Bonsoir Elisabeth, Merci pour votre message 🙂 Cela me fait plaisir car il y a de plus en plus de femmes qui bricolent, qui appliquent de la peinture et sur la chaîne, vous êtes de plus en plus nombreuses à me suivre 👍 Bonne soirée, Ghislain

Bonsoir Christine, Vous avez un lien dans la description 🙂 Il s'agit de la bande à fissure fine (8 cm x 20 cm) de la Marque Toupret. Bonne soirée, Ghislain

Bonsoir, Malheureusement, le rouleau doit être nettoyé tous les jours, en fin de journée s'il l'enduit utilisé dispose d'une durée d'utilisation comprise entre 8 à 10 H. Certains enduits peuvent se conserver environ 24 H, cependant le rouleau stocke l'enduit bien à l'intérieur des fibres ce qui favorise l'apparition de petites boulettes d'enduits durcis qui sont une catastrophe véritable catastrophe sur le support. D'autre part, ces petits cachous viennent contaminer un enduit propre, ce qui provoque ensuite des rayures sur le support... Pour information, un rouleau de peintre converti à l'enduit se nettoie plus facilement qu'un rouleau à enduire. Le nettoyage sous pression (maximum 25 bars, puissance obtenue avec des petits nettoyeurs à haute pression à batterie) facilite grandement l'opération car l'enduit doit être correctement nettoyé à l'intérieur des fibres pour ne pas, la fois d'après, contaminer un enduit propre. Bonne soirée, Ghislain

Avec plaisir 🙂

Hello, Merci pour ton message 😊

Salut Jean-Baptiste, Oui, tu peux les coller avec de l'enduit de rebouchage en laissant une petite réservation (ne charge pas la partie creusée de l'angle saillant avec) pour accueillir de l'enduit moins grossier en deuxième passe (la charge). Par contre, si tu as de l'enduit bande 4 H , le collage et la charge peuvent se faire avec le même produit. La finition sera de toute manière réalisée à l'aide d'un enduit de lissage fin. Bonne après-midi, Ghislain

Salut Sébastien, En effet, il faut découper la plaque et la remplacer en veillant à bien éliminer les anciens plots par grattage et/ou ponçage. Un dépoussiérage suivra pour permettre l'adhérence du mortier adhésif ou de l'enduit de rebouchage qui convient également pour recoller des plaques de plâtre sur un support. Si la découpe est assez proche du sol (environ 10 centimètres) alors la plaque est coupée jusqu'à celui-ci pour éviter d'avoir une bande susceptible de favoriser une bosse assez marquée qui serait visible lors de la mise en place d'une plinthe. Si pour diverses raisons, il n'y a pas de plinthes, il suffira d'appliquer un cordon de mastic (idéalement polyuréthane) entre la plaque et le sol. Au delà de 10 cm, il n'est pas nécessaire de couper la plaque jusqu'au sol, les bandes à joint seront donc posées sur l'intégralité du périmètre de la zone à réparer (et non sur trois côtés si la coupe est jusqu'au sol). Bonne journée, Ghislain

Bonsoir Claire, C'est justement dans cette vidéo que je parle du Sinto matériaux (mastic bi-composant) puisque je répare les volets avec celui-ci. L'enduit gras peut s'utiliser en extérieur mais uniquement en fine couche avec un temps de séchage d'environ 3 H. Il n'est donc pas adapté pour faire ce genre de réparation. Le Sinto ne doit pas être appliqué sur un support brut, il faut appliquer une première couche de peinture microporeuse ou une impression glycéro (mais uniquement sur les zones à réparer, le reste du bois devant pouvoir respirer). Après application, on laisse sécher au moins 48 H puis on procède au rebouchage à l'aide du mastic en laissant durcir au moins une vingtaine de minutes avant d'appliquer la couche suivante. Pour assurer la stabilité de la réparation, le produit donc être rigoureusement mélangé à son durcisseur, sinon le produit n'aura aucune tenue dans la durée. Le ponçage sera ensuite entrepris à l'aide d'un abrasif P150 suivi d'un bon dépoussiérage à l'aide d'un chiffon microfibre. Bonne soirée, Ghislain

Bonjour, je te remercie beaucoup pour ton retour et tous ces conseils. Effectivement, en regardant à nouveau cette vidéo, que j'avais regardée il y a un moment, c'est ici que tu parles du sinto. Je vais suivre ton conseil et passer de la peinture microporeuse en première couche aux endroits nécessaires. Mais est-ce que je peux la passer partout où j'ai besoin (c'est presque tous les volets) sachant que tu disais qu'il faut laisser respirer le bois ?

