Привет, ни за, ни против..... Каждому как хочется так и делайте (мой ишак хочу е*у, хочу катаюсь). Убрать централизованную смазку, это приемлимо, раньше так и было, на Кразах, Мазах, всех тракторах эта схема смазки ладней, по любому ... В остальном - почему многие считают, что проснувшийся с "бадуна" дядя Вася начавший "пилить ТНВД" , и "кусать пружины" умнее тех кто проэктировал данный прибор, образованных с учёными степенями? .... Может кто внесёт ясность?
Странно у меня расширительный бачок был таким чистым один раз когда я его покупал а потом ☝ при работе он серовно становиться похожим на негретоса такое ощущение что 😉 ты один ходарь да и то по равнине да и тонн 8,9 возишь возьми хотя бы тонн 14 и небольшой подъём и хотя бы 5 ходарей на 20 -25 км по горной местности первая проблема твоя будет расход топлива ⛽ мойку своего кормильца просто забудь если дождь ☔ будет значит 🤷♀ камаз будет чистый ну а так будет хорошее испытание твоего кормильца тут сразу будут понятно как ты сделал камаза хотя всё это хуйня сюрприз может ждать такой что твой каментарии тебе станут смешными и весёлыми конечно только для тебя привет с горного Крыма и с днём России 🐻😃🚛🚘👍🤗
Ещё мне непонятно почему не сделать под крышки кулаков проточку под резиновое кольцо чтобы не выдавливало прокладку и мажь себе через крышку, все промажеться🤷♂️ Это же очевидно
У меня 13 лет, родные шкворня, евро3, мажу раз месяц но надо нижние при смазке вывешивать чтобы опорный разгрузить, верх наооборот без домкрата и в крышках масленки доп. Мажеться все на ура👍
Работаю лет 30,пружины не трогаю, если ровные, если кривые (потертый бок) под замену, они ускоряют износ иглы, нелзя подтачивать торцы пружин. Давление подъёма иглы обычно указывается минимально допустимое при регулеровке, и + допустимый для данной модели. Пример: Камаз "простой" давление подъёма иглы 225 атм. + 8... это значит - не меньше 225 и не больше 233...стараюсь делать все одинаково. Для этого пользуюсь микрометром. Собираю форсунку, замеряю давление срабатывания, и если нужно корректирую в + либо в -. Разбираю форсунку мерию микрометром высоту набора шайб, 0,1 = 10 атм. произвожу подборку шайб, предварительно зафиксировав нужный размер стопором на микрометре....шайбы, для прецензионной подгонки, делаю из лезвий для бритья(Ленинград или похожих) они 0,1,чуть хуже но можно из щупа, для регулеровки зазоров (широкая версия)можно из любого "крепкого" кроме пивных банок, металла, вырубаю шайбы обрезанной секциеей от тнвд т-150 (толстая) нд - 22, не забывайте, будте внимательны, на многих шайбах (зависит от конструкции форсунки) нужно делать отверстие по середине, чтоб не перекрыть "обратку" если" обратка" перекроится форсунка "набравшись"топлива перестанет работать. Попытался объяснить простыми словами для начинающих.... К стати, если все идет без заморочек, не считая время на чистку и мойку "детали" за час комплект (8 шт) - легко...., но обычно без" нужды" не спешу.... Здоровья Всем и мира. Работайте на радость себе и людям...не многие готовы поделится своими наработками , я это делаю от души, не хочу уносить с собой....
@@user-mc6cf3my3hполностью не удастся, а частично обстукивайте гайку распылителя - положите её на тиски например, и по кругу -чем лучше обстучите тем больше шанс не сломать
Приветствую, скажи это с завода идут на камазе такие шкворня с игольчатыми подшибниками или это уже сами владельца камаза ставят, у меня камаз 65115 бортовой 2021г не шприцуется одна верхняя прес-масленка думаю что скоро там всему придёт хана, и мне вот интересно у меня там втулки стоят или игольчатые подшибники?
На простой камаз сами ставят , на еврике вроде как с завода , вроде как эти подшипники для евриков и идут , только не знаю каких именно , говорят что на новых шкворень другой - не знаю , еврика нет и я не интересовался
Подшипники эти ставит завод ,на 6520,но лучше не заморачиваться,оставшиеся всё на втулка,а вот опорники поставки, и желательно мазовские,я в этом году буду ставить на шарах,ролики на свёкле клинят,так как приходится всю осень нырять,грязь вода
@@александрсмирнов-т7у Никто их не снимает , сняли колодки , наклепали накладки новые и поставили обратно . Провернуть эксцентрики не реально , их молотом выбить нельзя , вот когда ставят новые эксцентрики , то тогда их подводят , зажимают и ездят они пока ямы в них не повыбивает , затем меняют на новые . В моём случае - эксцентрики остались эксцентриками , только площадь контакта колодки к эксцентрику увеличилась на порядок , при замене наеладок я не трогаю эксцентрики , ставлю колодки на прежние места и поехал дальше.
