なるほど(笑) とんでもなく硬いですね･･･!! 30倍とうたってあっても、6倍と9倍になってしまうものもあるということなのですね。 製造しているところによっては、保存状態や小分け環境が悪く湿気と反応硬化を初めてしまっている可能性もありますね。 通常30倍にきちんと発泡できてるのであれば、ジャイアントカプリコよりも少し硬いくらいにおさまるはずです。 コメントありがとうございました❢❢

2年ですか!! どうも目に見える基板はちゃんと作ってるものもあるようですね。 ボックス中に入ってしまうようなバッテリーは、極端に手を抜いてくるというようなとてもわかり易い品質構造があるみたいです。 貴重なご意見ありがとうございました!!

ありがとうございます!!。 なるほど、そうなんですね!! 私の場合、ひとより記憶力が圧倒的に悪い自信がありまして、マーキングがないと復旧できない自信があります(笑)。 今はスマホで画像もとれますので、便利ですよね!! コメントありがとうございました。

お問い合わせ頂き、ありがとうございました。 少し調べてみたいと思います。 回答できるかわかりませんが、今しばらくお待ち下さい。

公式見解だと共用不可ということでした。(当然といえば当然ですが･･･) 中華のサイトの部品ですが、TD170、TD171互換品というのがあるので、部品によってはできる可能性もなくはないと思います。 完全自己責任になりますが･･･。 ちなみに中華アリエクだと秒速で壊れるゴミ商品が溢れてますので、十分ご注意ください。 なお、もしゴミ商品を掴んでしまった場合は勇気をもって対応(open dispute)をしてもらうようにしてください。 毎回ゴミ商品をつかまされてきたので、アドバイスはできると思います。 頑張って治してみてください。

@@mabutaro1015 回答ありがとうございます。 できるだけ、お金をかけずに直したくて、アリエクででてるコントローラーを代用しようと思ったのですが、ハズレもあるのですね💦 英語で書いてるのでわかりにくいのと、171の部品が見当たらないので170の部品でも大丈夫かな？と思い質問しました。 ありがとうございました。

@@ranran9902 さん、返信ありがとうございます。動くものも中にはありますので、くじみたいなものですね。もし入ってダメであれば、業者との交渉が必要になります。またご相談ください。

まずは落ち着いてください。 トリガーではなく、R1ボタンであれば復旧が容易であるような気がします。 状況を詳しく知る必要があります。

3:51あたりにでてくる半透明の部品があるのですが、コレが劣化して継ぎ目がちぎれるケースがあります。(LとRは反対かもしれませんが･･) それがまず怪しいと思われます。分解するときにいろいろちぎってしまわないようにまずは注意してください。 焦って壊すケースがあるのですが、慎重にやれば十分交換可能かと思いますよ。

一般的な60倍程度のスチロールを参考にすると、ウレタンのほうがかなり硬いです。※30倍の場合。 倍数（原液からどのくらいの発砲倍率になるか）が一つの目安になるのかと思います。 お問い合わせありがとうございます。

@@mabutaro1015 なるほど、ありがとうございます。 こちらを利用して、楽器のケースを作ろうかと思ったのですが、発泡スチロールよりかなり硬いとなると耐衝撃性が心配ですね… 軟質ウレタンだと今度柔らかすぎる気もしますし…

@@user-ds8xk6qz8b さん、楽器ケースですか!?あまり知見がないのですが、かなり衝撃に対して敏感ということですね。 ジャイアントカプリコよりも硬い感じになります。倍率を下げていくと、だんだんと硬度がさがっていきます。 1.発泡スチロール 約60倍 2.スタイロフォーム 1種B 約40倍 3.スタイロエース 3種B 約30倍 4.発泡ウレタン 30倍 といった硬さの違いになります。かなり丸めてますので、詳細の指摘はご容赦ください。

@@mabutaro1015 ご教授いただきありがとうございます。 発泡倍率が高い方が硬度も高いのですね。 空気を含む分柔らかくなると思っていたので、完全に逆のイメージでした…

