Чем новее аккумулятор, тем дольше ему надо время для отстоя после поездки или зарядки. Это связано с тем,что пластины новой батареи ещё не отформованы и поэтому электролит не успел выйти из пор намазки и перемешаться с основной массой электролита. При напряжении 12,5 вольта уже надо ставить батарею на зарядку. Если у вас короткие пробежки, то АКБ не успевает зарядится после старта, а значит зарядка ему нужна чаще. Для этого надо купить хорошее ЗУ автомат, желательно чтобы заряжал стабилизированным током, а не напряжением и периодически подключать на зарядку. Я раз в 2-3 недели заношу батарею домой и не выкручивая пробки заряжаю АКБ импульсным ЗУ. Если машина длительное время не нужна, выставляете на устройстве функцию хранения и десульфатации. В этом режиме батарея может так стоять любое время.
Да, в нашем колхозе именно сейчас в самой моде такая эстетика :) После привычных гибких шлангов нужно дать глазам время, чтобы привыкли к такой обвязке. За шутку и чувство юмора ставлю Вам плюсик :)
Я не супер специалист по сантехнике :) Но думаю, что возможно неисправен клапан - отложения на уплотнениях клапана внутри его корпуса могут мешать ему плотно закрыться. Вторая причина - при нагреве бойлера вода расширяется и клапан срабатывает на превышение давления и стравливает воду во избежание разрушения бака. Можете подробнее описать при каких условиях течёт из клапана (оба ввода воды холодная и горячая открыты? Бойлер греется в этот момент? Если открыть кран в умывальнике горячей воды в этот момент, то протечка из клапана прекращается?). Кто-то из профессиональных специалистов по Вашему описанию может тогда ответит в комментариях о других возможных причинах...
Бойлер какой-то не такой. По общепринятым нормам холодная справа, горячая слева. Здесь наоборот… Я бойлер подключаю металлопластиковыми трубами, либо сшитым полиэтиленом. И стараюсь ставить расширительный бак маленький.
Похоже, что жёсткого стандарта по расположению ввода воды нет. В моём бойлере - справа горячая. Если это редкое расположение, то да, могут быть проблемы при замене бойлера на другого производителя...
@@SecondLife2020 при монтаже водорозеток горизонтально по черновому всегда холодная справа, при вертикальном расположении горячая сверху. Монтировал я такие бойлеры. Проблем нет, есть перехлёст труб.
00:00 Варианты подключения бойлера 01:38 Мой "брутальный" вариант обвязки бойлера 02:47 Как сливать воду из бойлера? 04:17 Про трубку слива воды из клапана безопасности 05:14 Фото обвязки
Не понял, вы хоть бы пробки открутили, и плотность замерили. А это самый важный показатель. Ну и уровень э/лита. А так, это просто вы сами не поняли что с ним делали 😂😂😂
Я не профессиональный аккумуляторщик и не люблю возится с кислотой :). Делал обзор теми инструментами и навыками, которыми владею. В видео была задача определить, как с минимальными дополнительными затратами при покупке аккумулятора оценить его состояние. В том числе теми средствами, которые можно использовать непосредственно в магазине - вольтметр и прибор, который использую в видео. Чтобы выбрать лучшую модель в соотношении цена/состояние/качество и отобрать лучший аккумулятор из нескольких образцов. Никто не будет в магазине измерять плотность электролита в банках. Если аккумулятор не подзаряжался несколько месяцев (а именно так обычно и бывает в магазине), то разность потенциалов (напряжение) на клеммах аккумулятора очень хорошо характеризует степень его заряжённости, точно так же, как и плотность. Если бы была занижена плотность, то и это напряжение было бы ниже, чем 12,7В. Кроме того, пробки заклеены плёнкой. Неясно как отразится на гарантии нового аккумулятора, если эту плёнку оторвать...
НРЦ это неправильное выражение, т. к. при разомкнутой цепи напряжения аккумулятора попросту не существует. Простым языком, аккумулятор не напрягается, т. к. нет нагрузки. На техническом канале вместо напряжения правильно говорить - электродвижущая сила (ЭДС).
