Sur PhotoManiac on parle de... PHOTOS et plein de choses autour : prise de vue, composition, technique, cas particuliers, développement, notions plus théoriques. J'essaie de rendre le tout accessible et divertissant mais assez pointu ! On se retrouve sur les internets mondiaux !
C'est un lieu PUBLIC, la rue, c'est l'espace public et dans un lieu public, AUCUNE LOI n'interdit de filmer ou de photographier les lieux, ceux qui s'y trouvent, et même sans leur accord ! ( Sources : Tribunaux notamment Cour de cassation chambre criminelle, Oct 2011, Ministère de l'Intérieur, circulaire de 2008, IGPN (Police des Polices, mail privé et perso reçu sur le sujet), livres de droit sur le sujet. Pour l'IGPN, réponse de 2014, même la Police ne peut interdire ou empêcher quelqu'un, pro ou amateur, de filmer ou de faire des photos dans l'espace public. Par contre, pour la diffusion/publication, sans autorisation(s), c'est plus tendu. Fondements Juridiques : 1- Liberté d'Expression, (Droits de l'Homme, 3 textes : France, Nations unies et Conseil de l'Europe) 2- Liberté de la presse (Loi du 29 juillet 1881) y compris pour un simple particulier.
Content que la vidéo vous plaise, bonne idée d'essayer de régler en même temps 👍 La nuit tombant de plus en plus tôt ça peut être une période intéressante pour d'essayer à ce type de photo. Attention au froid !
Bonjour. Merci beaucoup pour ce podcast. Je débute en photo, donc certains termes ressemblent à du charabia 😅 mais ça me donne une idée de ce que je dois potasser.
Bonjour, merci pour votre commentaire. Si vous débutez, c'est vrai qu'on peut vite être submergé par les informations. Mon contenu peut vous permettre de vous "sensibiliser" au sujet en douceur et de vous imprégner des termes et concepts. Si vous voulez approfondir chaque sujet je laisse souvent en description des versions articles beaucoup plus détaillés que vous pouvez parcourir à votre rythme. Pour bien débuter et comprendre les bases vous avez aussi mon guide pdf gratuit sur les bases de la photographie (téléchargeable en description aussi). Par ailleurs le podcast n'est pas le media le plus simple, car la photographie est visuelle, j'ai généralement toujours une version vidéo, la version podcast ne servant que pour "réviser" la vidéo qui s'y rattache. Prenez votre temps et prenez du plaisir dans votre apprentissage 😃.
Vos photos perdent en qualité à cause de la compression. En effet si vous envoyez vos photos via WhatsApp ou Messenger par exemple, ces entreprises vont compresser l'envoi des photos pour avoir moins de "poids" à gérer au niveau de leurs serveurs. Les serveurs sont des ordinateurs qui reçoivent, stockent et envoient des données. Les serveurs coûtent de l'argent, ainsi moins il y a de données à gérer moins il y a de de coûts, et plus rapide est l'échange de données aussi. Bref, c'est donc un phénomène courant, la compression (destructive) consiste à enlever des pixels pour réduire la taille (le poids) des fichiers. Ainsi, cette destruction de pixels va avoir tendance à rendre la photo floue et pixellisée. D'ailleurs si vous téléchargez la photo que vous avez envoyé, elle devrait être plus légère niveau octets. La solution est de partager vos photos via des moyens qui ne compressent pas les photos comme par exemple Google Drive, One drive, filemail, etc.
Bonjour merci pour cette vidéo ! Pour ma part , je possède un Canon 77d et un objectif Canon 70-200mm f4 IS série L pour photographier des avions . Est-ce que c'est un bon compromis ? 📸
Bonjour, Content que la vidéo vous plaise. En ce qui concerne votre matériel, oui c'est un bon compromis si vous êtes proche des avions en vol, comme lors d'événements ou en étant proche d'un aéroport par exemple. L'objectif zoom permet aussi une certaine flexibilité appréciable. Pour des avions posés ou exposés, les 70 mm peuvent être un peu longs, mais ça peut aussi être l'occasion de faire de la photo de détails. Merci de m'avoir regardé !
Bonjour, Les plus documentées, les plus claires, les plus explicites, les plus bien montées des vidéos d'apprentissage de la photo qu'il nous est permis de visionner en Français Merci pour ce gros travail et les conseils pertinents
C'est vrai qu'on a ça mais on s'en sert pas😅😅 j'en ai eu un a l'achat de ma focale fixe 35mm f1.8 xd Si j'ai bien compris, les pares soleils sont bons pour empêcher les flairs lumineux venant du soleil car mon problème cest lors que je tourne dehors y a des hallos lumineux lorsque le soleil diminue pendant la golden hour entre 17 et 18h😅
Oui, le pare-soleil permet d'éviter les flare / reflets dû au soleil ou (toute source lumineuse puissante, comme un lampadaire par exemple). Mais attention, le pare-soleil ne fonctionne pas si la soleil est visible dans le viseur, et donc outrepasse le pare-soleil, le pare-soleil ne permet que de bloquer les rayons lumineux qui viennent des bords (de sources qui viennent donc du bord et ne sont pas visibles dans le cadre). En espérant avoir pu vous aider à mieux comprendre, à bientôt !