@@user-ds8xk6qz8b さん、いえ、誤解をあたえてしまいました。 倍率が大きいほうが、おっしゃるとおり、柔らかめに振っていきます。 ※ただし素材の違いがあるため完全に比例はしません。 たとえば、30倍よりは60倍のほうが柔らかくはなっていきます。

ありがとうございます。おっしゃる通り、全くおすすめできず(笑)、壊れる可能性が極めて高いと思います。 スマートフォンのバッテリーをよく交換するのですが、かなり高い確率で容量偽装や電圧不備などが見られます。文化として、おそらく見えないところは手を抜く。というのが当たり前なのだと思います。 日本製は見えない所でも手を抜かない。 マキタ純正は見えないところでも樹脂でコーティングしたり、基盤端子の保護であったり、端子自体も厚みがあったりします。 これが世界的に評価されている部分なのだと感じます。 ほとんど人柱のようなものですね。私も壊してから初めてきづくことが多いです。 今回は実験みたいなものですので、暖かく見守っていただけると嬉しく思います。 今後ともどうぞよろしくお願いします。

ありがとうございます。 弊社では、FRP素材屋さんという素材店舗を運営しています。 frpsozai.com/ 無料で公開しているFRP素材屋さんの日記には2,000件の記事が公開されてますので、ぜひご利用ください。 通常のポリエステル樹脂は耐熱温度が60度前後 熱変形をこのあたりでしだすので、耐熱用樹脂であれば100度近辺まで耐熱があります。 www.frpsozai.com/shopdetail/000000001486/ct27/page1/order/ 樹脂がかなり割高になるので、耐熱が100度前後のトップコート層を入れてコーティングするという手や、断熱層を入れるという手もあります。 ただし、中身が60度程度なので注意が必要かと思います。 お問い合わせ頂き、ありがとうございました。

いつもお世話になりありがとうございます。 お問い合わせ頂き、ありがとうございました。 下塗りは2つのケースが考えられます。 1つは、シーラー(ウレタンなど)、2つめはポリエステル樹脂の下塗りです。 2つのパターンにそって解説します。 下塗りは場合によって必要性が変わります。 なくて良い条件は、木材であり、かつ乾燥状態が良い。粉が吹いていない。油がでてきていない。 等の諸条件をクリアしたときはシーラーが必要ありません。 シーラー(下塗り)の必要性とは、 1.表層の粉を抑える。 2.素材からのアルカリの上がりを抑える。 3.表層を固化する。 4.表層の凹凸をならす。 など各種の効果があります。 逆にいえば、その効果が必要なければいらないということになります。 とはいえ、最初は難しいと思いますので、シーラーを使ってもらったほうがよろしいかと思います。 また、ポリエステル樹脂の下塗りという点でいえば、私自信はほとんど必要性を感じていません。 といいますのは、ハンドレイアップ(手作業のFRP)においては、ガラスマットよりも樹脂量が多めにふるためです。 たとえば、エポキシのプリプレグ(あらかじめ樹脂がカーボンに含浸されているもの)や、真空成形では、樹脂量とガラス量はハンド整形と比べて樹脂量が極めて少なくなります。 ベストの選択は、このようにハンドよりも樹脂量は少ないので、下塗りをかけると、樹脂量が更に多くなる。というイメージです。 ただし、下塗りをしたほうが良い場合がありますが、分量の関係上、また後日になります。 FRP素材屋さんの日記には、更に詳しい情報が大量にのっておりますので、ぜひご利用ください。無料です。

当方岐阜の田舎で作業しております。 コミュニティとかあれば、みんなの知見が集まってきてとても良さそうですよね。 基盤に関しては、 1.スイッチ(物理接点) 2.リレー(物理接点) 3.コンデンサ だいたいこの3つだと想います。 今回の難所は、機械が古すぎて、リレーが廃盤になっていたことです。 こういったことも、周りの知見が集まれば高め合っていけそうですよね。

お問い合わせ頂き、ありがとうございました。画像などをつけていただければより詳細にお答え出来ると思います｡線が細いので､無理にこじると断線しますので､ご注意ください｡

