3D drucken wird so langsam zu meinem Leben. Seit ein paar Jahren wachse ich immer mehr rein und auf diesem Kanal kann man dies ein wenig verfolgen. Ich wünsche viel Spaß beim stöbern und schaut auf jeden Fall auch mal bei Twitch.tv/chaosdrucker vorbei, da gibt es das ganze auch noch (fast) regelmäßig in LIVE.
Mit freundlichen Grüßen Christian aka Chaosdrucker
Kannst du mir Mal genau einen Abschluss Plan Schicken wo ich es am Board abschließen muss habe genau das selbe Problem ein Kabel hat sich beim flashen gelöst ardoino Board habe ich alles daheim aber ich erkenne nicht wie du es angeschlossen hast vielen vielen Dank im voraus
Das Videos ist 7 Jahre alt. Kaum jemand kann dir das jetzt noch helfen. Mittlerweile gibt es zig andere Geräte mit neuen Boards und viel besserer Firmware. Es gibt keine Treiber mehr zu dem Board und wenn musst du sehr lange suchen. Wenn du pinout a8 suchst, findest vielleicht noch Bilder wo man sieht wo was angeschlossen wird aber ich würde einfach ein neues, anderes Bord empfehlen.
Moin, vielleicht kannst du mir helfen ich möchte gerne einen MK4s plus Mmu als Bausatz bestellen. Ich habe jedoch ein platzproblem. Wie viel platz benötigt das set Programm? (Ohne Filamentspulen) Dank dir
Was man noch berücksichtigen kann, wenn wir vom Business sprechen, ist die Marge, die man beim Verkauf der Modelle rausholen kann bzw. wie günstig im Vergleich zur Konkurrenz diese anbieten kann. Ganz zu schweigen davon, dass der schnellere Druck auch bedeutet, dass man mehr Modelle produzieren / verkaufen kann, also spart man quasi doppelt. Ich kann mir trotzdem gut vorstellen, dass BambuLab bald irgendeine Art von Toolchanger oder Idex-Drucker (mit AMS-Unterstützung?) rausbringen wird.
Finde es lustig das Agent Cain, der ja erst vor nem halben, dreiviertel Jahr den MK4 als ersten Prusa bekommen hatte, hier Prusa vorstellt ;) Oder hab ich was nicht mitbekommen?
@@24KG24 da hast du wohl einiges nicht mitbekommen. Erstens - er hat den MK4 nicht bekommen sondern sich selber vor über einem Jahr selber gekauft und war sehr begeistert von dem Gerät. Er hatte letztes Jahr auf der MFH ein interessantes Gespräch mit einem Prusa Mitarbeiter und so ergab es sich das er seit Anfang diesen Jahres für diese arbeiten darf. Hier hatte er seine ersten großen Vortrag über die Entstehung und Hintergründe - was tatsächlich sehr interessant war und ich einiges davon auch noch nicht wußte. Diesen „Agent“ wirst du jetzt wahrscheinlich noch viel öfters sehen auf diversen Events.
Aus meiner Sicht vernachlässigst Du eine sehr wichtige Alternative: mk4+mmu3. Der große Unterschied zwischen den Bambulab-Druckern (und auch dem neuen Anycubic Kobra 3) und den Prusas ist das high-flow Hotend. Prusas mk4 (und auch der mk3 zuvor) verwenden ein standard-flow Hotend. Das wirkt sich massiv beim Filamentwechsel aus. Bei einem standard-flow Hotend kann man durch Prusas Ramping-Profile beim Entladen das Filament wieder so formen, dass es sich ohne Extra-Schnitt zuverlässig wieder Laden lässt (wenns Laden schief geht, kann die MMU2/3 aber auch die Spitze ausnahmsweise nachschneiden). Bei High-Flow kann man das vergessen. Bei High-Flow führt quasi kein Weg am cut&poo vorbei. Es sind also drei Systeme zu vergleichen: - Single-Extruder Materialschleudern mit cut&poo - Single Extruder mit Ramping - Multi-Toolhead Vom Abfall (und den Materialwechselzeiten) kommt ein mk4 eher an den XL heran, als an den Bambulab. Er kann also eine gute Alternative zum XL sein. Betrachtet man Alternativen bei den Druckern, kommen natürlich Drucker mit Klipper in den Sinn. Berühmt natürlich der Voron 