Спасибо за комментарий! Трудно всё назвать так, чтобы всем угодить :) Мне уже в комментариях делали замечание, что при подключенных клеммах нельзя называть НРЦ, потому что цепь не разомкнута :) ЭДС - хороший вариант, но в быту всё же принято независимо от замкнутости цепи применять название "Напряжение" в том смысле, что измерение производится между двумя точками... Давайте придём к компромиссу. Назовём это разностью потенциалов между клеммами :)
Разностью потенциалов, только не между клеммами, а между выводами при разомкнутой цепи. На самом деле это и есть определение понятия ЭДС. Напряжение у аккумулятора возникает только при замыкании внешней цепи. Не хочется быть снобом, но на техническом канале, наверное, более приемлема именно техническая грамотность, а НРЦ это не более, чем сленг. Лягушка, бендикс, контрашахтный вал и т. д. - всё из той же серии, помните? Ну, это так, небольшая поправка)) Однако, за труд - спасибо. С уважением.
The video description indicates a chip that is most likely faulty. If you replace it, the device will most likely work. I was unable to find such a chip.
Конструктивно оба конца ламп CCFL равнозначны. То есть если у Вас лампа без проводов - просто со шпильками-контактами, то без разницы какой стороной подпаивать. Холодный и горячий концы у лампы "появляются" после включения в схему. К горячему подключен короткий толстый провод, который идёт к трансформатору. К холодному - длинный и тонкий, который идёт к земле. Если Вы купили просто лампы, то паяйте их к старому разъёму любой стороной. Если купили собранный вариант - то там уже будет разъём-фишка, имеющая выступ для ориентировки при подключении...
Табличка - бред чистой воды. Хороший акб 3-5 лет спокойно работает в закрытых корпусах а дешевый ноунейм здохнет через 1-2 и обдув ему не поможет. Кулер нужен только большим и мощным UPS которые работают часами но у них как правило идет штатно.
Спасибо за Ваше мнение. В спорах рождается истина :) Табличка не моя. Но думаю, что Вы не будете оспаривать то, что наиболее благоприятная температура для работы свинцовых аккумуляторов 20-25гр. При бОльшей температуре ускоряются процессы деградации батареи. Если хороший аккумулятор 3-5 лет отработает в закрытом корпусе при температуре 40гр. без вентилятора, то с вентилятором при 30гр. этот же аккумулятор отработает ещё на пару лет больше. Некачественные аккумуляторы вообще нет смысла рассматривать. Производители бюджетных маломощных UPS до 800VA мощностью стоят перед дилеммой. Если установить вентилятор, то срок службы аккумулятора увеличится, НО появится шум (а бюджетки часто используются в домашних условиях), будет накапливаться пыль и пользователю придётся раз в 2 года вскрывать крышку и удалять пыль. Ещё - на 5-10% увеличится стоимость UPS. Вот производители и не устанавливают вентиляторы... Я исхожу из собственного опыта. Есть модели UPS (например, Mustek 600USB), который каждые 5-6 лет требуют замены всех конденсаторов, а больше 3-х лет в них не живут даже самые качественные аккумуляторы. После установки вентилятора - этот же UPS отрабатывает с аккумулятором уже 5 лет и все конденсаторы живы. У бюджеток APC Back UPS CS серии ситуация другая. Без вентилятора в нём аккумуляторы живут долго, лет 5. Но в UPS производитель поддерживает напряжение зарядки не 13.8, а ~ 13.6, что позволяет аккумуляторам лучше переносить повышенную температуру. Плюс там зарядка периодически прерывается и используются импульсы. Но болячки с высыханием конденсаторов есть и у этой модели. А в этом видео вентилятор устанавливался в UPS 1000VA и его не назовёшь уж маломощным. Но производитель охлаждение не предусмотрел. Про работу НЕ часами у маломощных UPS: из практики - почти никто из розетки UPS не достаёт, а пока вилка в розетке - UPS постоянно подзаряжает батарею и температура трансформатора ~60гр.