@@minmi_m2323 さん、お問い合わせ頂き、ありがとうございました。 日本の規格であれば、赤線が+、黒が-の可能性が高いです。テスターで拾えればよいですが。 自己責任にはなりますが、直せれば可能性はあると想いわれます。

ミドリ基盤はガラエポの基盤ですが、ここに銅のパターン(電気が導通できる道)が張ってあります。通常ここに半田(銀色)を使って繋いでいます ①症状 パターンごと切れている。 パターンが切れてしまっているのであれば、パターン同士をつなぐブリッジ。(線と線でつなぐ) ②症状 パターンは生きているが、ハンダが取れている。 半田を付け直す。 ③症状 パターンもハンダも生きているが、線の銅線がねじれて切れている。 ※ハンダに銅線が残留している。 場合、もう一度少し剥いて、ハンダ付け直しになると想います。 おそらく充電子機ですと、③ではないかなと想います。

ありがとうございます。 DIYを考えながら工夫すると便利になってたのしいですよね。 コメントいただきとても嬉しく思います。 ぜひぜひチャレンジしてみてください。

お問い合わせ頂き、ありがとうございました。 FRP造船に関してですが、サイズの種別としては、 ・総重量20t以上　大型造船 ・総重量5t～19t　中型造船 ・総重量5t未満　小型造船 と種別されています｡ (船検上は20t未満を小型船という扱いをされております。) FRP造船所で作成されているものとしては上記内容となり、 会社の規模感やドッグのサイズにより制作できる最大の大きさが異なります。 FRP造船に関しては基本的には漁船やボートを制作しており、 タンカー等10万tを超えるサイズの物は基本的に鉄で制作されております。 www.frpsozai.com/shopbrand/ct24/ 船舶用ポリエステル樹脂に関しては船検50号をとっておりますので､ 大型造船関係でも使われており、中型、小型造船でも使われております。 他、工業品でも使用されている汎用FRP樹脂としても使用できます。 もしご不明な点がありましたらいつでもお問い合せください｡ 何卒よろしくお願い致します。 お問い合わせ頂き、ありがとうございました。

お問い合わせ頂き、ありがとうございました。 またコメント感謝いたします｡ 結論から申しますと､アリエキスプレスで購入しました｡ IPHONEですとディスプレイがたくさんあるのですが､Galaxyだとディスプレイの購入に困りますよね｡ 特に私の場合､Galaxy s10lite､s20+などのマイナー機種を使うので､ディスプレイの調達にこまります｡ 注意点を列挙いたします｡ 1.アリエキスプレス ※不具合が多いですが､その場合open despute(返品交渉など)の期間が限られているので､相手の牛歩作戦にのらないこと｡ 2.品番 特にマイナー機種の場合､s20､s20+､s20lite､s20ultraなど品番が多種なので､間違わないよう再チェックが必要です｡ 3.焼きすぎ ヒートガンを当てるときマックス温度まであてるとダメージが入る可能性があるのと､バックパネルが変形するので注意が必要です｡ マキタヒートガンだと私は5lv/9lv以上は当てないようにしています｡ 4.断線 裏パネルを割るときに､棒を差し込んで剥がしますが､断線に注意してください｡ 5.カラー 分解するときに､カラーマジックで色を塗っておくと復旧が容易です｡ また､写真を取っておくのは必須です｡ 以上成功を願っていますが､もし失敗したとしても､経験という目に見えない財産が残りますので､ 幸運を願っています!!

ありがとうございました。本当にそのとおりです｡ちょうどこの時期が､コロナの真っ只中で自転車在庫が全くない時期でした｡ 自分で塗装というのは全くおすすめできない方法です!!

ランドが根本から剥がれていても、銅線をバイパスすれば復活できると想います。 もう少し頑丈に作って欲しいですよね!!

