Lothar Jansen-Greef ist Restaurator im Tischlerhandwerk und Tischlermeister aus Bad Arolsen-Bühle und seit 40 Jahren mit der Restaurierung von Möbeln beschäftigt. Sein Anliegen ist es, alte Techniken und Werkzeuge, besonders des Tischlerhandwerk, aber auch anderer Gewerke, für Jederman verständlich und nachahmbar darzulegen. Videoaufnahmen mit Kommentaren sind dazu hervorragend geeignet. Er bedankt sich für die vielen netten Kommentare. Sein Wunsch ist es, das die Kommentare andere Leser bei der Lösung von Problemen helfen oder unser Wissen erweitern. Wenn die Videos Ihnen helfen, Geld zu sparen oder Lebensfreude zu entwickeln, dürfen Sie sich gerne erkenntlich zeigen und seine Bemühungen mit einer Spende unterstützen. Ganz einfach über den Button hier mit Paypal. Vielen Dank Impressum: Name: Tischlermeister Lothar Jansen-Greef Adresse: Bühler Tal 29 34454 Bad Arolsen - Bühle Telefon: +49 (0)5696/1327 Zuständige Kammer: Handwerkskammer Kassel
Hallo Herr Greef, Ich habe bereits drei Porenfüllungen aufgetragen auf ein Mahaghoni furniertes Brett. Jedoch ist noch keinerlei Glanz zu erkennen. Ich habe von Clou den Streichschellack verwendet , passend verdünnt mit Ethanol. Und natürlich Bimsmehl und auch ein passenden Ballen so wie sie es beschrieben haben. Woran kann es liegen, dass noch keinerlei Glanz sichtbar ist. Es ist eher matt. Bzw. Was kann ich ändern? Mit freundlichen Grüßen Janis Hammel
Ich erwähne nirgendwo den Gebrauch von Streichschellack. Das hat mit der Schellackpolitur nichts zu tun. Es hat schon seinen Grund, das ich anbiete, die richtigen Materialien bei mir zu kaufen.
Danke für das informative Video. Ich habe genau den selben Schrank und mag ihn unbedingt,aus Platzmangel,verkaufen. Aber was ist er denn jetzt eigentlich wert? Kann mir das bitte jemand sagen. Vielen Dank
Hast du einen tip wie man viele unterschiedliche farbschichten runterbekommt? Unsere Fenster (bj64) haben die Vorbesitzer über die Jahre Totstreichen lassen. Das Holz wäre an und für sich noch in Ordnung. Aber durch die viele Farbe, stimmt schon die maßhaltigkeit und Fugen nicht mehr. Ich würde ja am liebsten alles runterschleifen oder mit der Oberfläche runterfräsen, die kasettenflügel (nennt man das so? Die Fenster lassen sich innen öffenen.) zusammenleimen und zusammenschrauben und so nacharbeiten das Isolierglas rein passt. Aber mir machen die innenkonturen, in den Rahmen, echt Kopf zerbrechen. Bei der Anzahl der fester und der daraus resultierenden Anzahl innenecken in den Rahmen ist das echt viel Arbeit.
Wie ich schon in einem unteren Kommentar sage, habe ich da mit dem Heizstrahler die besten Erfahrungen gemacht, siehe entsprechendes Video oder man kauft sich einen Speedheater.
@@bernhardwitti7864 Naja ich hab nen klassichen Würfelbau vom 1938 mit ca 20 Alten Doppelkastenfenstern, bei denen ich schon die Rahmen , die Rollladenkästen und die Führungsnut der Holzrollläden einzeln von Hand ab und ausgeschliffen habe. Seit ich mir die Fräse zugelegt habe, denke ich , dass die Zeitersparnis bei ca 50 -70 % gelegen hätte, hätte ich damals schon so eine Lackfräse einsetzen können
@@johannsobieski2661wenn man eine größere Sanierung macht dann lohnt es sich schon, spätestens bei den Treppen. Aber das muss man dann halt auch selber abwägen ob es einen das Geld wert ist, die kosten immerhin 400€ und wenn man nur ein paar normale Kastenfenster hat dann wäre es mir nicht das Geld wert….