@@SecondLife2020 Автор дело говорит, был бы штатный вентиллятор, режем провод питания кулера, подключаем на реле, если нет напруги на кулер реле подрубает кулер от внешнего источника( можно и напругу подрезать)), соответственно когда есть напруга на кулер то срабатывает реле и подрубает кулер от штатного питания.
00:00 Про работу UPS без вентилятора, причину ремонта и ускорение деградации аккумулятора. 01:43 Таблица зависимости ресурса аккумулятора от его рабочей температуры в буферном режиме. 03:28 Куда установить вентилятор в UPS? 05:50 Куда подключить питание вентилятора? 07:23 Вырезаем отверстие в крышке корпуса UPS для вентилятора. 08:33 Пробная сборка с временным вентилятором. 09:55 "Облом с разъёмом" :) и варианты выхода из ситуации... 12:50 Первый пробный запуск после ремонта и установки вентилятора. 14:55 Второй пробный запуск с заказанным вентилятором 5Bites. 17:02 Проблема! Оказалось, что вентилятор в готовом разъёме иногда не включается. В чём же проблема? 21:00 Куда в итоге подключать разъём питания вентилятора? 21:25 Переделываем на плате питание разъёма вентилятора. 23:27 Сравниваем температуры внутри корпуса с включённым и выключенным вентилятором. 26:50 Пробуем закрыть верхние вентиляционные отверстия корпуса UPS для улучшения воздухообмена.
Да, Ваша поправка справедлива. Но у нас была задача найти наименее затратный финансово и по времени способ определения когда нужно подключать зарядное. Измерение напряжения на клеммах аккумулятора через 8 (лучше 24) часа после поездки (в идеале со снятой клеммой от автомобиля) - наиболее простой способ. Снятие клеммы с аккумулятора усложняет этот процесс. Если токи утечки в проводке авто в норме (<0,04A), то сопротивление проводки автомобиля составит около 12,7В / 0,04А = ~320 Om, что значительно выше, чем внутреннее сопротивление самого аккумулятора ~ 0,006 Om. Поэтому для наших целей можно клемму не снимать. Но Вы правы - лучше называть это напряжение не НРЦ, а, например, НАПРЯЖЕНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЗАРЯДКИ (ННЗ) ;) А чтобы не хлопать 2-3 раза в неделю капотом и не измерять ННЗ мультиметром, лучше где-то в салоне один раз установить постоянно подключенный вольтметр (с минимальным током потребления) и определять состояние аккумулятора по нему (15:20).
00:00 Какие вентиляторы рассматривал 04:19 Как разрядить встроенные конденсаторы перед работами 05:09 Как снимать вентилятор 06:32 Про возможность установки второго вентилятора спереди 08:02 Как лучше подключать разъемы аккумуляторов перед включением без электрической дуги и искр 09:28 Как я сравнивал воздушные потоки от разных вентиляторов 10:05 Сравнение характеристик вентиляторов в таблице 15:29 Про разъём вентилятора или переходник 16:53 Как приглушить звук встроенного динамика-пищалки 17:42 Как выглядит индикация, если есть проблема с работой вентилятора 18:50 Потребляемая мощность UPS на холостом ходу. Беглое изучение настроек.
Согласен, но мы живём по другим стандартам) У этого аккумулятора измерял ёмкость разрядом в его трёхлетнем состоянии. Было 57Ач из 74Ач, т.е 77%. Сейчас подозреваю, что его остаточная ёмкость ~ 25-30Ач). Но у нас же у водителя как? Пока крутит, заводит столько раз, сколько нужно - значит исправен :) Будет время - осенью попробую эту батарею немного оживить и проверить ёмкость...