大変申し訳無いです。反響し易い点については改善してまいります。 ※マイク等による集音と、外音量の低下 音楽については、 ソフトの関係上うまく音を下げられない問題があります。 その点について今後改善してまいります。 ご指摘いただきありがとうございました。

@@mabutaro1015 基礎的な知識を網羅している良い内容だからこそ、編集の仕上がりが残念です…。 それさえ改善されれば、本当良い動画です。

morita3さんありがとうございました。 みなさんに喜んでいただけるような動画を作ってまいります。 大変貴重なご指摘をいただきありがとうございました。 また、内容についての感想をいただき、嬉しく想います。 今後ともどうぞよろしくお願いします。 ありがとうございました。

お問い合わせ頂き、ありがとうございました。 ブラシはアセトンにつけ置きしておく必要があります｡ 作業後は､ブラシを再度新しいアセトンで洗い､残留樹脂を除去する必要があります｡ よろしくお願い致します。

@@mabutaro1015 了解しました。有難うございました♪

お問い合わせ頂き、ありがとうございました。 ベアリングでしょうか?パイプでしょうか?どちらになりますでしょうか?

@raitoman1さん､コメントありがとうございました。 ご指摘いただいたとおり､反響音と音楽の点を今後改良していきます｡ 大変貴重なご意見をいただき､ありがとうございました。 これに懲りずまたご覧いただければ嬉しく思います｡ ありがとうございました。

お問い合わせ頂き、ありがとうございました。 おっしゃるとおり、実は結構色がついています。 ただし、その色は厚みに比例していきます。 1mmよりは10ｍｍの方が色がわかりやすいです。 そのため、通常に使う1mm等であればそれほど気にならないケースもあります。 色や粘度については、もうすこし深掘りできたらと思います。 ご指摘ありがとうございます。 和紙用の特徴は、和紙をいれても、色がにごりづらく、かつタレすぎないように調整が必要になります。 アート関係に幅広く使っていただけるように検討をしております。 開発中です。 今後ともどうぞよろしくお願いします。 コメントありがとうございました。

@stooo2040様 返信いただきありがとうございました。 おっしゃるとおり、色が下で切れて見えにくいですよね。 撮影の角度の問題で見えにくかった可能性があります。 大変ご不便をおかけしております。 今後の動画からになりますが、改善していきます。 You Tube動画だと後編集ができないので、 今後からになりますが動画の参考にさせていただきます。 貴重なご意見をいただきありがとうございました。

@okuoku5175さん、 ご意見いただき、ありがとうございました。 おっしゃるとおり音の反響で響いてしまっておりますね。 今後いただいたご意見をもとに、音質を改善していきたいと思います。 コメントいただき感謝いたします。 ありがとうございました。

ありがとうございました。 手軽にできますので、ぜひチャレンジしてみてください。 作業自体は、土のうを運ぶのが一番大変ではあります。 コメントありがとうございました。

ユニットバスは、簡単にいうと、離型剤のようなものが樹脂の内部に入れてあるケースが多いです。 これは機械連続生産をするためです。 また、温度も高いと60℃近くまでいき、冷たいと氷点下まで動くので、剥がれやすい環境にあります。※たとえばカレーなどの汚れもお湯だと取れやすいです。分子が動くので。 そのため研磨しても剥がれてくるケースが多いです。 専門の業者さんでも難しい部類の施行になります。

​@@mabutaro1015 ありがとうございました

そのとおりです!!後は勝手にガラスと重力が引き込んでくれるので、その力を利用するのがベターですね!!

ありがとうございました。 コメントいただき大変嬉しく思います。 ぜひ修理してみてください。ありがとうございました。

さっさと買えよ

???? 気になる点がもしありましたらいつでもコメントでお知らせください。 ありがとうございました。

お問い合わせ頂き、ありがとうございました。 概要欄の方は、少し記載を足しておきました。 表記がわかりにくかったですね・・・ およそ概算で1％ですので、10kgに対しては100gとなります。そのため100mlが適合品となります。 多少余分を見ていただくことをおすすめいたします。

種類は、透明でもレッドでも良いですが、レッドの場合、入れ忘れを防ぐことができます。

火だしたことありますw

​@@user-oe8xe4hh3d ですね。多過ぎると火事の原因にもなります。

コメントいただきありがとうございます。こちらこそ大変励みになります。ありがとうございます。

組み立てしてしまったので、詳細がわかりかねますが、モーターは動いていますでしょうか？今どのような状態であるか詳細に教えていただけると解答ができる可能性があります。 該当の製品が吸うというよりは、ブラシの回転でケースのなかに掃き込む。というイメージだったと記憶してます。