Tipp zum Lochen für den Rutscher: zwei Bretter mit entsprechenden Löchern versehen, Papier dazwischen klemmen und dann mit einem normalen Körner, altem Dorn, o.ä. von der besandeten Seite durchstechen. Schont das Locheisen und geht schnell. Mit Übermaß gefertigt, kann dann auch das Band durchgezogen und an den Kanten gut abgerissen werden. Ausgestanzt werden muss nichts, aus Erfahrung sind durchgepiekste Löcher Luft genug.
Seit ich beim aufarbeiten meiner Fenster auf den Speedheater Cobra gestoßen bin verwende ich keinen Heißluftföhn, Abeizer etc. mehr. Das war diesbezüglich die bester Anschaffung ever! Kein Krach, kein Schlonz, kein Rauch mehr. Gruß Robert
Dem kann ich nur zustimmen bei mehreren Farbschichten. Ich habe die Billigvariante Heizstrahler dafür verwendet: ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-TRJFahlYPtA.html
Ich hab dieses Jahr 9 Fenster überarbeitet, Südseite unseres Hauses. Im Frühsommer die Flügel, im Spätsommer die Rahmen mit Abdeckung/Blende. Meranti aus den 90igern, die zweite Überarbeitung. Die erste muss so 2012 gewesen sein, durchgeführt von mir. Beschichtung blätterte ab oder versprödete und bröselte. Sikkens Cetol HLS Plus als Grundierung, Deckschicht 2x Cetol Filter 7. Das war drauf, von der letzten Überarbeitung, das hab ich auch so wieder drauf gebracht. Mal was zum Schleifen: Bandschleifer und Excenterschleifer, tragen ungleichmäßig ab. Sie liegen halt nicht parallel/ plan, auf. Beim Excenterschleifer werden die Profile bauchig, weil außen mehr abgetragen wird. Einen kleinen Rutscher hab ich nicht, nur einen großen Schwingschleifer. Wäre aber mal einen Versuch wert. Wenn mir mal ein Bosch GSS 12V-13 Professional günstig über den Weg läuft... Ich nahm zuletzt die Ziehklinge von Pajarito no 2500 (und manchmal die no 2501) und den Bahco Farbschaber Ergo 65mm Hartmetall. Sowie nur für die ausgebauten Fensterflügel den Paulimot Einhandhobel 13,5°, der lässt sich fein einstellen, wobei man merkt, das dies ein billigesTeil ist, evtl ist der Flachbetthobel von Dictum besser. Dazu Schleifpapier von Bosch, white for paint. 80 & 120. Schleifpapierhalter, Klemmplatte von Lidl und von Hammer. Platte vom Dreieckschleifer mit montierter Kugel (Schaltknauf vom Traktor, Nebenantriebe) und Klett. Bei den letzten beiden Rahmen, hab ich so einen gelben PU Schleifklotz mit Klett probiert, ist eine Empfehlung wert!
Gerne schaue ich mir deine Videos an, bin allerdings fast traurig, wenn sie so kurz sind. Ja ja, nicht hauen, Videos "drehen" sich nicht mal ebenso.Trotzdem würde ich mir mehr wünschen :)
Ich verstehe leider den Zusammenhang mit den Nachbarn nicht. Ich sehe jetzt auch keinen Vorteil, bei vielen Farbschichten anstatt eines Heisluftfönes oder eines Heizstrahlers (beides zeige ich sehr effektiv in Videos) einen Gasbrenner zu benutzen. Ich arbeite auch lieber mit kostenlosem Strom von unserer Fotovoltaikanlage. Gas ist immer ein zusätzliches Sicherheitsrisiko.
@@antik-greef Es geht schlicht um den Krach der Schwabbel. Das kann auf Dauer sehr nervig sein. Ein Gasbrenner ist zudem viel effektiver als ein Heißluftföhn, obwohl man anschließend auch mit der Maschine schleifen muss.
