Выбор полуавтомата обусловлен скоростью самой сварки, отсутствию сквозняков, пространственных положений швов, возможностью создать благоприятные условия для самой сварки, как то зачистка, подготовка, контроль сварного соединения.
@@Эмиль-е5ъ толщина рамы 10мм. Можно было варить двойкой УОНИ и получить тот же результат, что полуавтоматом, но трудозатрат было бы больше. Поэтому полуавтомат.
@@Эмиль-е5ъ в данном случае нужно, как мне кажется, смотреть в графу "относительное удлинение в %" а не "предел прочности МПа". Оба инструмента имеют допуск к классу прочности К54, что должно обеспечивать до 530МПа на разрыв и удлинением до 20%.
Можете объяснить - почему не завариваете отверстия в раме, через которые прошёл рез? Оно ведь всяко больше, чем пора в сварочном шве, которую вы, тем не менее, вырезали и по-новой заварили
Пора, есть дефект сварного шва, который в последствии может привести к трещине. Возможно одна пора не приведёт к таким последствиям, но тут на первый план выходит перфекционизм сварщика и желание выполнить качественное сварное соединение. Отверстия в раме нет необходимости заваривать по двум причинам - первая: в штатном отверстии происходит изменение направления сварного соединения, а значит снимается напряжение, которое могло бы образоваться при сварке без отверстия и со сменой направления. Вторая: я оставляю все отверстия, как и сохраняю их шаг в 50мм, для последующего монтажа навесных элементов, разных кронштейнов и креплений.
@@Truckman78rus Но ведь вы конечно же замечали, когда варили сломанные рамы - что трещина почти всегда проходит именно через отверстия в раме? Значит, отверстия в лонжероне рамы точно не увеличивают её надёжность... И опять же, вспоминая известный советский анекдот про прочность и дырочки в туалетной бумаге - раз отверстия так полезны для сварки рам - тогда в шве надо заранее специально насверлить отверстий в месте предполагаемого изменения направления сварки?🙃
@@nng1937 Не знал, но наблюдал. А вообще, сломанная рама есть показатель неправильной эксплуатации автомобиля. В штатных условиях рамы не ломаются. Либо ломаются, но по причине потери первоначальной жесткости, усталости или коррозии. Опять же, я не занимаюсь ремонтом сломанных рам, потому что не хочу тратить силы идавать гарантию на узлы утратившие свой ресурс. А про отверстия в раме: мы можем долго упражняться в юморе по поводу дырочек, но всё это пустое. Сравним лопнувший металл со стеклом в котором образовалась трещина. Если конец трещины не засверлить, то трещина разойдётся по всей площади стекла. Засверлив же трещину, мы имеем шанс спасти стекло. Причин образования трещин много.. камень влетел, внутренние напряжения, слабость кузова или просто магия. Не упрись трещина в отверстие рамы, она так бы и продолжала её рвать. А так отверстие начинает перераспределять нагрузку и зачастую движение трещины прекращается и наступает период деформации повреждённого участка.
Здравствуйте, скажите пожалуйста при затяжке демультипликатора валы клинят, метил шестерню пониженного ряда, повышенную шестерню некогда не метил до этого, и все работало, снимаешь мультик все вращается, все ряды переключаются, как только притягиваешь к коробке фланец вообще не провернешь в чем может быть проблема?
Если кузов продолжает подниматься, то нужно смотреть по месту. А если начинает хрипеть и кузов останавливается, то это происходит отключение отбора мощности. Муфта включения выходит из зацепления. Меняют обычно в паре. Саму муфту включения и шестерню на которую происходит зацепление.
У тридцатых ямах болезнь отчаливает термостат. У Sea-Pro так же. За первую навигацию отчалил датчик температуры, начал без причины зумировать о перегреве. Отрезал нафиг😊 в ноге было мало масла - это второй косяк. За первую навигацию воды в ноге не появилось. Готовлюсь к лету, посмотрим что будет дальше. Купил на озоне за 170руб
А результат: равномерное движение суппорта во всём диапазоне станины. К чему снимать видео на котором просто крутят штурвал, пищат от радости и проделанной работы?
@@Truckman78rus ну это да)) а чистота изменилась в лучшую сторону? аналог пружинного прижима - повесить противовес. по некоторым видосам - на некоторых станках не дает никакой разницы в плане чистоты обработки
Разница только в комфорте работы и, быть может, более равномерного износа призматической направляющей. По чистоте никакой разницы не заметил. На чистоту влияют обороты и сменные пластинки. Ну и марка стали🤷♂ на обдирку ст3 переводить пластины желания нет, поэтому многие вещи выглядят как из под напильника. Ну а 20хгн, к примеру, пластинка и допустимые высокие обороты, так она как из под чпу по шероховатости. На отрезание заготовок тоже никак не повлияло. Если ставить резец в ноль центра, то как его не точи, но всё равно дрожит, свистит и хочет отломать. Помогает только занижение установки резца на пару мм и не резать до конца. Так что сама по себе переделка не обязательная если работать у патрона, а когда проходится гонять суппорт по метру туда-сюда, то работать становится комфортнее.
