленты не было).
Ремонтирую механику видаков, на самом деле всё просто. Приемный узел, должен создавать достаточное натяжение. Прижимной ролик не должен иметь выработки на оси. Ну и проверьте пассики! Они должны иметь минимум растяжения( это не резинки для денег), быть строго постоянного сечения, и подобраны строго по размеру!
Книга полезная но очень неудобная. В электронном виде особенно. Когда что-то написано на одной странице а иллюстрации то на пятьдесят страниц вперёд то на двадцать назад и это может быть в одном предложении...
Он усилок проще некуда . можно с голым шасси его блоками спаять . все просто схема и прямые руки . собрал весь перебитый и перепаянный . все работает .
Доброго дня, спасибо за информативное видео. У меня к Вам вопрос. Решил перебрать старый ФЭД заря, разобрал освободил затвор. Собственно лезть в него не решаюсь. А шторы точно надо менять, одна просыпалась. Вы могли бы взяться за это дело?
@@it_ossetia Лучше всё в сборе. Меньше шансов повредить при перевозке. Для Зари не актуально, а вот у ФЭДа, после сборки затвора, дальномер хорошо бы проверить, обычно небольшая юстировка необходима. Без корпуса и его родного объектива это сделать не получится
Это предварительная настройка, дальше по приборам. Такие простые затворы даже так можно настроить более-менее точно. Если получается на слух отличить 1/25 от 1/30 :)
Скажите пожалуста, оосутствие выдержки "В" будет по одной причине, что на Зоркий то и на Фэд-2, то есть устройство в этой части одинракое? И такое чувство, что и выдержки он отбивает все одинаковые. Это возможно?
У моего фотоаппарата киев 4м на выдержках 1/500 и 1/1000 шторки при срабатывании затвора под конец кадра смыкаются, или догоняют друг друга и внизу кадра получается темная полоса. 2я проблема: при медленном нажатии на спуск видно что нижняя шторка может немного съезжать вниз 5мм. Судя по видео это не держат фрикционы? Можно ли их настроить?
Можно было еще померить напряжение на стабилитронах на платах усилителя мощности, в маем УКУ 020 они ""плыли"' не только в блоке питания но и в одном из каналов.
На эту тему жевания плёнки столько роликов снято и не один мастер не сказал конкретно почему жуёт!? Тон вал с выроботкой 😂 но и прижимной ролик имеет точно такую-же выроботку и из-за этого 5-10%возможности жевания. 20-30% из-за ведущего ролика по таму что сильно тянет плёнку и не один мастер не сказал конкретную причину этой проблеммы так как все мастера сами создают эту бональную проблему и не зная этого начинают менять всё что крутится и шатается😂😂😂. Все магмитофоны пожилого возраста после ремонта ЭКС МАСТЕРОВ начинают жевать плёнку потому что все мастера откидывают ниточку с пружинкой от второго ролика который тормозит ленту при перемотки но этот тормозок также при воспризведении держит ленту и не даёт провисания ленты и этого самого жевания и ещё из за отсутствия этого тормозка при записи на старую кассету прослушивается старая запись и это потому что лента не натянута на стирающую головку и если звукоснимающую головку накрутиш при воспризведение звук сбивается и опять накручивать приходится...бывает вместосто нитки с пружинкой простая плостинка с кошмянкой и их НЕЛЬЗЯ выкидывать и натягивать сильно. Надо промыть спиртом - одеколоном и не смазыват. Нитка или кошмянка должна быть сухой не жирной и не грязной. Экс мастера смазывают это место и мафон начинает тянуть плавать музыка и они выкидывают этот не нужныи тормозок😊 всем удачи.
Сильное заявление. А как быть с китайскими протяжками трёхкнопочных плееров и автомагнитол с одной кнопкой (перемотка/выброс). У них вторая катушка кассеты просто свободно болтается и, если с остальным порядок, лента не жуётся. Есть много импортных и отечественных протяжек, где подтормаживание не предусмотрено. Мне кажется, что это больше какой-то костыль (возможно досталось от катушечных магнитофонов). На качество звука влияет, на жевание ленты - нет
Помню в 2000 году с сестрой слушали кассету лежали на кровати и в друг че то начала играть плохо и посмотрели и видим что половина пленки вылезло в наружу
AlexM412, Шикарно. Благодарочка вам. Размагнитил пинцет слабеньким ферритовым магнитом брусочком, 2 х 1 х 0.5см. С пинцетом чуть сложнее, а отвертки совсем легко. Приложил, провел - намагнитил. Перевернул магнит, глубоко обхватив его пальцами, подбираю растояние и отверткой веду по пальцам, размагнитил.
