После поджига и появления голубоватого пламени над керамикой,надо подождать пока раскалится керамика до свечения. Пока не раскалится керамика, пламя очень легко тухнет.. Для газа есть аналогичные весьма дешёвые горелки,даже с терморегуляторами встречал... Эту всё же лучше не портить и либо довести до ума, либо продать/подарить/обменять тому кому интересен именно бензиновый вариант..
Привет! Как лучше выкрутить горелку из бака? Маленьким разводным ключём ухватиться за корпус горелки? Греть предварительно? До чего же своебразная конструкция..
Мне он достался с уже отвинченой горелкой, но я бы попробовал бы отвинтить на холодную, предварительно на несколько часов залить ВДешкой. Греть, особенно сильно, не желательно, бак луженый и паяный оловянным припоем, да ещё и у горелки хитрая подающая трубка тоже паянная оловом... Если не поддается на холодную, то можно попробовать греть, но до шипения воды на поверхности горелки (~120°С), и повторить раза три цикл нагрева и охлаждения, а затем на холодную пробовать отвинчивать... На горелке резьба коническая, не знаю, есть ли в оригинале какой-то герметик по типу как на примусах ПТ, если есть герметик, то по любому придется греть.. Крутил разводным ключём. Стальную заглушку отвинчивал на горячую трубным ключём,который очень прочно ухватывался за неё, разводной пытался слизать грани на той заглушке..
@@-PiroMAN- Благодарю за развёрнутый ответ. С таким технически сложным изделием столкнулся впервые.. Потихоньку, с осторожностью, разбираю, дюймовые резьбы, конечно, то ещё счастье.. Надеюсь, удастся откинуть корпус горелки, хочу перекрасить, да и бак прочистить совсем не лишним будет.
Сложный вопрос. Я свой экземпляр брал в комплектном, но не рабочем состоянии примерно за 25$ (примерно в такую цену у нас продаются советские примусы шмель в близком к отличному состоянию), затем реставрировал, как-то раз встречал в продаже рабочий вариант за 50-60$. Цена зависит от многих факторов, в первую очередь от страны куда будете продавать, максмальную цену можно глянуть на том же ебее, от нее и отталкиваться, но у нас в Украине за такие цены никто в жизни не купит, даже если будет раза в два дешевлее ебея, то это уже гарантия долгой и нудной продажи...
1) Где выхлопная трубка от самого отопителя? 2) Какой диаметр выхлопной трубы? (как я понимаю выхлоп выходит сразу в толстую трубу свободно, с зазором?) 3) Принципиально ли, что топлевный бак находится ниже обогревателя. 4) На какой высоте отопитель от пола?
1. Выхлопная трубка от отопителя заходит сразу в выхлопную трубу, которая уходит вниз. 2. Диаметр трубы около 100мм, диаметр патрубка из отопителя около 70мм. Патрубок с зазором входит в выхлопную трубу и ничем не загерметизирован, таким образом получается эжекция, за счёт выхлопных газов вдуваемых в трубу идёт подсос воздуха из помещения в зазор вокруг патрубка и нет сопротивления выхлопным газам, отопитель работает штатно. 3. Топливный бак по инструкции рекомендуется вешать на одной линии или чуть ниже отопителя, но не ниже 500мм (если не ошибаюсь), чтобы в случае проблем с насосом топлива не поступало более чем надо и отопитель не коптил. А так можно повесить отопитель, подключить трубкой к канистре с топливом и поднимая выше и опуская ниже отопителя проверить работу насоса, если он недостаточно герметичен или изношен, то положение канистры будет влиять на работу отопителя, если же ничего изменяться не будет, то можно вешать бак где удобно в разумных пределах. 4. Отопитель висит на высоте примерно 1-1,2м от пола, это продиктовано тем что для нормальной работы выхлопной системы после выхлопного патрубка необходим прямой участок трубы не менее 700-800мм (а лучше метр), это необходимо для нормальной работы эжекции и отсутствия подпора (противодавления) выхлопным газам и таким образом нормальной работе отопителя, и только затем плавный поворот в горизонталь или вверх для вывода выхлопной трубы на улицу, резкие повороты будут создавать сопротивление. У меня общая длина трубы около 2,5 м, горизонтальный участок более 1,5м и возле печи идёт уверенный подсос воздуха в зозор между патрубком и выхлопной трубой.
