Bonjour, oui en effet le point de départ est un fichier raw. Je ne post-traite jamais les JPEG mais je les conserve tout de même pour leur côté pratique dans certains cas (vignettes rapides, partage immédiat en cas de besoin...)
Bonjour, Sur la version 3.8, lorsque je fais un masque dégradé, les lignes pointillées n'apparaissent pas et lorsque je clique pour voir en jaune mon masque, toute la photo est jaune, donc mon masque ne fonctionne pas comme vous le réalisez. Merci pour vos vidéos sur Darktable
Bonjour Gérald, il est possible que par défaut la zone d'adoucissement soit tellement grande que les lignes pointillées qui la délimite ne soient plus visibles. Il y a deux façons de régler cela : 1. vous placez la souris sur la partie centrale du dégradé, et en pressant la touche SHIFT ou MAJ vous faites rouler la molette (vers l'avant si vous êtes sous mac, vers l'arrière si vous êtes sur PC) 2. vous pouvez aussi ouvrir l'onglet "gestion des masques" de la colonne de gauche dans la table lumineuse : tous les masques que vous utilisez dans la photo apparaissent. Vous sélectionnez votre dégradé, et là vous avez en bas un curseur "dégradé" que vous pouvez ramener à quelques % pour voir apparaitre les lignes pointillées. En espérant que cela résolve votre soucis ;-)
Deja y'a un soucis enfin de mon cot, lorsque je fais le nappage d'exposition, j'ai bien la "barre" horizontale, mais quand je clique sur amélioration du masque et le petit carré avec le rond ... J ai la photo toute jaune, donc aucun moyen d'agir....alors soit y un truc que j'ai zappé ?
@@laphotonatureet est-ce que tu as l'habitude d'utiliser des API ? Pour des logiciels de retouche d'images ou pas ? Je te demande ça parce que j'ai eu une idée mais je ne sais pas si elle est bonne et surtout réalisables je voudrais vendre des bijoux et j'ai toutes les images sur un Google sheet, URL puis en PNG je m'étais demandé si le renouvellement de mes images de mon catalogue Google sheet ne pourrai pas être rafraîchi, renouveler histoire d'être plus vendeuses et pour ça j'ai eu deux idées -tout d'abord je me suis demandé si il n'y aurait pas moyen que je me construise un robot avec un logiciel non code genre make combiné à l'api d'un logiciel de retouche et peut-être même combiné à gpt histoire que toutes les images soient modifiées genre que l'arrière-plan soit remplacé par un fond. blanc, donc plus net que actuellement Et peut-être même que grâce à ce robot ça puisse me prendre l'URL ou le PNG prison dans les colonnes de mon fichier Google sheet et me créer d'autres images,? Je veux dire actuellement il n'y a que une image pour un produit et là l'idée ça serait que non seulement ça me retire à l'arrière-plan pour me faire une plus belle image principale mais en plus ça me crée plusieurs images par produit, tu vois ce que je veux dire ? Sinon je peux t'expliquer sur une vidéo histoire que ça soit plus clair -et ensuite j'ai eu une autre idée ça serait de faire un robot qui passe directement sur mon site pour me scanner chacune de mes fiches produits et me remplace les photos Je veux dire là l'idée c'est d'automatiser encore plus Je veux dire sans même passer par un Google sheet Et donc si c'est possible alors je pourrais le faire pour chacune des marketplace, mon site WordPress mais également mon Amazon... ? -et j'ai pensé à une troisième idée c'est de me faire une extension Je regarde des tutos et apparemment maintenant créer une extension se résume à faire un prompt et 3 fichiers
Désolé, non je n'ai jamais utilisé l'API de darktable. Pour ce que tu veux faire je ne sais pas si darktable est adapté, je dis ça parce qu'il n'est pas capable par exemple de détecter automatiquement un sujet et de virer l'arrière plan (ça photoshop le fait, ou encore Canva, et bcp d'autres utilitaires en ligne). Après si l'idée est de renouveler les photos pour être plus vendeur, je ne sais pas si c'est la solution ? Pour un produit donné ce qui va aider à la vente c'est d'avoir un max de photos les plus descriptives et les plus quali possible. Pas forcément d'en mettre de nouvelles régulièrement. Parce que de toutes façons les clients potentiels ne vont voir chaque fiche produit qu'une fois : ils tombent dessus, ils achètent ou pas, et ensuite il y a très peu de chance qu'ils reviennent une seconde fois dessus et s'aperçoivent d'éventuels changements.