Зенит стоит недорого? Когда то они считались дорогими. 100 рублей на дороге не валялись. Да если и было в кармане 100 рублей, то не так то просто было купить зенит. Свободно они на полках магазинов не залеживались. Был определённый дифицит этих фотоаппаратов. Многие фотолюбители хотели иметь зенит, и не только в СССР, но и за границей. В 70х годах 10 литров бензина стоили 70 копеек. Следовательно, 100 литров бензина 7 рублей. А 1000 литров бензина 70 рублей. И за 70 рублей можно было купить зенит с объективом индустар. С гелиосом стоил около 100 рублей. А фэд 3 и зорький стоили подешевле. Но все равно денег стоили. А как это теперь стало, что зенит ничерта не стоит? И это в банановой республике, где нет никакого производства, а документации, технологии, оборудование и кадры канули в лета. А вы уверены что у лейки 2 был точно такой же затвор? Лейки то сделаны были посмазливее, но надёжность была ниже. И объектив у них был хуже. Зачем вы все лапшу людям вешайте, что в СССР все копировали с запада. А может наоборот всё было? Почему то первая атомная станция появилась не на западе. И Гагарин почему то был русским, а не германцем. И динамит изобрели в России, а не Нобель его изобрёл. Дизель не изобрёл дизеля, потому что на карбюраторе дизельный двигатель не стал бы реально работать. Можно сказать, что он пытался его изобрести. Первый дизель появился в России. Так как впрыск топлива форсункой изобрели в России. А без впрыска дизельный двигатель не смог бы работать.
Да, и спасибо ,что не жадничаете информацией,,,,,смотрел тут ролики одного мастера,заполонил он ими ютуб,,,,жмотяра такой, видно как скрывает в роликах важные моменты, предлагает купить видео по ремонту, по ватсапу за бабосы советы и подсказки,,,жлобяра короче,,,,, Да, не могли бы на осцилографе показать, как по фронтам длительности импульса добится, чтобы на 500 выдержке щель между шторками была 3мм на протяжении всего хода через окно( так должно быть по мануалу)
Если щель равномерна по всей длине хода, то на кадре будет затемнение в конце движения щели. Потому что шторы разгоняются и время экспонирования пленки в конце прохода щели, уменьшается. Чтобы не было затемнения. Щель к концу хода нужно немного увеличивать. Можно немного натянуть первую шторку. Откуда я это знаю? Сравнил две камеры. Лейку и отремонтируемую ненастроеную лейку. На одной ровная экспозиция а на второй край затемнен. На медленной видеосъемке все это видно
Спасибо большое! А можете что нибудь про осевой зазор штока- барабана затвора сказать? Вот в зенитах там сверху барабана по каталогу 3 шайбочки указаны разной толщины, вроде как осевой зазор 0,15 мм,,,,а что у дальномерок?
Скорее всего в дальномерках всё тоже самое. Внизу барабана тоже шайбы попадались. Никогда не задумывался о величине зазора - откуда снимал шайбы туда же и ставил обратно
У Зенитов они вверху, не знаю по какой причине, но иногда после 30-50 лет барабан подклинивает,исчезает зазор оснвого люфта 0,15 мм, что то типа разбухает,,,,вторая шторка даже после промывки/смазки подклинивает, ослабление нижних болтов восстанавливает ход,- ну и приходится убирать 1 шайбочку(ее наверх штока можно переставить на сохранение)
Я отвертку магничу не для того что бы компаса стрелку раскручивать. А для того что бы винтики не падали. По этому логично что проверка работоспособности производится именно на винтиках, а не на компасе
скажите, откуда может исходить стук при воспроизведении кассеты на магнитофоне с закрытым трактом? вот на этом видео слышен стук ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-1HUPciEfXfo.htmlsi=sgJgXhV7_pxW3s9N немного истории...Сломалась моя старая кассетная дека, восстановлению не подлежит, прикупил подержанную aiwa ad-f810u, внешне вообще как новая без следов эксплуатации и с пультом, погонял её усиленно, всё вроде нормально, воспроизводит и записывает замечательно, весь функционал работает исправно, но вот что насторожило, в начале воспроизведения кассеты появляется еле заметный стук, заметил этот стук на старых кассетах и то, если открыть-закрыть кассетоприёмник стук то пропадает то появляется.. оно вроде ни чё, но когда слушаешь музыку ночью на минимальной громкости то волей не волей к этому звуку прислушиваешься и он начинает раздражать.. методом тыка нашёл источник стука. Со стороны открытого кассетоприёмника, на конце правого вала, который наматывает плёнку, есть зубчатая подвижная муфта которая входит в зацепление с зубьями катушки кассеты и эта муфта упирается в пружину на валу и когда при воспроизведении появляется стук, открываю кассетоприёмник, пальцем шевелю эту муфту и стук на какое то время исчезает. Сейчас пихал в неё разные кассеты и заметил, что при воспроизведении некоторых кассет этого стука вообще нет, как бы я эти некоторые кассеты в неё не пихал. Например Denon DX1/90, maxell C90, PHILIPS C90, TDK AD90 - с этими вообще нет стука, ни при каких обстоятельствах. Некоторые надо открыть-закрыть кассетоприёмник или чуть пошевелить ту зубчатую муфту на валу, чтобы стук прекратился - это BASF LHSM90, JVC F1 90, TDK D-C90. А вот со стекляшками стучит практически всегда - это SONY CHF90, SONY EF90, maxell UR90. Стук всегда возникает в начале кассеты ярко выраженный, к середине кассеты как правило его уже не слышно. Когда, без кассеты пальцем зажимаю вверху кассетоприёмника контакт и магнитофон начинает работать без кассеты, то ни чего не стучит. Ещё сейчас заметил, протёр спиртом оба резиновых ролика, хотя они были чистые, ставлю любые кассеты и ни чего не стучит. В чём может быть причина появления и исчезновения этого стука?