J'avoue que je ne connaissais pas, et en me renseignant j'ai appris que c'était une petite fenêtre qui permet de régler son filtre. En général, quand on met une pare-soleil sur un objectif, on ne peut pas mettre de filtre en même temps. Sur certains couple objectif/pare-soleil (comme votre exemple) c'est possible. Le problème étant que l'on ne peut plus toucher le filtre comme le pare-soleil l'entour, c'est pour ça que cette petite trappe permet d'accéder au filtre, de le tourner et de le régler. En espérant avoir répondu à votre interrogation. À bientôt 😃
Oui, après ici les photos servent d'illustration et le propos de cette vidéo est surtout de donner des idées et non parler de technique. Mais merci pour le rappel.
Hello ! Vidéo assez intéressante. Je me pose la question de la mesure de la lumière lors d'un concert Metal en basse lumière. Mesure globale ? Mesure spot ? Et bien, je vais tenter la mesure sport car jamais réellement essayé. Concernant, l'ouverture, j'ai tjs tendance à me mettre à f2.8 mais des fois je réfléchis à passer à f3.5, f4. Pour les ISO, je reste en ISO LIMIT à 25 000 (car mon appareil me le permets) et je gère moi même la vitesse selon le mouvement des musiciens. Concernant le BBF, j'ai énormément de mal à l'utiliser encore en concert.
Hello ! L'exposition en photo de concert est très compliquée car la lumière change régulièrement (intensité, nombre, couleur etc), et en plus de ça parfois elle s'éteint. Par ailleurs, chaque concert est différent, certains seront plus "calmes" sur l'ambiance lumineuse, d'autres plus "frénétiques". Globalement en photo de concert : -Le matériel joue énormément (notamment en basse lumière, comme dans votre cas). On préfère un boîtier à grand capteur (plus performant en basse lumière), un objectif dit "rapide" / "lumineux" qui peut ouvrir à f/2.8 et plus large encore (toujours pour favoriser la captation de la lumière), et un boîtier avec une "bonne montée en ISO" (ça varie d'un boîtier à l'autre, selon l'appréciation personnelle, et le média final de la photo, par exemple sur les réseaux sociaux les photos sont affichées en petit donc le bruit est moins facilement visible, ce qui peut nous permettre d'augmenter plus facilement les ISO). -Pour l'ouverture, le plus simple pour ne pas se prendre la tête c'est d'ouvrir le plus grand possible. Quand on sera plus à l'aise on pourra essayer de fermer un peu pour gagner en netteté globale si on le souhaite (par exemple si on est proche d'un sujet à f/2.8 il peut très vite tomber dans le flou, fermer un peu peut atténuer cet effet). Sachant que fermer va nécessiter d'augmenter les ISO (facilement possible quand on publie ses photos en "petit" sur les réseaux) et/ou d'allonger le temps de pose (difficile pour un concert de métal avec du mouvement). Globalement sur les capteurs 24x36 entre 1600 et 3200 ISO est jouable (parfois plus, ça dépend du média final de la photo et de l'appréciation personnelle comme je disais). Sur les capteurs APS-C, entre 800 et 1600 iso en général. -Très bonne idée d'avoir mis une limite ISO, si pour vous 25 000 est la limite acceptable. Sur certains appareils récents on peut même mettre une "double limite", comme par exemple : si mon appareil doit avoir un temps de pose plus long que [temps de pose réglé], alors les ISO augmentent jusqu'à [la limite], cela permet de jouer avec l'ouverture, et de ne pas avoir de temps de pose qui s'allonge au-delà d'une certaine limite, dans le respect des ISO. -Pour la mesure de la lumière, c'est le même conseil que pour la photo en général : on adapte la zone de mesure au sujet. Donc si vous photographiez un musicien ou un chanteur et souhaitez le mettre en avant, on se mettra plutôt en mesure spot pour que la photo soit exposée pour ce sujet précis. Si les lumières clignotent on peut bloquer la mesure d'exposition avec le bouton dédié, ou bloquer en passant en mode de prise de vue manuel (si la lumière est toujours la même mais est intermittente). La mesure globale sera plus adaptée à une photo d'ensemble, si on est plus éloigné de la scène par exemple et/ou avec un objectif grand-angle. Mais si la lumière n'est pas très homogène, ce mode de mesure peut donner des résultats décevant, on pourra alors se mettre en mode spot, viser le sujet (ou l'endroit que l'on souhaite exposer correctement), bloquer l'exposition, recadrer et déclencher. -Pour la mise au point, le plus important est que vous soyez à l'aise avec, car vous avez déjà d'autres choses à gérer. Je trouve personnellement qu'avec l'habitude, la mise au point sur un bouton dédié permet facilement de jongler entre mise au point continue et blocage de mise au point (et recadrage possible sans changement de mise au point), mais tout le monde n'est pas de cet avis. En espérant avoir pu vous aider, bonne photo !