Bonjour Jack, Dans le module "table lumineuse" cliquer en haut à droite sur "ajouter à la bibliothèque". Et aller chercher le répertoire contenant les photos que vous voulez ajouter.
Merci David, encore un tuto passionnant à suivre 👍 Je commence à y voir plus clair. darktable n'est pas un logiciel facile à appréhender, il se mérite mais en s'accrochant et grâce à ce genre de tuto, on finit par y arriver 💪 Kénavo
Bonjour et merci pour vos précieux conseils. Cependant j’ai une question : est-ce que darktable sait faire du stacking svp ? Même photo prise avec la même exposition, juste mise au point dans au moins 3 endroits différents de l'image Option 2) Même photo prise en se concentrant sur le même emplacement de l'image, mais en changeant l'exposition plusieurs fois Par avance merci
Bonjour Éric, Pour l'exposition, oui darktable est capable de créer un HDR. C'est très simple. Dans la table lumineuse vous sélectionnez les photos que vous voulez utiliser. Puis dans la section "Actions sur la sélection" vous cliquez sur HDR. Et un nouveau fichier est créé (un .dng). En générale le fichier créé est par défaut très sombre mais c'est normal. Au post-traitement ensuite vous pouvez reprendre très finement les choses, et les résultats sont top. Par contre non, il n'est pas capable de faire du focus stacking. Pour cela j'utilise personnellement Helicon Focus.
Merci pour cette vidéo qui confirme mon opinion sur les objectifs macro de Sigma. Perso, j'utilise un sigma 105 f/2.8 de première génération (acheté il y a plus de 15 ans) et je partage à 100 % ton avis sur tous les points. Le piqué de l'objectif n'a rien à voir avec d'autres objectifs que j'ai, en utilisant un tube allonge de 10 mm, je peux même monter mon doubleur sans perte de qualité (pour obtenir un taux de grandissement 3/1 environ), alors que le doubleur monté sur mon Canon 300 mm f/4, j'ai une baisse de qualité notable sur les photos. Idem, j'utilise parfois des bonnettes +2 et +4 dioptries sans observer le flou de diffusion que j'observe en utilisant des bonnettes sur mon 200 mm qui a pourtant un excellent piqué (pas de perte de qualité avec le doubleur). Je pense que les formules optiques et les verres utilisés sont très bien réalisés.
J’ai un olympus et je fais de l’ultra macro avec une bague raynox 250 en faisant de l’ampliation de mise au point et c’est incroyable mais j’aimerai passer sur du grand formats pour pouvoir plus croppe dans mon images etc sais-tu si c’est viable ? :)
Je ne connais pas tous les systèmes de toutes les marques, mais olympus est vraiment très simple et efficace pour du focus stacking et de l'empilement. Si tu veux crop c'est donc que tu veux grossir plus ? Qu'est-ce que tu as comme objectif ? Pour grossir plus j'aurais tendance à te conseiller de ne pas changer complètement de marque et de format pour ça mais plutôt de trouver un objectif qui grossi plus. Surtout que si tu passes en plein format tu perds le facteur de crop du capteur qui contribue ++ au grossissement. Ça te coutera moins cher et tu resteras en terrain connu avec tous les avantages d'Olympus pour la macro (notamment l'utilisation du flash en focus bracketing automatique) Chez Laowa il y a des pépites pour de l'ultra macro. En micro 4/3 ils ont un 50 mm f/2.8 qui coûte dans les 450 € (tout manuel, mais en macro...).
Pour avoir un détails plus jolie et fin même si je fais déjà des portrait incroyable en vrai ! Mais du coup je garde mon set et je passe sur le 90mm avec la bague mc 20 + le flash
Un très grand merci pour votre réponse détaillée ! Auriez-vous un tuto avec des explications sur les différences entre l'obturation mécanique et électronique (1e rideau électr.) ? avantages et désavantages de chacun des modes ?