03:13 Нужно ли заряжать аккумулятор летом? Ответ - Да. 03:45 Как измерить "Напряжение разомкнутой цепи" (НРЦ) аккумулятора обычным вольтметром? 05:05 Таблица определения остаточной ёмкости аккумулятора по НРЦ. 07:24 Таблица зависимости НРЦ от ёмкости аккумулятора и температуры. 09:11 Прибор для измерения внутреннего сопротивления и пускового тока аккумулятора. У нового аккумулятора зависит от его ёмкости и качества. 60Ah ~ 4,5-5,5 mOm 75Ah ~ 3,7-4,7 mOm 15:20 Встроенный вольтметр в салоне автомобиля для удобного контроля НРЦ, напряжения генератора и проседания напряжения аккумулятора при пуске двигателя. 17:47 Оценка падения напряжения аккумулятора при пуске двигателя. Рекомендуемое - больше чем 10,5В при 20 гр.С. Минимально-рекомендуемое - 9,5В. 18:50 Контроль напряжения генератора по вольтметру в салоне, если эти показания не выдаёт бортовой компьютер. Диапазон нормы напряжения генератора ~ 13,8В - 15,2В в зависимости от температуры под капотом (от плюс 60 до минус 30 гр.С) 20:15 Измерение потребления тока проводкой автомобиля при выключенном зажигании. 24:34 Измерение и сравнение внутреннего сопротивления аккумулятора и пускового тока с отключенной и подключенной клеммой.
01:42 - Проверка встроенного блока питания монитора 03:37 - Ищем какая люминесцентная лампа подсветки из 4-х неисправна. Проверяем первую лампу из 2-х верхних. 06:08 - Какие есть вариант ремонта? 09:08 - Проверяем вторую лампу из 2-х верхних. 13:16 - Как подобрать ёмкость конденсатора (на напряжение не ниже, чем 3 киловольта!) в зависимости от диагонали монитора? 14:07 - Пайка "заглушки" из конденсатора для подключения вместо неисправной лампы. 16:53 - Подключаем сделанную "заглушку". Тестирование работы отремонтированного монитора.
01:22 - Как выглядит приспособление. 03:02 - Фото кольца-приспособления для установки пыльника. 03:16 - Смазываем конус для расширения кольца внутри пыльника. 03:32 - Сжимаем и устанавливаем кольцо внутрь пыльника. 04:33 - Надеваем пыльник с кольцом внутри на конус. 05:00 - Как выглядит разжатое кольцо внутри пыльника в замке-зацеплении. 05:16 - Надеваем расширенный пыльник на рулевую рейку. 06:08 - Вынимаем кольцо из пыльника.
на 8:40 минуте, у вас после сборки не до конца закрывается лоток, что вы по итогу сделали, чтобы исправить это? видео обрывается и после он у вас уже закрывается нормально
Да, с первого раза при сборке правая нижняя часть лотка чуть выступала на ~2мм. Т.е. он немного на перекос защёлкивался. Тут 2 причины - либо кромка внутреннего короба для подачи моющего средства не полностью вошла внутрь прямоугольного отверстия передней верхней панели. Либо верхняя пластиковая панель при установке первыми правыми болтами зафиксировалась со сдвигом влево и мешает немного лотку. В обоих случаях нужно или немного ослабить все болты крепления панели к корпусу. Особенно верхний левый болт, который вертикально вкручивается в короб подачи моющего средства. Если ослабление не поможет, то ещё раз снять панель и установить повторно, окончательно не зажимая все болты, пока не убедитесь, что лоток ставится ровно.
Может быть, может нет :) Самое интересное, что на аккумуляторе нет никакой маркировки о том, что она кальциевая) Вроде других сейчас не делают, но чем чёрт не шутит? :)
@@Lexey_36 Ok. Спасибо, не встречал такой информации, что использование Ca увеличивает пусковые токи... Тут правда по итогу до заявленных 520А не дотянул аккумулятор и оказался чуть меньше 500А
Не хочется мучить новый аккумулятор) При разряде до 10,5В часть ресурса батареи будет неизбежно потеряно. Можно, конечно, частично разрядить до 12,4В, а потом по таблицам оценить реальную полную ёмкость, но погрешность может составлять до 10-20%... Думаю, что 50-55Ач у этого аккумулятора в новом состоянии будет точно)
@@oilrulit9811, это приблизительное значение, основываеться на внутреннем сопротивлении и напряжении посадки, но это сугубо приблизительно, достоверно узнать реальную ёмкость можно только способом разрядки
Возможно и так. Я не стал экспериментировать и пошел гарантированным путём) Не уверен, что получится через такую узкую щель между барабаном и передней стенкой разъединять и соединять разъём, опускать вниз тягу и т.д. Но может кто-нибудь опробует Ваш совет и отпишется о результатах...