Добрый день! Подскажите, пожалуйста в чем может быть проблема: Коробка 9ст 9JS135. Шипел воздух из двойного Н клапана и хруст при вкл повышенных. Заменил колечки в демультипликаторе и клапан заодно. Шипение пропало, пониж и КОМ работают, при вкл повыш 5 и 6 хруст. И еще рычаг кпп в зону 7 и 8 передач вообще не идет.
Здравствуйте! Если остался хруст при включении повышенного ряда, то это синхронизатор демультипликатора повышенного ряда. С 7-8 передачами - если есть передачи 3 и 4, значит всё должно включаться и, для начала попробуйте устранить люфты, а потом отрегулировать рычаг тягой, которая двигает рычаг влево/право. Сместите рычаг чуть левее, но не переусердствуйте, а то пропадёт задний ход, но появится 7 и 8
@@Truckman78rus Спасибо огромное за оперативный ответ! Завтра буду разбирать. А не может просто поршень демультипликатора подклинивать и не передвигаться до конца вперед? Когда уплотнения менял он очень туго ходил.
Если бы он не передвигался, то, скорее всего, не происходило бы включение. Или выбивало верхний ряд. А тут включение происходит, просто не происходит уравнивания угловых скоростей шестерён и появляется хруст. За это отвечает синхронизатор. Если продолжить ездить с этим хрустом, то через время верхний ряд начнёт выскакивать🤷♂️
Поэтому то редко тут бываю и отвечаю на комменты. Обычно люди описывают проблему не так, как она себя проявляет. Отвлекаешься от работы, что-то пишешь, а на деле проблема вообще в другом🤷♂️
Нужно разбирать КПП. Если просто вылетает, без хруста при включении, то под замену муфта включения и конус синхронизатора. Если при включении хруст, то под замену и синхронизатор.
@@Truckman78rus без скрежета,удар есть,аж кабину подкидывает,ну явно косо заходит,думаю метки на зуб соскочили,а на месте или когда медленно едешь спокойно заходит
@@Антон-м3ъ8м а если бы она управлялась жидким говном, то многие бы называли этот процесс сходить посрать? Так вот иди к этим многим форумщикам и там умничай, а не вводи людей в заблуждение. Во время диагностики выявляются проблемы с механизмами управления КПП без записи в блок управления. И разумеется КПП включает и выключает свои механизмы для выявления неисправностей и если их находит, то сообщает об этом. Это и есть диагностика. Но ты можешь дальше ходить продувать и нести чушь с тем большинством от которой понабрался этой ереси.
@@ГеннадийОлегович-м5м первое что нужно проверить - правильно ли подключён воздух к включению кома и отключению демультипликатора. В момент включения воздух должен подаваться только на ком и в среднюю полость включения демультипликатора. Если отсоединить крайние воздушные трубки, включить ком и кардан продолжит крутиться, то проблема в механической части КПП. Причём из отсоединенных трубок, в момент включения кома, воздух идти не должен. Центральную трубку не отсоединять - именно она ставит демультипликатор в нейтральное положение.
Добрый день! Может вы мне подскажете! Кпп 12js 160t поменяли синхрон 5-6 передачи и теперь при сборке не можем установить верхний пром вал ставим по меткам но так ничего и не выходит! При этом собирали подобные коробки два раза (по видео где китайцы их собирают) все ставилось без проблем и до сих пор ходит, а с этой беда какая то! Может ли износ шестерен влиять на то, что даже по меткам не выходит его поставить?
Здравствуйте! Слетели уведомления комментарий. Причин может быть несколько. Начиная от неправильной установки валов и заканчивая инородными предметами в КПП. Тут нужно идти от простого к сложному.
@@mustafotagoev7069 Здравствуйте! Честно, не понял про щелчок🤷♂️ если всё продолжает работать в штатном режиме, нет посторонних звуков, то продолжайте эксплуатировать КПП дальше.
Оренбургская обл., очень далеко. 12 ступка китай, маз 4-х осник. Если все передачи поочереди включать, бывает схрустом, бывает норм. Если с любой на любую нижнюю всегда с хрустом. В чем может быть причина? У нас спецов нет. Коробка после ремонта. Прежний владелец показывал наряд. Если не трудно подскажите.
@@ИгорьКотлинский-ю5д проблема с синхронизаторами. Если продолжить так ездить, то потом начнут выскакивать передачи. Сначала при сбросе нагрузки, а потом перестанет держать и под нагрузкой. Если сейчас нет возможности отремонтировать КПП, то рнастоятельно рекомендую ездить с двойным выжимом и перегазовкой при переходе на низшие передачи.
Чтобы не ошибиться на зуб. Если ошибиться, то демультипликатор не будет работать и придется снова всё разбирать. Это особенность всех двухвальных демультипликаторов.
@@dimfil1460 в трансмиссии с двумя промежуточными валами вторичный вал и вал демультипликатора висят в воздухе опираясь своими зубьями на зубья пром.валов. Сборку необходимо контролировать для параллельности и соосности установки. И не только демультипликатора, но и вторичный вал устанавливается по подобной схеме. В демультипликаторе при неправильной сборке, в лучшем случае не будет включаться нижний ряд, в худшем - оторвёт опору подшипника хвостовика. Та часть где крепится кардан к КПП.
меня мучает тот же самый вопрос. повышенная у нас изначально нормально работала после ремонта КПП, потом стала с трудом включаться, а теперь вообще не включается, мож потому что не по меткам ставили?🤔