ありがとうございます。 カッティングプロッターは、シルエットカメオというものを使用しています。 DIYで使うカッティングプロッタのメリットと使い道は以下の通りです。 メリット： 1．精度の高い切断ができるため、デザインや模様が正確にカットできる。 2．作業の効率が良く、短時間で複数の作品を完成できる。 3．切断面がきれいで、加工後の仕上がりが美しい。 4．複数の材料を切断できるため、アイデア次第で様々なものを制作できる。 5．カットデータをコンピューターで管理でき、繰り返し制作することができる。 DIYでの使い道： 1．ステッカーやラベルの作成 2．カードや封筒の加工 3．シルクスクリーン用のステンシルの作成 4．テキスタイル用のデザインのカット 5．パッケージやプロトタイプの作成 といった使い途があります。 初期投資がかかるのがデメリットですね！

お問い合わせ頂き、ありがとうございました。 結論から申しますと、プラダンは接着が難しいです。 ○ハイスーパーAS100の特性 AS100は非常に使いやすいのですが、水系接着剤のため、溶剤分となるこの水分が拡散する必要があります。 プラダンは接着後、水分が揮発する（逃げ場がない）ために接着が難しいという見解です。 ○プラダン素材の特性 プラダンの素材である PP(ポリプロピレン)やPE(ポリエチレン)は極性がなく、化学的に接着が極めて難しい素材になります。 化学的に接着が難しい素材がこの世にある。というのがとても理解しづらいのですが、 たとえば万能瞬間接着剤のフタなどは、こうした素材がつかわれています。 ※でないとくっついてフタとして機能しませんよね。 永久接着でなくても良いのであれば、両面テープを使ったり、ゴム系接着剤の両面接着といった方法があります。 また、化学的にくっつかないものに関しては、表面に微細な研磨をすることにより凹凸をつけます。 この凹凸に接着剤をつけることによりくっつける方法もあります。 ※矛盾しているようですが、レゴブロックのような接着方法になります。 理解が非常に難しいと思いますがどうぞよろしくお願い致します。

お問い合わせ頂き、ありがとうございました。 状況が物件ごとに異なるので大変難しい問題ではあります。 ただし、一つの参考になるのは住宅瑕疵担保責任保険の標準作業条項が参考になろうかと思います。 住宅ベランダの施工では、FRP防水施工がメイン工法です。 その中で以下の記載があります。 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ （５）ＦＲＰ系塗膜防水工法。 ただし、ガラスマット補強材を２層（2PLY） 以上とすること。なお、防水材製造者の施工基準において、施工面積が小さ く、ガラスマット補強材に十分な強度が認められる場合など、当該基準が雨 水の浸入を防止するために適切であると認められる場合は１層（1PLY）以上とする ことができる。 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 2ply推奨だが、小面積では1plyでも良い。 という記載があります。 私の解釈では10㎡程度以下であれば小面積ではないかと考えていますが、判断がわかれるところです。 しっかりとした施工であれば1plyで良いです。 ただ、漏水の不安があるときや、階下が居室である場合などは、2plyを推奨いたします。 このような解答でよろしかったでしょうか？ 詳しくは、ＦＲＰ素材屋さんの日記を参考にしていただければと思います。 数千件のQAがのっております。 tomatokogyo.com/frp ※当然ではありますが自己責任にてお願いします。

@@mabutaro1015 さん ご回答ありがとうございます。 軽トラシェルで考えていました。 ＦＲＰとアルミ複合版でどちらが良いかなと思い質問しました。

@@diy4844 さん シェルの防水であれば基本的に1層でOKです。剛性がほしい場面に関してはその部分だけ増し貼りしていただく形となります。 よろしくお願い致します。