Чем меньше знаешь тем спокойнее спишь. Я делаю так если акума хоть раз подвела то сразу на замену. Во время эксплуатации конечно же подзарежаю так как котел и лебёдка стоит.И не понимаю людей которые тянут до последнего. Раз в пять лет можно и сменить аккумулятор .
00:48 Измерение характеристик - пусковой ток, внутреннее сопротивление, НРЦ нового аккумулятора 04:44 Таблица зависимости ёмкости аккумулятора от срока и температуры его хранения 06:32 Измерение веса аккумулятора 07:22 Заряжаем аккумулятор после покупки 10:42 Потребление тока через 1,5 часа зарядки 11:09 Потребление тока через 3 часа зарядки. Измерение пускового тока и R вн. в ходе зарядки 13:46 Потребление тока через 14 часов зарядки. Измерение пускового тока и R вн. в ходе зарядки 15:35 Первое впечатление 18:51 Второе впечатление. Как понять, что аккумулятор полностью заряжен? Почему желательно зарядить аккумулятор сразу после покупки?
Исправная необслуживаемая АКБ на исправном, регулярно эксплуатируемом автомобиле в обслуживании не нуждается и свои 10-12 лет не доставляет владельцу хлопот... Если не соблюдается один из вышеназванных факторов - может возникнуть необходимость в подзаряде батареи. Главное - поменьше слушать всяких "икспердов" с Ютуба и не кипятить батарею без необходимости, ну, и стараться не оставлять разряженную батарею без хотя бы попыток её заряда более, чем на несколько часов... "кальциевые" батареи глубокий разряд не переносят! Если у вас такая ситуация произошла, попытку зарядить, конечно, сделать можно - но батарея уже не восстановится, т.е. к зимнему сезону придётся купить новую. Да-да, единственный глубокий разряд - и поможет только замена...
Полностью согласен про кальциевые батареи. Аккумуляторы Ca/Ca придумали, чтобы уменьшить скорость саморазряда и необходимость обслуживания, но в качестве "бонуса" получили непереносимость глубокого разряда. Я тоскую по временам с обычными свинцовыми аккумуляторами, которые можно было для десульфатации смело разряжать до 10,2 вольта. Современные кальциевые не простят этого. Я бы для оценки их ёмкости или КТЦ не разряжал их ниже, чем до 11,4В, иначе есть большой риск одновременно с тренировкой получить потерю ёмкости... Кстати, планирую в следующем месяце попробовать этот 9-и летний Baren разрядить, зарядить и оценить результат.
Я вот не согласен.Многое зависит от эксплуатации.У меня дизель.Соответсвенно есть свечи накала которые жрут не мало.И самое главное короткие поездки.Какой бы исправный не был автомобиль,но он не может восполнить зимний запуск на пробеге до работы в 3км.Итак за зимний сезон он разряжается не успевая заряжаться.Если проезжать в день по 50 или 100км то такой проблемы не будет .
@@Lexey_36 Да, если по 3 км поездки, то без вариантов - нужна регулярная подзарядка зарядным устройством. Но за 3 км автомобиль толком прогреться не успеет зимой, если только перед поездкой не прогревать его минут 10-15. Получается очень не экономично. Больше греть, чем ехать :)
@@SecondLife2020 Так и получается.Пока снег откидаешь,пока стëкла отогреешь.А ехать реально 3км.Даже если бы 10 то при -20 а бывает и -30 никакой аккум не будет брать заряд
Да, согласен, можно и так. Но всё равно нужно понять - как часто подключать зарядное. Ну, или можно делать это при каждой возможности от одного раза в месяц до одного раза в квартал. И уже будет очень неплохо...
Такая же фигня. Тоненькая трубка соприкосалась с корпусом. Однако, дребезжание ушло, а вот переодичный теперь высокочастный звук все же при работе одного из двух компрессоров остался.
По другим моделям не подскажу. Если защелка для открытия отжимается к центру люка, то можете попробовать открыть вертикально удерживая ~40 см лески. В моей модели это было невозможно, т.к. защелка отжимается к наружному краю люка.