@@александрсмирнов-т7у В теории - да , но практика показывает что они там так закисают , что не то что ключом на 12 их провернуть нельзя , а выбиваются только когда отбить часть кувалдой , а остальное внутри нагреть до красна , дать остыть и выбить . Новые , только смазанные графиткой , ещё как- то прокручиваются с колодками всборе , а поездил год - газовым ключом сдвинуть не возможно.
Не понимаю зачем второе реле) Правое реле нафиг выкидываем, ставим кондер на питание катушки левого реле через диод от замка зажигания. Контакты коммутации реле идут на ваш клапан от предохранителя. Вуаля, все тоже самое, но минус реле и схема гораздо проще. А в принципе кондер на обмотку реле это мовитон, так как такие цепи должны по хорошему управляться через транзистор, где на базу для его открытия и подается потенциал с кондера... И в принципе не пойму нафиг мне попалось это видео, камаза у меня нет)
Вы предлагаете схему на одном реле ? Давайте подумаем - выключаем зажигание , реле должно обесточится и замкнуть контактыи подать питание с предохранителя на соленоид ? А на сколько ? Пока массу не выключим ? Или как? Соленоид будет постоянно под напряжением ? А зачем? По моей схеме реле отработало секунд 6 и вся схема обесточилась и аккумулятор не садит . Или я что-то не так понял?
Считаю,что централизованная смазка ТНВД лучше "замкнутой" системы смазки, ты это почувствуешь зимой, либо после мойки мотора в холодное время, образующийся конденсат будет стопорить рейку либо на старт без ограничения оборотов,либо на останов двигателя. Я ещё помню как насос от МАЗ 500 на печке выпаривал и горячим маслом промывал, что бы конденсат выгнать.
Это ты пока не обжигался, но в одно прекрасное утро начнёшь бегать вокруг сорвавшегося в разнос мотора,гадая,-трубку подачи топлива ломать или фуфайку в воздухан сунуть.@@МоЙКАМАЗИК
Сказки всё это . А вот когда резиновые кольца на гильзах пустят охлаждающую жидкость в поддон и когда эта смесь попадёт в топливную или когда резинки в топливной пустят топливо в поддон и подмоет вкладыши и прийдётся менять вкладыши плюс масло - вот тогда и поговорим
Ставлю силиконовые строймашевские РТИ ,впоследнее время занимаюсь ремонтом грузовиков и спецтехники встречаюсь со случаями утечки антифриза через уплотнительные кольца гильз,90 % случаев перегрев мотора,10% кавитация блока.Тнвд идеально промывается горячим димексидом.@@МоЙКАМАЗИК
Тянуть сопли с аккумуляторов с перемычки в кабину ? Выключаем массу , а вольтметр пусть светится ? Тумблер отдельный ставить на желтый провод ? В итоге что дешевле и надёжней ? Плата стаба за доллар или метра 4-5 кабеля плюс тумблер и гофра для кабеля ?
@@МоЙКАМАЗИК Пока не сделал, только планирую, хочу применить соленоид на 24 в, и задействовать реле блокировки стартера вместо задержки через конденсаторы. Там ведь масса пропадает как только двигатель завелся, и появляется когда двигатель заглушен. Можно этим воспользоваться, единственно думаю может быть проблема так как движок глохнет не мгновенно а с инерцией, а реле блокировки стартера переключается сразу как только снижаются обороты. Буду пробовать
Здесь проще обойтись так называемым параметрическим стабилизатором, схемы в сети есть, сопротивление от 51 до 150 ом, стабилитрон на напряжение от 12 до 18 вольт. Оптимально применить стабилитрон на 15 вольт, тогда он вообще не будет греться, а только срезать высоковольтные пики. При выборе сопротивления в 100 ом и токе потребления вольтметром 10 ма напряжение на вольтметре будет 10 вольт.
Мне было проще купить за копейки готовую плату и подключить и забыть о проблеме сгорания вольтметра . В подключении этой платы не многие камазисты разберутся , что уже говорить о стабилитронах , параметрических стабилизаторах , это для них космос .
@@МоЙКАМАЗИК я бы как и автор предыд коммента тоже бы сделал на линейном (более надёжном) стабилизаторе LM 78** или LM 317( регулируемый стаб, с током нагрузки 0,1А ,0,5А и ТД) они в разных корпусах, есть и допускающие напряжения входное в 57V...., а импульсные так себе...много точек пайки которые могут отказать в любой момент хотя бы от трясучки... Показанные, они на Uвх 40Vmax, ток нагрузки 3А и 5А что через чур избыточно!...для другой нагрузки они идут!....😢 Там есть более дешёвые и на меньший ток....это тому кто захочет ,,подрюкаться" с DC/DC преобразователями....😢
Я себе сделал на подшипники. Два года мучаюсь от биения руля так называемый эффект шимми. Всё это ху..ня. надо делать на втулках и ставить только опорный подшипник
Всем привет, кто может подсказать, приобрёл стенд типо такого только рычаг с правого боку, и барашки кранов расположен возле манометра, немного не такой, подскажи пожалуйста марку его, не могу найти информацию про него.