Mes vidéos peuvent être un peu denses, pour pouvoir vous poser un peu plus tranquillement, j'ai aussi la version article disponible en description. Merci de m'avoir regardé, à bientôt !
Moi je retiens que pour faire de la double exposition je dois tourner mes mains 😉 blague à part, merci, il dea techniques que je ne connaissais pas pour l'exposition multiples.
Bonjour, pour ma part je fais des photos sur les altisurfaces, ça reste occasionnel puisque je suis là pour faire de l'avion, pas des photos. L'intérêt principal est évidement le cadre, c'est parfois tout autant du paysage que de la photo d'avion. Ca peut surprendre mais j'utilise un simple compact. Ce n'est pas stabilisé mais ça marche déjà très bien, même pour les avions en vol. J'ai même photographié des modèles réduits en vol en faisant la mise au point à la main.
Bonjour, je suis sur appareil photo bridge et je n'arrive pas a trouver de bon réglages pour avoir de belles photos d'helices , avez vous des conseils ? Merci d'avance ?
Bonjour, En général on vise un temps de pose entre 1/150 s et 1/25 s ou plus long. Si l'avion traverse le cadre, ce type de temps de pose peut nécessiter de suivre l'avion tout en prenant les photos (en mode rafale de préférence pour espérer en avoir une bonne dans le tas). On suit l'avion pour limiter son flou de mouvement dû au long temps de pose. Avec cette technique on devrait normalement avoir des hélices un peu floues et un avion à peu près net, mais cela peut demander des essais et de la pratique. En espérant avoir pu vous aider, et bonnes photos !
Mon chien est un husky : donc pas si facile , comme pour les autres races . Cependant j’ai pris le temps en effet de lui apprendre des choses comme s’arrêter ou sauter (en effet bonne idée 👍) ou encore attendre avant de manger . Et en coréen !
Salut la méthode fonctionne pour publier une photos a la fois sur insta mais quand je veux publier plusieurs photos en un poste la qualité ce dégrade considérablement tu aurais des conseils ? ou une soluce ? je suis bloqué car je veux publier plusieurs photos en un poste pour faire des thèmes mais la qualité est vraiment degeu....
Salut, la vidéo date un peu, j'ai fait un article plus détaillé et exact pour exporter sur Instagram : photomaniac.fr/comment-ameliorer-la-qualite-dune-photo-sur-instagram-export-photoshop-et-lightroom. Au début de l'article il y a un sommaire, clique sur le 6ème titre "Adobe Photoshop : synthèse des paramètres d'exportations optimaux de vos photos pour Instagram". En espérant t'avoir aidé.
Bonjour, vous dite que le premier chiffre est celui de la largeur, sur capture one, lorsque l'on va dans rogner, on a une liste de ratio d'aspect. Sur le 16:9 j'ai bien un crop frame proposé ou il est clair que la largeur est plus longue que le coté, par contre 5:7 est écrit comme cela alors que c'est la ligne hoirizontale qui equivaut 7 et le coté 5 sur le frame proposé par le logiciel, il en va de meme pour plusieurs autre ratio d'aspect proposé
Bonjour, Je n'ai pas capture One, mais Adobe Lightroom, et en effet, c'est exactement comme vous dîtes. Pour 16:9, 16:10 ou 4:3, le recadrage respecte bien la convention. Mais pour 2:3, 4:5, 5:7, le logiciel recadre avec le deuxième chiffre comme largeur. Dans Adobe Lightroom, on peut paramétrer un recadrage personnalisé, dit "rapport L/H personnalisé". Donc l'énoncé indique bien le chiffre de la largeur en premier et le chiffre de la hauteur en second. Et pourtant que j'écrive 5:4 ou 4:5, je me retrouve dans la même configuration que le 4:5 énoncé avant (donc avec le 5 en largeur et le 4 en hauteur). Honnêtement, je ne connais pas la raison du non respect de cette convention par ces logiciels. C'est comme quand on parle de capteur 24x36 (dit "full frame" / "plein format"), on devrait plutôt parler de capteur 36x24. Mais normalement, par convention, quand on parle de dimension, de ratio ou de résolution d'écran etc, le premier chiffre ou nombre désigne la largeur (horizontal) et le second chiffre ou nombre désigne la hauteur (vertical). Par exemple, si vous regardez les dimension de vos photos (en passant votre souris dessus dans l'explorateur windows ou en regardant les propriétés de la photo), vous verrez que votre photo affiche une dimension qui respecte bien la convention. Si je regarde pour mes photos, j'ai bien 6240 x 4160 pixels pour celles prises en orientation paysage et 4160 x 6240 pixels pour celles prises en orientation portrait. Remarque : sur Photoshop, l'outil recadrage respecte bien la convention L:H.