Non Marie désolé je n'ai pas ça en stock, mais c'est une très bonne idée pour une prochaine vidéo. Sans entrer dans les détails techniques, les deux systèmes ont des avantages Perso le très gros avantage que je vois en photo nature à l'obturateur électronique, c'est son silence absolu. Si on ajoute l'absence de pièces d'usure et la rafale plus élevée ça fait pas mal de points en faveur de l'électronique. Mais il y a parfois des limitations qui viennent avec l'obturation électronique, en particulier au flash. Perso ça me frustre en macro mais c'est très spécifique...
Salut David, pour l'ouverture, il faut préciser qu'en plein format, il faut refermer un peu pour éviter l'astigmatisme tangentiel, ce que beaucoup de monde confond avec la coma. (exemple un 35mm f/1.8, faut pas hésiter à le refermer à f/2.8 à condition de faire des tests, ce n'est en aucun cas une valeur absolue) Si la mise au point est difficile, il faut chopper le lampadaire le plus lointain dans le cadrage, ça peut aider mais uniquement en dernier recours ;)
Yeap, tout à fait :-) D'ailleurs la majorité des photos qui sont utilisées pour illustrer la vidéo ont été faites avec un 20mm f/1.8 et un 35mm f/1.8 que j'utilise tous deux à f/2.8
Bonjour Gwendal, oui j'ai deux petites vidéos dédiées sur le blog (empilement et retouche), dans cet article : laphotonature.com/photographier-voie-lactee/ C'est une démonstration rapide, juste pour montrer les possibilités des outils, mais vous avez déjà une base de retouche avec.
Droit au but ! Efficace ! Merci pour ce partage. On arrive à la bonne période pour faire de belles photos de nuit. Je vais en profiter pour faire un petit refresh de ta formation "Photographiez la Voie Lactée et les paysages étoilés." Merci encore David.
Oui, cette semaine la Lune est encore bien présente, mais la semaine prochaine pourvue que la météo soit bonne ça devrait être pas mal du tout 👍 À ta disposition, n'hésite pas à me solliciter en cas de besoin.
Téléchargez votre guide gratuit des 10 erreurs à éviter en photo de ciel de nuit : laphotonature.com/photographiez-la-voie-lactee-10-erreurs-a-ne-pas-faire/
Bonjour, merci bcp pour vos explications très claires. Vous êtes très convaincant : je suis dès lors déterminée à essayer dès ma prochaine sortie pour des photos animalières ! Une question : peut-on faire la netteté automatiquement par ex. sur 2 canards proches en train de nager ? Y a-t-il un mode d'autofocus qui peut suivre 2 cibles ? et en mode rafale ? (je travaille avec un Canon).
Bonjour Marie, Non à ma connaissance il n'existe pas d'AF qui pourrait détecter automatiquement deux sujets et entre lesquels vous pourriez alterner. S'il y a plusieurs sujets dans le cadre, en général l'AF va choisir le sujet le plus proche ou le plus contrasté. En tout cas celui que l'IA de l'appareil reconnait le mieux si vous avez un hybride moderne avec reconnaissance du sujet. Si vous n'avez pas de reconnaissance du sujet automatique ou que vous ne voulez pas l'utiliser pour avoir un contrôle plus fin, alors passez en AF "servo" simple (équivalent AF-C continu chez les autres constructeurs). Choisissez un collimateur AF assez petit et servez-vous en pour accrocher le sujet. Une fois que l'AF a accroché le sujet il va le suivre tant que vous avez le doigt à mi course sur le déclencheur. Et oui c'est mieux dans ces situations d'être en mode rafale.