@@-PiroMAN- спасибо Вам за такой подробный ответ. У меня закоптило, что пришлось разбирать всё... Именно сейчас сижу, очищаю от сантиметрового слоя "черного снега".
@@user-qr5tq8wk4t ну, есть ещё вариант, если не получается организовать правильный выхлоп... Можно поставить на подачу воздуха на горение улитку небольшую (если не ошибаюсь там надо около 30 м3/час), но обязательно с регулятором оборотов двигателя.. Я этот способ не пробовал, но мой друг очень ярый приверженец именно наддува..
@@-PiroMAN- Снова здравствуйте! У меня новая необычная проблема. Отопитель начал сильно коптить, после этого постепенно перестал греться теплообменник. Я его разобрал, прочистил всё от сажи. После сборки: Насос качает, топливо поступает(капает с патрубка), свеча накаливается, но поджига не происходит. Солярку пробовал другую, воздух поступает, выхлоп не закрыт. В чём может быть проблема? Куда копать?
@@user-qr5tq8wk4t перво наперво, отсоедините моторный отсек, запустите отдельно и посмотрите как происходит распыление топлива, распылитель должен давать узкую полоску очень мелких капель топлива (практически туман). Также убедитесь что топливо не попадает на нагнетатель воздуха в теплообменник.. Далее, если все в порядке, то собираете до кучи и включив мотор с насосом и подав напряжение на свечу (выкрученную) посмотрите цвет каления спирали, она должна раскалиться до светло морковного цвета. Далее пробуйте запускать отопитель отдельно от выхлопной системы, но перед пуском мотора прогрейте свечу полминуты-минуту. Если не запустится, проверьте напряжение питания в момент когда включена свеча, двигатель и насос, если ниже 20в, то не запустится, либо меняйте блок питания, либо уменьшайте сопротивление балластного сопротивления свечи, но не сожгите свечу, если и это не поможет, можно между витками свечи вставить небольшой кусочек асбеста. Далее, запустили, без выхлопной трубы, но сильно коптит, проверьте состояние насоса организовав подачу топлива из канистры и поднимая и опуская канистру надо понять переливает ли при канистре выше отопители или нет, если с насосом всё в порядке, то по идее коптить не должно без выхлопной трубы, но если коптит, то придется делать наддув. Если без выхлопной трубы всё в порядке, а с выхлопной трубой коптит, то скорее всего выхлопная труба даёт сопротивление... Тогда делайте либо меньше изгибов или более плавные, либо более длинный прямой участок трубы от выхлопного патрубка вниз,либо очень длинная труба и ее надо либо укоротить, либо сделать большего диаметра... И да никаких гофрированных гибких труб, они дают очень большое сопротивление.. В любом случае, ваш отопитель отдельно должен работать исправно, только тогда в можете его монтировать на стену в гараж и обвешивать выхлопами или наддувами..
Если не ошибаюсь, на полной мощности 18кВт... Из старых воздушных отопителей, это наверно самый мощный... Современные аналоги я встречал и 30 и 40 кВт..
@@user-uf6vd1co5e на 150 квадратов может не хватить если плохо утеплено помещение и греть будете периодически набегами... В жилых домах обычно идёт расчет 100Вт на метр квадратный и это при условии постоянного отопления. При вашей площади, если топить периодически, а не каждый день, я бы рекомендовал поставить что-то типа булерьяна с мощностью не ниже 15-25кВт и в дополнение сирокку 18кВт, тогда по приходу в мастерскую включить сирокку и растапливать булерьян, думаю за полчаса-час уже будет комфортная температура и сирокку можно будет выключать..
Примус глазами Терминатора 😀 Супер! 👍 Хотя долговато раскочегаривается... любопытно было бы "посветить" "тепловыми лучами" на разные предметы - увидеть воочию тот самый ИК-обогрев. На потолке хорошо видно.
Скорее глазами хищника.. На счет тепловых лучей есть интересный прикол, можно свое тепловое отражение от ровной стены уведеть в камеру, а мощный ИК даже от весьма корявой стены неплохо так "бликует"... но при случае попробую... Мне даже пришлось под определенным углом стараться вести съемку, а то на баке "луча" было мое отражение..
