Способы закалки- отпуска разные. твердость напильника 65-67 единиц. Приблизительно, и у энкоровского так же . Стоило бы показать сам напильник. Скорее всего он стал "зализан". Пожалуй я бы перезакалил инструмент. Желательно знать марку стали. От этого будет зависеть температура разогрева. А судя по искре , можно сказать - стали легированные, и похоже одинаковые..А ваша горелка для закалки не подходит. Она не даст более 700-750 градусов. И нагрев будет локальным!
Изначально задний подшипник находился так, что полотно с него могло слететь и заклинить (что несколько раз случалось), я это исправил и это плохая доработка? Или то что штанга с верхними подшипниками люфтит взад- вперед это нормально? Или то что я прикрыл нижние подшипники от налипания смоленистых опилок это должно лишить мне пальцев? Что из этого.
@@MikeVIZ срезать и подрезть защиты, потому что они мешают доступу к уда-то там... За гранью. Подшипники регулируются крайне редко если использовать везде полотна одинаковой толщины.
@@andreytretsyakevich2135 данная "защита" ровным счетом ни отчего не защищает, у большинства нормальных взрослых ленточных пил этот узел вообще полностью открыт. Более того попробуйте поставить полотно 6 мм, вот будет сюрприз когда болт заднего подшипника будет упирается в алюминиевый профиль, а подшипник до полотно так и не до тянется, очень продуманная с завода пила. Да и полотно хочется менять как раз почаще, ленточная пила довольно универсальный инструмент.
Видимо слава сыграла плохую шутку, Чеверда супер и т.д., а на деле срок правда в два раза превысил, но за доставку по максимуму и в течение 1,5 месяцев оба полотна порвались без особых на то причин.
Много лет беру полотна у Александра, но только биметалические. Они служат у меня по 1-1,5 года и прощают много ошибок. То пулю перепилит, то гвоздь или проволоку. Дерево пользую самозаготовку, а отсюда и людские подарки в нём.
но по поводу сосны. я даже близко ее к пиле не подношу)) дуб,ольха,ясень,карагач,орех ,металлы. но не хвою точно. один раз родич засрал смолой все что можно,больше я хвою не пилю
Здравствуйте. Я нашёл для себя идеальный способ против коробления и растрескивания как чашек, мисок, ложек, солонок и прочей утвари из дерева. Может быть и вам пригодится. Чурку, полено или болванку кидаю в воду на несколько дней , в ведро или бочку. С кирпичём на веревочке, чтобы утонула. Потом , когда созрею резать, сразу на станок.. Потом, сырую тарелку, полностью отшлифованную, кидаю в кастрюлю и варю 5- 6 часов на медленном огне , меняю воду несколько раз. Финишное варение в солёном рассоле. Соли вообще не жалеем. Потом вынимаем, подсушиваем любым способом , дошлифовываем и кидаем вариться в масло. Я варю или в подсолнечном или льняном. Суть процесса в том, что масло полностью, до миллиметра, пропитывает изделие, оно становится как-бы прозрачным, янтарного цвета, и никогда в жизни не треснет. Может немного покоробится, если перегреть масло. Но, нужно держать одну температуру- как только начали идти пузырьки из заготовки, значит всё идёт по плану, вода выпаривается, воздух выходит, а масло проникает в дерево. Масло заменит собой соки и воду. Потом масло полимизируется, засохнет, древесина стабилизируется и никакая вода и влага ей будут никогда не страшны. Все изделия, обработанные таким способом , никогда не всплывают, почти всегда тонут, если их бросить в воду. Потом, со временем, они начнут плавать ,когда масло подсохнет и выдавится. Единственный минус - масло может пахнуть во время полимеризации, но потом запах исчезает. И да, такая тарелка будет тяжёлой, как из чугуна.. Масла она в себя впитает мама не горюй. Но потом, при высыхании оно будет выделяться, высыхать, становится легче. Масло будет течь из такой тарелки до полной полимеризации, может быть несколько месяцев. Но, результат в итоге будет того стоить. На просвет такая тарелка будет всегда светиться янтарным светом, очень красиво и выгодно подсвечиваться при солнечных лучах. Полностью сухая чашка будет на ощупь как приятный прохладный пластик, немного тяжёлая, сухая , и с приятным запахом.
Спасибо Вам большое за выпуск, каждая сталь еще любит свой определенный абразив и свой финиш при заточке. От разного финиша, например, 220, 1200, 3000 грит, ресурс работы резца может меняться в несколько раз. Р18 и Р6М5 очень чувствительны к финишу
Если не ошибаюсь то на просторах нета более подробно ни кто никогда не объяснял и не показывал всего процесса изготовления до точки . Браво и огромное спасибо !!!!
Такой набор энкоровский купил пару недель назад, напильником легко снимается метал, но что что удивительно, не со всех…Вернул бы, но тоже уже покоцал грани)
Я еë покупал по сути для конкретной кухни и после этого использовал только по мелочи, по этому она не изменилась. Многие говорят, что твердосплавные напайки у глобуса не долго ходят на твёрдых породах, у меня в основном хвойные.