Oui, hélas sur les dernières versions de photoshop, tous les rendus 3D ont été enlevés. L'éclairage faisant parti du rendu 3D, il a aussi été enlevé. On ne sait pas pour l'instant si cet effet reviendra.
Bonjour Avec mon Photoshop cracké, je ne peux plus ouvrir internet en même temps .. je regarde donc votre tuto sur mon écran, ce qui limite ce que je vois. Je n’ai pas tout tout suivi, mais disons que j’ai une bonne base pour des essais. Je me demande si vous n’avez pas une version plus récente que moi.. mais pas sûr. Je ne connais pas l’outil Pièce Mais merci beaucoup
Il y a pas mal de paramètres à prendre en compte pour le choix de la lensball : -Par exemple si on on souhaite surtout faire des photos en prenant essentiellement l'image inversée dans la boule, prendre une 110 facilitera ce type de photo car la boule occupera plus facilement le cadre ; -mais plus la boule a un grand diamètre plus elle est lourde et encombrante, si vous vous déplacez souvent et que vous ne souhaitez que l'avoir en tant que petit accessoire, alors il vaut mieux en prendre une plus petite qui sera plus facilement transportable ; -ça dépend aussi du type de photo que vous faites et de la place que vous souhaitez qu'occupe la lensball dans le cadre, par exemple plus vous prenez des photos au grand angle plus la lensball se perdra facilement dans le cadre, si vous voulez qu'elle soit visible plus facilement alors il faudra choisir un plus gros diamètre (on pourra aussi la rapprocher de l'appareil photo mais cela dépend des possibilités que vous offre la scène). Les 90 et 80 mm semblent les plus populaires (110 semblerait donc un peu grand, mais ça dépend de votre utilisation comme expliqué plus haut). Certains achètent même plusieurs tailles pour utiliser celle qui convient le mieux à la situation. En espérant avoir pu vous aider, bonnes photos 😊 📸
Salut, l'effet rolling shutter se produit uniquement avec les obturateurs électroniques. Le Fuji X-H2S a les 2 types d'obturateurs, si l'effet rolling shutter est présent sur les photos on peut passer en obturation mécanique pour éliminer l'effet rolling shutter.
Les réglages proposés sont un point de départ. Si c'est trop clair il faut donc réduire l'exposition du capteur, ici on peut écourter le temps de pose, donc régler à moins de 5 secondes.
Coucou. Tu es top ! Dommage qu'il n'y a pas de vidéo sur la photo d iris ( je suis tombée sur ton RU-vid grâce à ton super article sur la photo d iris )
Salut, j'essaie petit à petit de faire des vidéos sur tous mes articles de blog. Ça arrivera un jour donc pour la photo d'iris 🙂. Merci pour le commentaire sympathique, ça fait toujours plaisir à lire 👍.
Je suis un vrai gaucher je lai fait avec mes oreilles resultat gauche dominant je lai fait avec celui des yeux bah ce test resultat dominant jetulise ma jambe gauche et ma main gauche pour manger ecrire jouer etc
Un défaut reste assez subjectif, on peut aussi tout simplement jouer sur un "défaut" en prenant le contre-pied et en le mettant en valeur. On pourrait par exemple penser à une personne avec un nez très prononcé et le prendre de profil. On peut aussi tout simplement prendre la photo normalement sans chercher à estomper de défaut.
Jessaie souvent de reproduir cet effet sur les bijoux et lumières artificielles.. On retrouve beaucoup ce phénomène sur les clip, émissions et films des années 80/90.. Certainement un défaut, de base.. Vu que les apareils, aujourd'hui, sont équipés de filtres "anti-halo", me semble-t-il.. Mais qui donne immédiatement cette patte si retro ! Je suis, pour le moment, obligé d'ajouter, moi même, cet effet manuellement sur mes photos mais cela me frustre beaucoup, moi qui suis attaché aux effets naturels ! 😅✨️ Merci pour cette video très enrichissante, en tout cas ! 🙏🏻🤗
Merci pour ce retour très détaillé, je n'avais pas pensé à cette application pour les objets et le look rétro 👍 C'est vrai que les conditions pour obtenir cet effet naturellement ne sont pas évidentes à réunir, le rajouter en post-production est donc bien utile. Merci à bientôt !