Форсунка у этого примуса только одна, сверху. Обратите внимание на топливоподающую трубку, у неё отверстие снизу и два сверху, через нижнее идёт топливо, через верхние - воздух. Когда кран открыт не до конца, то нижнее отверстие частично перекрыто штоком и поэтому через верхние отверстия в горелку идёт воздух, а через приоткрытое нижнее отверстие идет топливо, в горелке образуется смесь и она выходит через форсунку. Когда кран открыт полностью до упора, то нижнее отверстие топливоподающей трубки полностью открыто, при этом полностью прекращается подача воздуха через верхние отверстия и в горелку поступает только топливо, которое испаряется в уже прогретом испарителе и в виде газа выходит из форсунки.
Несколько дней назад, я тоже обзавёлся таким же красавцем. И так же есть ЗИП и отломана заливная горловина.. Немогу открутить два винта, что бы снять стойку. Состояние похуже чем у вашего, но...- пациент будет жить!
Могу только посоветовать отмачивать в лимонной кислоте и периодически пытаться откручивать, можно также пытаться подогревать и охлаждать пытаясь как бы расшатать их, винты очень желательно сохранить родные, т.к. они дюймовые.. Если же с винтами совсем беда, то только высверливать и перерезать резьбу, но что-то мне подсказывает что там маловато "мяса" для таких экспериментов.. К слову, я не смог выкрутить клапан насоса, который в самом донышке цилиндра находится, но он работает, потому оставил попытки. Удачи в восстановлении!))
@@-PiroMAN-, спасибо, буду применять всё возможные методы. Я его подсобрал и уже розжигал, всё работает. Мне вот только непонятно назначение рукоятки с проволоки, ну которая поднимает и опускает иглу. Чистка жиклера иглой, это понятно. Меня смущает другое, на многих импортных примусах в момент розжига из бачка выдавливает не жидкую фракцию бензина а его пары. Это позволяет разогреть головку примуса быстро и без копоти, а после прогрева переводом рукояти в другое положение подают жидкую фракцию. На СССРовских плитках Шааз(кои тоже содрали с какого-то)Coleman) тоже так реализован прогрев. Вот сами посмотрите ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-uvh32pI7-HY.html Мне кажется что и на 521 так же реализован разогрев..
@@user-qp5sh8ls6k на этом примусе, да и почти всех плитах этого производителя маховичком при неполном открытии идёт розжиг, подаётся бензин и воздух, а при полном открытии идёт только бензин и это основной режим. А проволочной рукояткой реализована прочистка и регулировка интенсивности пламени. Да и вообще на всех примусах регулировку интенсивности горения правильно регулировать иглой, а не прикрыванием подачи топлива, главное не оставлять иглу в форсунке на горячем примусе, т.к. при остывании её может заклинить там.
Gideon Amir про сам Примус уже было рассказано, тут же видео о "вкусной и здоровой пище"... А на счёт того что меня плохо слышно и собаку лучше, так это надо камеру нормальную покупать, а не на телефон снимать....
"всем приятного аппетита, а особенно мне" надо было сказать. в ТБ: перед просмотром видео рекомендуется поесть, во избежание саливааспирационной асфиксии. весь примус маслом забрызгал.
Ограничитель ширины посуды играет также роль фиксатора посуды, так как такие плиты использовались на люксовых яхтах, эти ограничители играли роль также держателя посуды при качке.
Anar Bratello ну, правильно, только на передней части фиксировались держатели кастрюль, как раз в варианте комплектации для яхт... Похоже что мы об одном и том же говорим, только разными словами...
Всё больше склоняюсь к мысли, что изначально проектировался именно _газовый_ полустационарный таганок. Отсюда и "перебор" с массой латуни в горелке, отсутствие парогенератора и удалённость места, где он должен был бы быть от места теплоотбора. Конструкция прочистки (которая для газа вообще не нужна), да и все эти открывания-закрывания, откручивания-накручивания... Газ настроил - и всё. Скорее всего "бензиновость" использовали как маркетинговую фишку... "...Я так думаю!.." (С) Рубик Хачикян
Мир, труд , май, розжиг!-) Спирта не маловато - в самый раз, 2,5 мин прогрева. Если меньше, то мог бы пыхать желтым. Отсюда вопрос, как удалось загерметизировать блюдечко? Нередко там резьба перекошена так, что одна сторона уже упирается, а с другой стороны зазор, через который спирт вытекает. На своих тоже заметил, что через 3..5 мин после начала горения пламя слабеет, что-то там начинает размягчаться-вымываться, но не совсем. Лечится только прочисткой форсунки. А когда раскочегарится - то уже нормально... Видимо это особенность конструкции горелки всех Прим-компактов.