Bonsoir, Merci pour votre message 😊

Avec plaisir Lauriane 🙂

Hello, La différence principale entre la peinture que j'ai employé et la Schuss de la Marque Gauthier est la blancheur qui est plus présente sur la ProIsol mat. Il est possible d'enduire par dessus mais comme ce type de peinture est peu siccativé (sans tension), le film reste tendre un moment ce qui favorise la détrempe du support sous la peinture en favorisant l'apparition de cloques. Si le support ne présente pas de tâches ou s'il n'est pas douteux comme le badigeon ou la chaux, ce produit n'est pas nécessaire et sera remplacé par une impression. Dans le cas où il s'avère nécessaire, le temps de séchage est porté à 5 jours (7 jours en hiver )avant d'enduire. Ce temps est aussi à respecter lorsque l'on ne souhaite pas terminer son ouvrage avec ce type de produit. Bonne après-midi, Ghislain

Merci beaucoup pour tes réponses systématiques et toujours très complètes!

Bonsoir Mélanie, Le ruban de masquage ne doit pas être affleurant de la zone de remplissage et un petit millimètre est suffisant pour assurer une tenue du mastic polyuréthane. L'idéal est d'utiliser des raclettes souples en utilisant du ruban de masquage d'au moins 48 mm de largeur pour éviter que celui-ci reflue hors du ruban. La raclette permet de mieux tirer "à zéro" le mastic, le principe étant qu'il ne reste pas de résidus sur celui-ci (hormis dans la réservation bien sur) pour éviter de faire des cordons disgracieux. J'attire cependant votre attention sur le fait qu'un mastic polyuréthane est durable mais il a majoritairement un vilain défaut. Il brille et c'est assez inesthétique au sol lorsque l'on a des hauteurs à rattraper supérieur à 5 ou 6 mm. Dans votre situation, je ne l'utilise pas (uniquement jusqu'à 5 mm), je gratte le mortier à joint si celui-ci présente une fragilité et j'utilise un mortier à joint flexible ( mortier à joint flex) si le support est sujet à des variations dimensionnelles (le chauffage au sol en est un bon exemple) ou un mortier à joint classique qui reste beaucoup plus discret. La mise en oeuvre est également beaucoup plus facile et rapide. Rien n'empêche ultérieurement de mettre en place un cordon de mastic à cheval sur du mortier à joint, il convient d'attendre une semaine pour le faire en cette saison. Les joints seront d'ailleurs bien nettoyés à l'aide d'un chiffon microfibre avant d'appliquer un cordon de mastic sur un mortier à joint récent, un voile de poussière étant présent, ce qui rend l'adhérence précaire. Bonne soirée, Ghislain