@@bernhardwitti7864Den selben Gedanken hatte ich auch. Bei vielen kompakten Schwingschleifern ist aufgrund der geringen Schallemission nicht einmal ein Gehörschutz von nöten.
Mit Isopropanol einstreichen, ein halber Liter sollte ausreichen und dürfte die Luft nicht zu stark belasten, Folie ein paar Tage drüber, dann mit Bienenwachs die Löcher verschließen.
Hallo, vielen Dank für das Video! Ich bin in eine ein Zimmer Wohnung gezogen und jetzt 2-3 Dielen gefunden mit Löchern und einer Fraßspur. Wie kann ich sicher gehen, dass das alt ist und durch? Leider ist es eine Mietwohnung, und die Genossenschaft interessiert das herzlich wenig schätze ich. Meinen Sie, ich kann dieses Propanol auch in einer Wohnung auftragen und es behandeln? Da ich nur in dem einen Raum leben möchte ich das natürlich schnell in den Griff kriegen und entweder bekämpfen bzw eben richtig testen ob es überhaupt noch aktiv ist und Handlungsbedarf besteht. Über Ihre Tipps freue ich mich sehr, danke!
Hallo, Ich sah das heut ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-SLEv6H7YBK0.htmlsi=kodzS9DcKo9G5_9X und dachte an sie. Zum Thema Sumpfkalk. Alles Gute
Vielen vielen Dank für das tolle anschauliche Videos! Genau so etwas brauche ich! Erfahrenen Handwerksmeistern Schritt für Schritt zuschauen zu können um unser altes Haus nach unseren Vorstellung ohen Bauchemie eigenständig sanieren zu können! :) Ich bin so dankbar für all ihre tollen Videos und die Erklärungen! Danke :)
9:00 Das der Kit nicht mit dem Plastik vom Fenster in berührung kommt, scheint mir sehr unwahrscheinlich. Und dass natürliche Öle nicht aggresiv sein, naja, glaube ich nicht so ganz. Es gab eine Phase in dem verstärkt Leute ihren alten Diesel mit Pflanzen-Öl aus dem Supermarkt tankten. Dabei sind viele Dichtungen kaput gegangen weil diese Öle doch aggresiver sind als (in dem Fall) Diesel. Auch beim erhöhen des Biodiesel-Anteils gab's Probleme. Mein Fazit (wenn auch sehr unwissenschaftlich) ist dass die Naturliche Öle kein Problem darstellen wenn sie auf natürliche Materialien stoßen. Bei moderse Kunsstoffe weiß ich es nicht.. Auch interessant finde ich das bei zB Sonnenblumölflaschen die Etikette abfallen nachdem man die Flaschen öffnet und Öl aufm Etikett kommt. Naja, das sind meine Wahrnehmungen 🙂 Vielen Dank für deine interessante Videos!
Vielen Dank für Ihre hervorragenden Videos! Durch meine Großmutter bin ich zu einer Menge Möbel gekommen, die alle eine Aufarbeitung benötigen, keinen großen materiellen, aber hohen ideellen Wert besitzen. Ich habe eine große Freude daran sie zu restaurieren, leider viel zu wenig Wissen, das ich nun aber mit Hilfe Ihrer Videos schon deutlich aufbessern konnte. Allein dieser Lötkolbentrick hat mir schon einige Stunden Frustration erspart.
Wasserglas in Lehmputz bzw. Farbe? Damit macht man sich einen der wichtigsten Vorteile zunichte, die Reparierbarkeit. Lehm bekommt leicht Macken, dafür kann man sie einfach mit einem nassen Schwammbrett ausbessern. Einer der Nachteile von Kalkputz und -Farbe ist, dass sie praktisch nicht ohne störende Verfärbungen und Flecken ausgebessert werden können (außer man macht es wie ich und den Kalkputz von vorneherein unregelmäßig und fleckig).
Hätte hier gleich gute Scheiben reingesetzt, die alten sind nur luftgefüllt und unbeschichtet. Es sei denn, man hat Holzheizung o.ä., dann spart man mehr, wenn man die alten Scheiben belässt wie im Vid.