Да по сути любой пва класса D3 подходит, марка большой роли не играет, они все выдерживают, у меня брат даже в посудомоечная машине вот так вот склеенную лопатку мыл и ничего выдерживает. "Момент" который серый D3 вполне крепкий, Клейберит, Тайтбон 2. Раньше тайтбон 3 использовал, но как по мне на практике смысла в нём нет, а стоит как минимум в два раза дороже.
Может я не прав, и в твоем регионе растет другой вид ольхи, но она же рыхлая, мягче липы, ее просто невозможно отшлифовать, впитывает в себя все жидкости как губка, я например ольхой практически не пользуюсь
Не знаю что на это ответить, мне также и про тополь говорят, но я также делаю и токарные и кухонные вещи и они нормально используется без каких-либо проблем. Мягкие породы конечно на сухую не отполируешь как твёрдые, но после твердения масла можно и лоск навести и воду так впитывать не будут.
В моём случае это хобби. Я точу не так уж много и часто, как можно показаться на видео. Что то сам использую, что-то раздаю (дарю), на продажу очень мало делал вещей. Последнее время вообще стараюсь точить вещи которые нужны конкретно сейчас, на пример стаканчики под цветы, кофейный столик, разделочная доска, и так далее, короче просто от балды последнее время не точу.
Соединение продольной и торцевой доски - всегда заканчивается лопнувшей столешницей. Больше 20 лет наблюдаю за разными вариациями - итог всегда одинаковый. Единственно где данная технология выжила - это в изготовлении разделочных досок. С учётом, что торцевой брусок немного шире доски и крепится только посередине.
Во первых скажу, что со временем, я подумал о том что в этом случае это было излишним и царги сами по себе вполне бы удержали столешницу от коробления. Что касается лопнуть, за эти годы (а зимой у нас батареи очень сильно жарят и помещение сухое) столешница не лопнула и при этом села на пару миллиметров с каждой стороны. У меня поперечная (как я и вроде бы говорил в видео) приклеена только по середине, а так она держится шкантами с пазами.
@@MikeVIZ И не появилась щель? Как то сделали такие столешницы из ясеня в бар. Я долго старался отговорить заказчика от такой схемы, но он упёрся. Сделали примерно по такой же схеме, но с фальш бортами в 80мм, сразу сделали фаску на стыке, что бы даже при подвижках - щель не бросалась в глаза. Столешницы были не большие - 70на90. Прослужили год, потом бар затопило и все до одной столешницы всё равно порвало, причём часть из них треснули даже не по склейке. Теперь делаю только в виде рамки с запилами под 45 и вставляемой серединой. Очень хорошо себя показывают и торцов нет. Я к тому что такая технология очень спорная и проблемная - многие кто её повторят пожалеют.
@@Rodober79 про декоративную канавку, я понимаю о чем вы говорите, мне не охота было заморачиваться с ней, после склейки еë пришлось бы поправлять, да и покрытие туда бы забивалось, пришлось бы поправлять, поэтому просто вровень зашлифовал. Да ближе краям поперечная сменилась относительно основного полотна, но это не бросается сильно в глаза, а пальцами не ощущается, учитывая что это кухонный стол всё некритично. Я знаю также что со стороны торца поперечины тоже делать ещё декоративные заглушки-вставки которые должны скрыть ступеньку с краю, опять же я просто не захотел заморачиваться по этому поводу.
Ну если ты конечно точиш вазы,чаши тарелки то да надо металл конечно суперский,тонкий и очень прочный, я ж не знал спицифику работ, ДАаа такой металл Вольфрамосодержащий, или Карбид Вольфрама,сейчас найти тяжело и очень проблематично конечно ну успехов тебе в твоих начинаниях,может кайдёш альтернативу какой то выход.,👍
Миша прочитал до места 150мм.дальше не открывается к сожалению, но суть я понял,плохо что нет спецов кузнечного дела,вот я тоже перебиваюсь всяко,жил бы ты где-нибудь рядом,я бы поделился чем нибудь,но мы наверное далёко друг от друга живём,я в Южной-Сибири живу,ну вот говорю попробуй шток от автоСтойки,металл вообщем не плохой трубки не плохие и работают и закаливать не надо,есть ещё варианты тоже сам сможешь сделать,канал найди и посмотри там тоже интересно,может тебе полезно будет! Mazay DlY.там тоже показывает коментирует и анализирует погляди может что то пригодится что то для себя возмёшь! Если не трудно ответь потом Ок!.
Там я лишь написал, что цилиндрические фрезы б/у по дешевле мне пока не по подались. Штоки ароматизаторов я пробовал много всяких, штука специфическая так как очень сильно разница от производителя, закалка внутри и снаружи и структура сплава тоже своеобразная, там все-таки свои задачи и именно как режущий инструмент, особенно для чаш он лично мне не подходит, по сути это те же проблемы что и у любой другой стали без вольфрама. А канал твой?