Merci pour la rapidité de votre réponse !!!! 😊 J'ai du silicone que je compte utiliser mais aussi de l'acrylique en stock, pas de PU. Pardon j'ai oublié de le préciser... J'ai pris cette vidéo pour commenter car c'est la plus similaire à mon cas. J'ai 2 raclettes multi dimensions ; le 18mm est trop grand, le 14mm parfait par endroits et le 4mm suffit à d'autres... l'enfer 🤣🥺😢 Je vous ai envoyé un mail avec des photos mais votre collègue m'a dit de vous contacter ici. J'ai pensé combler le fond avec du mortier mais j'avais un doute. Je me suis dis que le joint mastic aurait une meilleure tenue s'il était bien pris dans l'espace à combler... (mais forcément beaucoup de perte). Sur les photos envoyées on voit que l'espace à combler est parfois profond. J'ai tout gratter à fond. Il n'y a plus de partie friable, seulement à un endroit il y a du gravier qui n'a pas la place pour sortir quand j'aspire mais qui repars au fond. J'ai passé la zone à l'alcool ménager aussi. Il y a de la laine de verre moisie par endroit (fuites encastrées ou ponts thermiques). Impossible de savoir mais l'appart du bas n'a aucune trace d'humidité. Alors que le mastic au niveau de l'encadrement des portes était déjà moisi avant mon arrivée en 2021 dans une construction de 2018 sur nappe phréatique. L'ancien joint gris clair avait aussi jaunit en surface par endroit et moisi à l'intérieur. Donc au cas où, une inspection approfondie soit nécessaire un jour, je suis partie sur l'idée de mettre uniquement du silicone comme c'était le cas. Et maintenant que je sais que ma pose de scotch est parfaite, l'idée de bourrer le fond avec du mortier et recommencer la pose de scotch sur 18m linéaire x2 plinthe et sol ça me désespère... 😢🤧 Le mortier bloquerait-il mieux la prolifération de la moisissure que le mastic ? Je précise, je suis locataire au 2e et dernier étage et le syndic fait à peine le minimum. Fuite d'eau réparée sur le compteur du 1er étage (portes moisies et dégondées dans la cage d'escalier depuis 8 mois). Mais les joints était déjà moisi bien avant cela. Donc j'aimerai juste que mon travail tienne au moins 5 ans pour mon confort personnel c'est tout 🤣 Les joints d'origine étaient invisible. Ils n'étaient pas collés sur les plinthes et ne débordaient pas non plus. Ils étaient même renfoncés par endroits... mais il étaient pas vraiment déchirés, surtout mal posés avec des trous et manque d'adhérence. Il y a des malfaçons partout alors bon... 😦 Je regarde aussi vos vidéos par rapport à des joints placo visibles et mal posés en vaguelettes (décollement léger) au dessus de ma baignoire. Et il n'y a pas que ça, mon appart est un cas pratique à lui tout seul... 😆 En tout cas merci pour votre temps et votre travail de conseils. Vos vidéos sont les meilleures, les plus formatrices et les plus précises. 👍👌 😊

Bonsoir Mélanie, Les petits graviers présent lorsque l'on aspire sous la plinthe proviennent majoritairement des agrégats présent dans la chape traditionnelle car le carrelage à une pose de type scellée. Dès l'instant que les agrégats restent bien au fond, cela ne pose pas de problème au mastic. Le mortier est moins sensible que le mastic, en cas de fortes humidités, il change d'abord de couleur puis il fini par se tâcher et laisser apparaître la moisissure sous réserve d'un taux d'humidité important (supérieur à 75 %). Le mastic va se teinter durablement à cause de la moisissure, entrainant un défaut d'adhérence. Il. n'est pas le plus adapté en milieu humide (permanent). Pour information, le mastic acrylique ne doit pas être utilisé, il jaunit vite et il se déstructure au contact de l'humidité. Un mastic translucide peut également être une solution, plus discret qu'un mastic teinté mais il ne faut pas d'humidité excessive. Bonne soirée, Ghislain

Avec plaisir 🙂

Hello, Merci pour votre message 🙂

Merci Sylvie 😊

Bonjour Agathe, Toutes les peintures ne sont pas "sans tension" loin de là d'ailleurs. Une peinture sans tension ne "tire" pas sur le fond car la dose de siccatif mise en oeuvre est très faible. Le siccatif permet d'accélérer le durcissement du film de peinture, ce qui ne pose aucun problème sur un fond sain et cohésif. Par contre, sur des supports difficiles comme le badigeon et la chaux, un durcissement provoque un défaut d'adhérence et de l'écaillage de la peinture. Une peinture sans tension a donc pour particularité de mettre beaucoup de temps à durcir, il suffit de faire le test de l'ongle (essayer de le rentrer dans la peinture) pour s'apercevoir que la peinture est tendre même 8 jours après l'application. Bonne journée, Ghislain

Ok! Je comprend mieux l'intérêt d'une peinture sans tension! Est ce qu'il y a un moyen de savoir si une peinture est bien sans tension? Le temps de sechage peut-être? On m'a vendu la maoline comme une peinture sans tension mais j'ai des doutes maintenant 😅. En tout cas merci pour les explications super claires, j'apprends tellement de choses sur les enduits et la peinture grâce à vous!