Hatte Elastokitt von KAWO. Gut zu verarbeiten, jedoch deckt Ölfarbe beim ersten Anstrich nur befriedigend, zweiter Anstrich nötig, wenn farbig. Man sollte also die Flügel fertig streichen, dann mit Elastokitt einkitten ohne den Kitt zu streichen. Und ja: Leinölkitt geht auch gut, hält aber, vor allem in der Sonne, bei Weitem nicht so lange.
Aber Leinölfarbe wird doch grundsätzlich mehrmals gestrichen. Bei der weissen Leinölfarbe, die ich benutze, gibt es mehrere Anstriche: Grundierung mit rohem Leinöl, Erstanstrich dünn einmassieren evt. mit etwas Leinölzusatz, Zwischenanstrich direkt aus der Dose und Schlussanstrich mit 1-5 % Standöl. Ich habe sogar einen vierten Anstrich aufgebracht, da mir das Holz noch zu sehr durchschien.
@@antik-greef Übrigens: es ist sogar früher üblich gewesen, des Holz erst zu ölen/ streichen, dann die Scheiben rein und den Kitt rein, den Kitt dann weiß lassen. Das fürdern teils die Denkmalbehörden. Hatte Ölfarbe von Osmo (nicht die Osmo-Landhausfarbe, die überall angeboten wird). Da guckt beim ersten Anstrich halt der Kitt noch entlang Pinselstrichen durch, also die Farbe zieht sich auf dem Kitt etwas zusammen, was nicht sein darf, und an diesen Spuren fehlt ja dann eine Schicht bzw. ist dünner. Wenn es dann nach vielen Jahren abwittert, gucken diese Stellen als erstes raus. Aber egal, besser, man lässt den Kitt ungestrichen, der bleibt aber halt dauerelastisch- Ökölogish und zum Bauernhaus passend ist grundsätzlich der von dir beschriebene Aufbau. Zudem machen die Öko-Stoffe mehr Spaß beim verarbeiten. In nem Stadthaus, womöglich bei mehreren Etagen, würde ich Elastokitt nehmen. Da ist dann für immer Ruhe im Rahmen ;)
@@me-uh6cy Leinölkitt, in meinen Gartenfenstern, härtet weiß aus. Muss aller paar Jahre was dran gemacht werden. Da ich Doppelfenster (also den zweiten Flügel direkt auf dem ersten) habe, kann ich sagen, das beim inneren Flügel das Problem nicht besteht.
Hallo, ich habe die Drahtstifte bei den Leisten mit einem Eisensägeblatt durch gesägt. Den einen Millimeter für das Sägeblatt bekommt man immer frei. Grüße
Hallo. Sehr interessant. Es wäre toll mal nach all den Jahren nochmal ein neues Video mit erweiterten Erfahrungen dazu zu machen. Oder auch mal den Gegentest wie das wäre wenn man bspw 1mm Spalt nur mit Leim füllt und ob und wie das dann noch hält. Sehr toller Kanal, danke für die Lehren!
Sehr geehrter Herr Jansen-Greef, ein kleiner Tipp noch für Arbeiten mit Natronlauge,bitte tragen sie immer(!) eine Schutzbrille sowie eine Schürze und noch ganz wichtig, halten sie stets einen Eimer mit Essigwasser bereit um eventuelle Spritzer auf ihrer Haut zu neutralisieren. Denn dieser "Verseifungsprozess geschieht auch sofort mit ihrer Haut wenn sie die Lauge abbekommen. Einfaches abwaschen der Lauge funktioniert nämlich nicht da diese sofort beginnt mit ihrem Hautgewebe zu reagieren. Daher bitte immer einen Eimer mit Essigwasser bereithalten.