@taraka5129さんありがとうございました。 音量に関してはご指摘ありがとうございました。 新しい動画からになりますが、改善していきます。 今後ともどうぞよろしくお願いします。 ありがとうございました。

塗装のみステンレスということでしょうか？ 今回は全ステンレスとして解答いたします。 簡易的な補修はできます。あらてのサンドペーパーで目荒らしをしていただき、FRPにて補修します。 問題は、ステン浴槽だと温度差が激しいので、伸び縮みを繰り返します。 熱湯でベコンベコン言うのは、ステンレスが熱で変形しています。 FRPとステンの伸び率が違うので、その影響で剥がれやすくはなります。 簡易的な補修となると推察されます。

穴があいて無いのならそのまま使うんです、よそさまの家なら気にいらないのなら風呂がま交換です、かえってその部分をいろうと穴が開く恐れがある、frpはステンレスに着くかも知れないけど、剥げると毛羽立つので張らないほうが良い私ならガムテープ貼って寿命までしのぐ、剥げたらガムテープ貼り替えぐらいです、よそさまの家ならいけませんが、自分の家ならそれで良い

単管パイプを差し込んで転がして移動するような方式は一般的にとられるようです。 お問い合わせ頂き、ありがとうございました。

ありがとうございました。 ◎ハンダ ハンダは融点の低い（183度～）太洋電機産業のハンダを使っています。 融点が高いと基盤を熱しすぎてしまい、フォトトランジスタなど熱に弱い部材に影響があるので融点の低いものを利用しています。 線径は0.6mmなど高密度集積回路用の細いものを利用しています。 ◎道具 温度を調整出来るハンダゴテを利用しています。 先端は細いものがベターです。 ◎フラックス フラックスは基本おしまず塗りたくっています。 ホーザンのH-722あたりを使用しています。 フラックスを塗らないと、接点にハンダが乗らないことがかなりあります。 ◎ハンダ除去 ハンダ吸い取りガンよりは、銅のハンダ吸い取り線をよくつかっております。 以上参考になりましたら幸いです。

@@mabutaro1015 様 ありがとうございます。 丁度スティック不良を受け入れたところで、清掃で直らないと半田の世界なのですが、にわか知識で太刀打ちするための手段の一つが道具と考えた次第の質問でした。 まさかこんなわがままコメントに 丁寧で分かりやすいご返信をいただけるとは思わずとても嬉しいです。 直します。そして親戚の子供にプレゼント出来るようにがんばります。 ありがとうございました。

@@ossaantarou さん ジョイスティック不良でしょうか？ ジョイスティックであれば、部品交換になるので、Rボタンの修理より修理はし易いと思います。 細かい部品が多いのでがんばってください！

@@mabutaro1015 様 ご返信ありがとうございます。 仰る通りプロコンのジョイスティックです。 てすが先ほどプロコン動作確認をしたところ、清掃で何とかなるかも？という見立てですが、交換のケースも想定し初期投資だと覚悟を決め、はんだ作業道具を一式購入し近々届きます。御指南いただいた以外ではフラックス掃除？の無水エタノールが高値で痛い出費。先行投資のトータルは新品プロコン購入の方が絶対良いのかも…ですが直った時の達成感とプレゼントした時のリアクションを楽しみにと考えて今は度外視です。 がんばります。

お問い合わせ頂き、ありがとうございました。 販売されているFRP水槽の多くはFRP層のみの成形品になっていることが多いです。 今回はライニングという手法で、合板ベースの上貼りになります。 そのため同じような処理をしようとすると、両側にライニングが必要となります。 トップコートを塗ることで簡易的な防水にはなりますが、長期でみるとクラックが入りやすかったりします。美観目的だけであれば一般の塗料の方がクラックは入りにくかったりします。 ※FRPトップコートはFRP防水層の上に塗る専用塗料とお考えください。 お問い合わせ頂き、ありがとうございました。

@@mabutaro1015 なるほど… ありがとうございます。

ありがとうございました。 使用できませんというのが、画面が壊れたことにより、自動で何度も認証をかけてしまう現象のようです。 これについてはかなり苦労したのですが、次の動画で解説したいと思います。