Agathe, Pour ma part, la Maoline n'est une peinture sans tension, elle dispose simplement de propriété isolante tout en étant un produit "2 en 1". Ce n'est donc pas vraiment une impression, ni une finition... Le temps de séchage est un indicateur mais ce qui permet de déterminer si la peinture est sans tension, c'est le test de l'ongle. Si celui-ci rentre aisément dans le feuil de peinture passé les 48 H de séchage, il s'agit d'une peinture sans tension. Attention, ce type de peinture n'est utile que sur des fonds spécifiques comme le badigeon qui est fragile et absorbant ou la chaux qui altère le film de peinture en étant capable de l'effriter voir de la fariner. S'il n'y a pas ce genre de problématique, les propriétés sans tension ne seront pas nécessaire. Bonne soirée, Ghislain

En fait j'avais vu en faisant quelques recherches qu'il fallait une impression acrylique sans tension pour imprimer des anciens murs où il y avait eu du papier peint. Cela pour éviter l'utilisation d'une impression glycero qui bloquerait trop le fond, empêcherait les échanges gazeux, et favoriserait l'apparition de microbullage lors de la seconde passe d'enduit... c'est vraiment une science tout ça et pas toujours facile de s'y retrouver dans toutes les informations piochées à droite à gauche 🤯

Bonsoir Agathe, Sur des anciens murs qui ont besoin de "respirer", on utilise soit des peintures microporeuses qui sont perméable à la vapeur d'eau, soit et c'est le mieux, des revêtements traditionnels comme la chaux ou le badigeon de chaux. Un ancien mur a besoin d'être lessivé puis rincé à l'eau claire pour éliminer tous les résidus de colle qui sont néfastes pour n'importent quelle revêtement sauf ceux à base de cellulose qui sont comptables (le crépi à base de pâte à papier). Concernant le microbullage, celui-ci reste majoritairement lié au non respect du temps de repos avec un enduit en poudre, particulièrement lors du malaxage à l'hélice (la vitesse de rotation entraine de l'air dans le mélange qui doit ensuite dégazer sous peine de le faire sur le support). Sachez qu'en dehors des supports techniques ou devant avoir une perméabilité, vous pouvez appliquer des impressions acryliques, alkydes (dilution à l'eau) et glycéros sans difficulté. Les produits seront adaptés à la nature du support et à la finition recherchée. Bonne soirée, Ghislain

Hello, Cela n'est pas nécessaire car les murs sont déjà peint. Ils ont été lessivé, poncé et dépoussiéré. Il ne reste plus qu'à appliquer un primaire isolant (que je ne recommande pas car traiter un studio complet avec ce type de produit revient cher) ou une peinture technique qui a des propriétés isolantes comme la peinture que j'ai employé en deux couches. Bonne soirée, Ghislain

D’accord je pensais qu’il fallait mettre une sous couche à chaque fois avant de peindre, merci pour votre réponse comme d’habitude ! 😊

Salut Adrien, Avec plaisir 🙂

pas vu non plus un occupant qui en prenait soin depuis belle lurette

Salut Philippe, Oui, en effet, un chantier un peu différent mais au moins, cela peut aider certaines personnes à rénover si d'aventure le logement est dans un état équivalent 🙂

Hello, Le lessivage est obligatoire sur ce genre de travaux puisqu'il élimine les résidus, en particulier la nicotine et la suie pour améliorer l'adhérence des futurs revêtements appliqués ultérieurement dont bien sur la peinture. Le rôle du ponçage est de casser les aspérités du support et de dépointer l'ancien grain de rouleau. Le ponçage permet également d'améliorer l'adhérence de la peinture. D'ailleurs, dans une pièce sèche et non sollicité (pas de projection, de gras...), seul le ponçage et le dépoussiérage sont nécessaire pour préparer le support avant de peindre (le ponçage améliorant l'aspect visuel général avant finition tout en améliorant l'adhérence de la peinture). Bonne soirée, Ghislain

Oui en effet, la gamme Architecte est un produit qualitatif qui permet de réaliser un travail durable.