Leinölkitt ist immer eine gute Wahl. Nervig sind die langen Trocknungszeiten. Polymerfugenmasse ist durchaus eine gute Alternative. Da diese Werkstoffe schon seit 4 Jahrzehnten in der Wohmobil und Wohnwagenabdichtung verwendet werden, hat man insofern auch gute Langzeitstudien. Auch Karosseriedichtmasse eignet sich hervorragend und ist überstreichbar. Von der hanwerklichen Anwendung her ist mir allerdings der Leinölkitt am sympathischsten, da man diesen mit etwas Terpentin und einem kleinen Schwamm nach dem Einbringen mit dem Kittmesser perfekt filzen kann und somit quasi eine perfekte Kittoberfläche erzeugt. Gruß - TT.
Dass der Kitt nicht mit der Scheibendichtung in "Berührung" kommt, ist ein Irrglaube. Die Scheibe ist kleiner als die Öffnung in die sie eingeglast wird. Der Kitt riecht nach Irgendwas. Egal wie man ihn verwendet gelangt sein Geruch auch an die Scheibendichtung. Der Geruch "ist" das "ausgasende" Lösungsmittel! Aber: Ich bezweifle, dass Leinöl der Scheibendichtung etwas anhaben kann. Bei "schädigendem Öl" sind in der Regel Mineralöle beteiligt die u.U. Lösungsmittel für die Kunststoffe der Dichtungen (aus Mineralölen?) sind. Bremsflüssigkeit ist kein Öl sondern mehrwertiges Glykol ("Alkohol")
wie wird denn so verhindert, das von außen Wasser in die Fuge läuft? Deshalb hat man ja bei dem alten Fenster (und auch bei neuen Holzfenstern mit Fensterfalzsilikon) eine richtige (dreieckige) Fase. So scheint es mir doch rechtanfällig, es sei denn es ist konstruktiv garantiert, das da niemals Wasser an die Scheibe kommt und runterläuft.
Es scheint auch mir hier nicht ganz durchdacht. Eigentlich das Gegenteil dessen was gepredigt wird. Ein System das 40 jahre gut gehalten hat wird unbedacht verändert und ist jetzt eventuell in wenigen Jahren durchgemorscht. Ein simples erneuern des Verschleißteils Silikonfuge hätte an diesem modernen Fenster die professionelle Lösung sein sollen.
Aus der Langen Erfahrung im Restaurierungsbereich Historische Fenster in meiner letzten Firma (Die vor Jahren mal in ihrem Video über die Denkmalpflege Messe - Leipzig kurz zu sehen war bei einem restaurierten Fenster mit einsetzarbeiten ), kann ich sagen das der Elastokitt tatsächlich eine Feine sache ist. Die Firma hat sich ja auf die Restaurierung und Isolierglasumbauten Spezialisiert. Die Firma nutzt diesen bereits seit mehr als 15 Jahren und bisher hab ich noch nichts negatives gehört oder gesehen. Selbst bei einem Fenster zu dem ich mal gerufen worden bin um den Flügel nachzustellen (nach ca 10 Jahren ) war auch da der Elastokitt noch Einwand frei. Weiterhin ganz leicht elastisch und weder abgebröckelt noch weitere andere schäden verursacht. Dennoch bin ich da bei ihnen und würde selbst auch nur Leinölkitt Nutzen bzw. ich nutze auch nur Leinölkitt und Leinölfarbe. Ich habe selbst auch keine Isoliergläser in meiner Historischen Schmiede von 1526. ( Die Fenster und auch die Vorfenster sind glücklicherweise noch zwischen den Baujahren ab 1850 bis ca. 1890/1900 ). Aber auch hier muss ich in den nächsten Jahren die Flügel von der Falschen Farbe befreien und vor allem die Balken vom Fachwerk (Acrylfarbe ... i gitt i gitt ...) und wieder Leinölfarbe auftragen. Lg aus dem Schwarzwald.