Bonjour, merci pour tout ce que vous faites pour aider les amateurs comme moi. J'ai installé Dartable pour la première fois dans mon Mac, donc je suis en 4.6.1. Je voulais vous demander comment appliquer une signature sur plusieurs photos lors de l'exportation ? Je peine avec le module Filigrane, surtout l'application de la signature sur les photos instantanément. Merci de votre réponse
Bonjour Fidele, merci beaucoup pour vos compliments :-) Pour apposer une signature lors de l'exportation, il faut appliquer un style créé au préalable. Ce n'est pas très compliqué mais il faut quand même l'avoir créé au préalable correctement. Je ferai une petite vidéo sur le sujet car c'est une question qui revient régulièrement. À très vite David
Oui les DNG générés par exemple par les appareils photos qui utilisent ce format RAW, ou après une simple conversion d'un RAW en DNG. Mais les DNG générés par Lightroom après avoir utilisé une des fonctions comme le panorama ou la réduction de bruit par IA perso je ne peux plus ensuite les utiliser ailleurs que dans Lightroom. Mais j'ai peut-être loupé quelque chose vu le peu de pratique que j'ai du module développement de Lightroom ;-)
Téléchargez votre guide gratuit des 10 erreurs à ne pas faire en photo de ciel étoilé : laphotonature.com/photographiez-la-voie-lactee-10-erreurs-a-ne-pas-faire/
Bonjour, oui c'est un traitement à parti d'un fichier RAW. Les fichiers RAW sont les données brutes de capteur. Ce n'est pas un fichier image. Ce sont des informations, les plus riches que peut produire l'appareil, qui sont utilisées "à la volée" par le logiciel pour afficher une image sur l'écran. Et la retoucher. Un fichier .jpeg est un fichier image. C'est une interprétation des données brutes sur laquelle il n'est plus possible d'intervenir qu'à la marge. C'est un peu la même différence qu'entre un négatif et un tirage en photo argentique.
Merci pour la vidéo. Je viens de débuter avec Darktable. Ca ma l'air bien. Mais ne connaissant pas les raccourci, genre le avant après comme tu ne le précise pas, je vais allez zeuter sur internet.
Bonjour, pour faire une comparaison de deux photos il faut : - Ouvrir une première photo dans la chambre noire - Prendre un instantané (fonction haut de la barre d'onglets de gauche) : un bouton portant le nom de l'instantané avec l'étape de développement de la photo 1 apparait maintenant juste au dessus - Retourner dans la table lumineuse et sélectionner la photo 2 - Basculer dans la chambre noire avec cette photo 2 - Appeler l'instantané de la photo 1 créé juste avant, en cliquant sur le bouton de l'instantané correspondant. Et le slider apparait :-)
Bonjour, pour faire une comparaison de deux photos vous devez : - Ouvrir une première photo dans la chambre noire - Prendre un instantané (fonction haut de la barre d'onglets de gauche) : un bouton portant le nom de l'instantané avec l'étape de développement de la photo 1 apparait maintenant juste au dessus - Retourner dans la table lumineuse et sélectionner la photo 2 - Basculer dans la chambre noire avec cette photo 2 - Appeler l'instantané de la photo 1 créé juste avant, en cliquant sur le bouton de l'instantané correspondant. Et le slider apparait :-)
Bonjour David, je crois connaître ces photos 😊malheureusement je galère avec ma wi fi et mon iPad… à Tenerife et j’espère te soumettre quelques photos de Voie lactée ; sinon je commence à apprivoiser DK et suis assez content de ma progression ; merci encore pour ce tuto, et RV mi mai à mon retour pour des voies lactées ! La dernière période de NL a été écourtée par une longue période de calima, mais j’espère refaire une session en Mai .et merci encore pour ce tuto
Merci David pour ce tuto. Je pense l'indiquer aux personnes de mon club photo qui vont "essayer" de se décider à franchir le pas du JPEG vers le RAW. La peur de l'inconnu, probablement ... Cette vidéo va surement les aider.
Bonjour David, Très intéressant ce développement et merci pour le partage. Tu parles de traiter la pollution lumineuse je suis curieux de voir comment tu procèdes ? J’espère dans un prochain tutoriel. Bonne journée
Bonjour Éric, oui avec le retours de condition plus favorables pour la Voie lactée je vais remettre en ligne quelques tutos à son sujet, c'est dans le planning :-) La pollution lumineuse est vraiment le sujet compliqué. Le plus efficace reste encore de passer dans Gimp ou Photoshop et d'utiliser l'outil "Courbes" de manière localisé : appliquer un décalage du point noir en utilisant des masques dégradés. Je ferai un rapide tuto dessus ;-)
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