Hello, La pose de bande à joint est entreprise à l'aide d'un enduit bande à joint en trois couches. La première est appelée le collage. La bande est marouflée puis serrée dans l'enduit sans appliquer une couche d'enduit dans le frais, que cela soit à l'aide d'un couteau, un platoir ou une lame à enduire. Plus la bande est humidifiée, puis son temps de séchage s'allonge. Cela favorise le gonflement et le défaut d'adhérence. La deuxième couche correspond à la charge, la préparation de l'enduit est plus pâteuse, le but étant d'apporter du garnissant. La troisième passe correspond à la finition. Celle-ci est entreprise avec un enduit bande à prise 8 H ou 24 H et elle peut également se réaliser à l'aide d'un enduit de lissage fin. Bonne soirée, Ghislain

Bonsoir, Est ce que votre cloison est un complexe de doublage (PSE), c'est à dire que la plaque est collée sur un isolant, lui-même collé sur un mur extérieur ou est ce une cloison sur ossature métallique ?

Bonsoir, Oui, le lessivage est primordial dans ce genre de rénovation 🙂

Oui, en effet 😅

Bonsoir, Avec plaisir 🙂

C'est pas faux...😅

Oui, il le faut 🙂

😉

Avec plaisir 🙂

Salut Alex, Merci pour ton partage 🙂

Hello, Merci pour votre message 🙂

Merci Dominique 🙂

Hello, Avec plaisir 🙂

Merci 🙂

Bonsoir, J'ai utilisé un enduit bande à prise 3 H (Fassajoint 3 H) et un enduit de lissage fin. Pour information, le collage de bande peut être réalisé avec de l'enduit de rebouchage (en laissant une réservation pour accueillir de l'enduit de lissage), de l'enduit bande à prise 30 minutes à 4 H et de l'enduit multifonctions. Je ne travaille plus avec la Marque Fassa, je trouve l'enduit quelque peu granuleux. Bonne soirée, Ghislain

C'est le "caca" de le dire...😅

Hello, Merci pour votre message 🙂

Avec plaisir 🙂

Bonjour Alain, Il s'agit d'une boutique en ligne, elle ouvre dans quelques jours. Nous ferons une annonce pour préciser le jour de son ouverture 🙂

Hello, Lorsque l'on applique de l'impression acrylique sur un support brut tel que l'enduit, celle-ci est rapidement absorbé par le support d'autant plus si la dilution du produit (l'eau migre rapidement dans le support) n'est pas préconisé par l'industriel. Je ne connais pas toute la gamme de la Marque Plasdox, je n'ai pas d'avis sur le produit. Egalement, lorsque l'on applique ce type d'impression, il faut pouvoir avoir à la fois de l'allonge tout en resserrant le grain du rouleau. L'idéal est de travailler avec un manchon microfibre de 14 mm de hauteur de mèche pour travailler sur deux fois la largeur du manchon sur environ 2,50 m de développé. Le grain de rouleau sera de type pommelé. Pour resserrer un peu plus, on travaille avec un microfibre de 12 mm, l'allonge est plus courte mais le grain est plus discret (pommelé fin). Si le support présente quelques traces de rouleau et quelques maigreurs, il convient de les poncer au préalable. On utilise alors une ponceuse équipée d'un abrasif P240 à mi-charge pour casser et dépointer le grain du rouleau. Le but n'étant pas d'éliminer la peinture sinon cela va faire des marques obligeant d'enduire l'ouvrage. Une fois le ponçage réalisé, on dépoussière soigneusement à sec à l'aide d'un chiffon microfibre puis on applique la première couche de peinture si celle-ci est d'un fini mat et sous réserve que les maigreurs ne sont guère présentes. Dans le cas inverse, cela oblige d'appliquer une nouvelle couche d'impression. Le produit d'origine pouvant être conservé si celui-ci est qualitatif. À titre informatif, l'impression alkyde est un très bon produit, qui dispose d'un temps de travail et d'une allonge plus longue. Cela reste cependant un produit plus couteux qu'une impression acrylique. Bonne journée, Ghislain

Merci Ghislain pour cette expertise, cela rejoint donc l'avis du collègue peintre. Que c'est long d'obtenir un beau rendu :) Bonne journée à toi

Bonsoir Albert, Notre boutique en ligne ouvre dans quelques jours, elle sera présente 🙂 Bonne soirée, Ghislain

Bonsoir Magali, Vous pouvez nous contacter par mail, celle-ci est renseignée dans la partie "information" de la chaîne. Bonne soirée, Ghislain