Ich hätte mich nicht getraut Kreide als Reinigungsmittel zu nutzen,da Kreide auch irgendwie eine schleifende Wirkung hat,was dann eventuell Schleifspuren hinterlässt aber gut zu wissen daß es dennoch funktioniert ohne sc
0:26 mit etwas Pech ist so viel Siliconharz ins Holz eingezogen, dass auch der Leinölkitt nicht hält. Wer verwendet überhaupt Silicon auf Holz? 4:06 auf Glas halten Silicone quasi von allein, weil es chemisch sehr ähnlich ist. Ob das Silicon wirklich weg ist, lässt sich mit Wasserbruchtest prüfen
Bei der Gelegenheit, würde ich Termoplus Verglasung anwenden, mit Edelgas und 1Beschichteten Metallbedampften Scheibe. Das ist das beste für die Isolierung
Hm ... ich gehe auch lieber die alte Wege. Meine Kollegen werfen mir allerdings oft vor, dass ich noch analog sei. Man müsse mit der Zeit gehen, sonst bleibe man stehen. Irgendwie verstehe ich das Argument schon. Wäre man immer beim Alten geblieben, dann wären die Innovationen von früher, die wir als altbewährt bezeichnen, heute nicht bekannt. D.h., es kann ja auch Neuerungen geben, die mal altbewährt werden. Schwieriges Thema
@antik-greef vor 0 Sekunden Mir reicht der Kitt außen als Verbindung Glas-Holz. Innen die Leisten sorgen dann sogar für einen Hohlraum zur Wärmedämmung und zum Feuchtetransport. Dann sind die Scheiben auch wieder einfacher zu entnehmen. Und diese Möglichkeit des Austauschens oder Restaurierens finde ich bei allen Baumaßnahmen sehr wichtig. Eine Leiste mit Schraube wäre schon gut. Da ich aber vor dem Kitten mit rohem Leinöl grundiert habe, habe ich Trocknungstage eingelegt, so das ich die Leisten wieder ab mussten. Auch habe ich nicht alle Arbeiten an einem Tag gemacht. Über Nacht kamen die Fenster wieder an ihren Platz. Ich finde die Verschraubung jetzt auch nicht störend, da ohnehin Metall der Doppelverglasung zu sehen ist, moderne Beschläge an den Fenstern und es gibt sogar 2 Aluleisten direkt unter den Fensterflügeln, die ich aber mit Leinöl überstreiche.
Vielen Dank für Ihre ausführliche Antwort und Ihre vielen inspirierenden Experimente - wir wohnen selbst in einem alten Backsteinhaus mit Fachwerk (gebaut um 1900) und Ihre Videos helfen mir seit vielen Jahren Hemmschwellen zu überwinden und die Dinge selbst anzupacken, vielen Dank dafür!
Erst außen das silikon einschneiden, danach innen die Glasleisten entfernen, dann fallen die Scheiben auch nicht raus. Und Schrauben sind doch auch nicht das schönste..
Das hatte ich auch einmal gemacht. Nur dann konnte ich nicht feststellen, ob ich schon mit dem Messer durch dss Silikon durch bin. Durch ihr Eigengewicht fallen sie so aus dem Falz. Sie gehen dabei nichtg kaputt. 2x4mm Glas. Die Schrauben haben sehr gute Dienste geleistet, da ich die Scheiben mehrmals ein- und ausgebaut habe. Solch komplexe Arbeiten macht man nicht an einem Tag. Da musste immer wieder der Fensterflügel über Nacht eingebaut werden.
Mit Eisennägeln heftet man höchstens Denkmalschutzstalinisten ans Kreuz! Eiche und Eisen gibt immer schwarze Ausblühungen und das sieht richtig Kacke aus.
Guten Tag, ich habe noch eine Frage dazu. Aber ist es nicht so, dass wenn ich den Boden zwei Jahre roh lasse würde, (weil es mir gefällt) die Gefahr dass sich Holzwürmer ansiedeln größer? Vielen Dank!
Nein, was der Holzwurm mag, ist erhöhte Feuchtigkeit. Die dürfte im Neubau nicht gegeben sein. Dazu kommt, das normalerweise zuviel Bewegung im Boden ist. Auch im Altbau. Er sucht sich lieber Möbel und dort bevorzugt Erlenholz und Spintholz. Man darf da nicht so ängstlich sein. Wenn man mal Stellen hat mit Befall hat, ist die Behandlung mit Isopropanol wirklich eine gesundheitlich unbedenkliche Möglichkeit, wie ich das in einigen Videos zeige.