Стандарт скорости определяет материнская плата (чипсет), используемый процессор и сам диск m.2 NVMe. Выбирайте m.2, имеющий только один ключ "M" (key M), т.е. одну прорезь. Тогда он будет NVMe. Бывают SSD диски m.2 с двумя прорезями (key M + B), они будут работать еще по старому медленному интерфейсу SATA. Сам переходник, конечно, тоже нужно выбирать не SATA (есть и такие), а NVMe c одним ключом M.
Можете показать, как на такую конфигурацию Винду 10 поставить? А то я биос прошил, в биосе повился диск PATA, но 10ка зараза говорит в бисе он не включен, но при этом, 7ка отлично установилась на такой диск и хорошо работает в слоте видюхи
А какую дословно пишет ошибку? В BIOS попробуйте установить загрузку "только UEFI" (отключите "Legasy" загрузку) и отключите "Secure Boot". Попробуйте предварительно удалить все разделы на NVMe и оформить его, как GPT, загрузившись с любого LifeCD или в установщике Win10 удалите все разделы и делайте установку в не размеченную область. Установочный загрузочный диск Win10 лучше готовить программой Rufus с режимом UEFI. Образ .iso скачать официальным приложением Windows Media Creation Tool. Ещё попробуйте предварительно отключить физически все SATA HDD и SSD диски, чтобы был один NVMe и установочная загрузочная флешка Win10.
Да, рабочий компьютер. Места стало на системном диске не хватать. Нужно было менять SSD SATA на диск большей ёмкости. Решили уже заодно перейти на NVMe, благо цены на m.2 и SSD SATA практически сравнялись. А подсистема передачи данных - вечное узкое место в компьютерах. Но после этой модернизации уже наоборот - дисковые операции ожидают процессор :) Скорости, как и денег, никогда не бывает много...
Не очень понял, из-за какой проблемы Вы нажимаете на паузу при работающей программе стирки. Или дверь осталась заблокированной после окончания программы? Постоянно щелкающий замок УБЛ говорит о том, что машинка хочет или заблокировать или разблокировать люк, но или УБЛ или плата управления имеет неисправности и поэтому попытки блокировки/разблокировки продолжаются. Попробуйте купить новый замок, он стоит не дорого. После замены замка УБЛ станет ясно - был ли он причиной неисправности. У меня тоже после поломки УБЛ дверь не могла заблокироваться при старте программ и замок издавал несколько десятков частых щелчков, а когда блокировка не удалась - высвечивал ошибку dC.
Однако, оказалось, что этот шум исчезает, когда наклоняешь компрессор вперёд. Причём, если наклонить компрессор наоборот назад, то звенит больше, чем было. Можно подсунуть что-то под алюминиевую планку под компрессором, можно уменьшить ножки под дверцей.
У меня такая же фигня, только у меня морозильник ATLANT М 7204-100. Но компрессор там тоже СТС87Н5-01, изготовлен 09.2020. Несколько лет работает нормально (с перерывом на лето), но звенит. Это внутри компрессора, так что обычные решения типа подложить куда-то поролон не влияют. Сейчас работаю над шумоизоляцией, хочу закрыть щели с боков холодильника досками с поролоном, только внизу оставлю дырки для воздуха.
@@Gallean777 я осенью закрыл куском ДСП всю нижнюю часть сзади, а внутри заполнил всё пространство тряпками. Там аккуратно надо, если переборщить, то можно оставить компрессор без охлаждения и он перегреется. В целом стало тише, но всё же слышно. Потом агрегат был загружен полностью и я его не хотел двигать такой тяжёлый, так что зиму и до апреля он так и работал. Сейчас он снова пустой и выключен, так что можно пробовать что-то ещё. Но до след. зимы ещё далеко, так что спешить некуда.
А кто обещал решение проблемы?)) Но если бы Вы почитали ответы к другим комментариям, то нашли бы и ответ. Замена компрессора платно или по гарантии и есть решение. В качестве утешения можно сказать, что на 95% этот шум не влияет на качество работы или долголетие холодильника.