МИХА! ТЫ НЕ ОБРАЩАЙ ВНИМАНИЯ НА КРИТИКУ!!! Коменты почетал, как можно судить по звуку,не позвуку,по искре не по искре, ктото умный видно с научной степенью про справочники советы шлёт!ВСЁ ТЫ ПРАВИЛЬНО ДЕЛАЛ,по звуку по искре всё верно,ЭТО СТАРЫЙ И ПРОВЕРЕННЫЙ ДЕДОВСКИЙ СПОСОБ КОТОРЫЙ ДО СИХ ПОР ДЕЙСТВУЕТ!!! Если есть где живёшь кузница, то туда можно сходить и договориться с кузнецом,чтоб он СВЕРЛА ТЕБЕ развернул,отковал толщину с учотом обработки с двух сторон по плоскости,главное делаешь формы,полукруг по какой надо ширине,Мейсель Рейер ,тоже по ширине по углу градуса,сам для себя уже делаешь,затачиваешь и отдаёшь в кузнецу,тебе закаливают как надо,забираешь и отдаёшь на плоскошлифовальный станок,после забрал и затачиваешь,и доводишь до совершенства к работе,зато ты знаешь 100% что всё чётко,А покупное если брать то только НЕМЕЦКОЕ,и конкретно из Германии превезённое,почему от туда отвечу на этот вопрос,потомучто практически все подчёркиваю ВСЕ РУЧНЫЕ РУБАНКИ были придуманы НЕМЦАМИ,а не какимито Англичанами,Белгийцы,и так далее и это факт подтверждённый ИСТОРИЕЙ,Я НЕ ВРУ можешь проверить если стало интересно,даже взять на сегодняшний день просто что Эл пилу или Бензо птлу ШТИЛЬ,Факт-факт! А стоимость комплекта РЕАЛЬНО хороших резцов например ну возьмём этак этак. (SINGER) то будет начинаться ну гдето от 80.000.т.р. 95.000.т.р. и до 120.000.т.р. и до 145.000.т.р. и до 180.000.т.р. это было до С В О, Я узновал тогда,а сейчас не знаю, по профессии я столяр-реставратор краснодеревщик, в СССРовское время был обладателем 5го разряда,к сожалению на тот момент 6й уже убрали почему-то,было обидно по финансам тоже было заметно к сожалению.😂😂😂.если полезно было что написал попробуй,будь здоров успехов тебе МИХАИЛ, да забыл ещё про развёртки по металлу они тоже идут хорошо но надо грамотного кузница,а самокал не надо закаливать,он сам закалится потому так и называется,его лучше обдувать хорошим напором воздуха и всё, ещё шток от стоек автомобильных тоже не плохо но от 18мм.они в нутри полые их просто обрезал,заточил и всё не опускать не калить не надо.пока всего доброго.,👍👍👍
Да я в целом совсем согласен))), и цена на хорошие резцы действительно за облачные, сейчас даже просто чистая болванка, как я на видео показывал, из китайского быстрореза стоит пяти тысяч, а то и 18 тысяч. Хорошего кузнеца, не того кто художественной ковкой, а именно ножедел и при этом ещё умеющий правильно по заводскому закалить быстрорез, такого найти уже не так просто, да и за работу он скорей всего попросит то же по нормальному. Сколько я видел частных объявлений с коваными резцом, цена всегда была не маленькой (при том что они даже не из быстрореза). По большому счёту для меня самая наверное востребованная и я бы даже сказал желанная форма это стержень для глубокожелобчатого резца, остальные резцы я могу сделать из от резной дисковой фрезы по металлу, в своё время на барахолке купил несколько штук, 150 мм в диаметре и 3-4мм толщиной, просто отпиливаю нужный кусочек и привариваю к державке оставляя заводскую закалку. Цилиндрические фрезы мне пока не по подались, по крайней мере подешевле.
Привет! С Рождеством молодец спасибо огромное тебе коллега,Энкор по звуку круче,и на много,Джет может не китайский может и хорош,но в данный момент это шляпа!хотел тоже купить теперь не буду дуст брать,лучше заказать в кухне у деда он знает,или на рынке старые у дедков скупить,ещё на своём опыте хочу сказать,если сам можешь делать то со старых СССРовских напильников,обоймы наруж-внутрянка от подшипника,и от перфоратора лопатки штраборезки подходят,рессорная пружинная сталь отлично подходит,пробуй делай вояй.
Здравствуй, я не скажу что не использую насильники, рессоры, стамеска и тд... Но всё же для себя я давно понял, что для определённых типов резцов подходит только быстрорез, причем хорошего качества, в частности это те резцы которые используются при течение поперёк, здесь суть даже не в твёрдости, а чтобы он оставался таким при высокой температуре, а греется он сильно, особенно непосредственно режущая кромка.
Спасибо за обзор. Подскажите есть пильные полотна для пиления очень плотных материалов ? MSPC нужно пилить , это очень твердый композит , на обычных пильных полотнах для лобзика пилки не живут больше 10см