2.4 (oder momentan der darauf basierende Sovol SV08). Gerade wenn man viele gleiche Mehrfarbdrucke produzieren möchte, natürlich RatRigs vCore 3.1 oder vCore 4 (wegen der größeren Außenabmessungen des v4 würde ich eher den 3.1 bevorzugen) mit 500er Platte. Da bekommt man dann wirklich viele Objekte gleichzeitig drauf. Ein Aufgeregter Hase Karottenfütterer ist vom Handling zwar nicht so bequem wie eine AMS, es sind aber Gerüchte im Umlauf, dass Anycubics ACE pro bald auch an Klipper-Drucker anschließbar sein wird. Außerdem gibts da auch Open-Source Alternativen. Bei all diesen Druckern kann man auch Revo Hotends verbauen. Damit hat man für Mehrfarbdruck einen riesen Vorteil: man kann eine Düse mit Standard-Flow reinschrauben. Man spart dadurch cut&poo. Man hat nur noch das Reinigen der Düse - was auch mit wipe2infill oder wipe2object erfolgen kann, und den Primetower fast auf null reduziert. Trotzdem kann man schnell einfarbig drucken - durch einfachen Tausch der Düse auf high-flow. Bitte nicht falsch verstehen: Dein Video ist ziemlich gut. Mir fehlt gedanklich nur die "Zwischenlösung", die eine echte Alternative sein kann. Ein Vorteil, den man übrigens bei einem Toolchanger noch gegenüber einer AMS herausholen kann: Anderes Filament für die äußersten Perimeter und Schichten. Es gibt sehr schöne Filamente, wie Prusas "Galaxy Black" (rd. 30€/kg) oder Filament mit Carbonfasern etc. Diese liegen in einer etwas höheren Preislage als ein gutes Standard-PLA (z.B. Sunlu/Jayo für rd. 10€/kg). Durch den geringen Anteil an Abfall beim Toolchanger kann man den Einsatz der teuren Filamente durchaus auf den sichtbaren Bereich beschränken. Ob unter der äußeren Schicht mit Effekt-Filament weiteres Effektfilament oder einfaches Filament ist, kann man ja eh nicht sehen. Da kann man ganz schnell noch viel mehr sparen, wenn man einen Toolchanger hat (und noch nicht alle Tools ausgereizt hat). Da kann sich der Einsatz eines Toolchangers sogar bei einfarbigen Objekten lohnen... Noch ein Beispiel: ABS/ASA warpt gern. Das Warping ist bei Material mit Glasfaser viel geringer. Nachteil: Smoothing mit Aceton ist bei glasfasergefüllten Material nicht wirklich gut möglich, Glättet sich die Oberfläche durch die Acetondämpfe würden die Glasfasern herauspieksen. Will man also gleichzeitig die Warpinggefahr reduzieren, aber Aceton-Smoothing anwenden, kann man mit einem Toolchanger schön die äußeren 0,4 mm mit "normalem" ABS/ASA drucken, alles andere aber mit ABS-GF/ASA-GF. Bei einer AMS wäre das vom Müll nicht vertretbar (ABS-GF ist auch nicht gerade billig), bei einem Toolchanger wäre das kein Thema. Nur ein paar weitere Gedanken, warum ein Toolchanger deutlich sinnvoller als ein Filamentwechsler sein kann. Noch ein Aspekt für gewerblichen Einsatz: Schaut man auf die Druckzeiten, so bräuchte man zwei Bambulabsdrucker, um die gleiche Menge an Druckobjekten zu produzieren. Das reduziert den Preisabstand dann natürlich nochmal (bzw. verdoppelt die Anschaffungskosten für den X1C). Man darf da aber nicht außer Acht lassen, dass natürlich nicht jeder Bambulab-Drucker das Top-Modell sein muss. Man kann ja auch P1P (für PLA) oder P1S verwenden. Zudem hat man dann mehrere AMS und kann dann bei Bedarf auch mal umkoppeln (wenn man noch den Hub erwirbt) und mehrere AMS an einem Drucker anschließen, falls man mal mehr als 4 Farben braucht. Insofern haben beide Drucker ihre Berechtigung. Ich würde mir aber wirklich wünschen, dass Bambulab für ihre Drucker ein Standard-Flow-Hotend als Alternative anbieten würde, mit dem man dann zwar geringere Volumenströme und damit geringere Druckgeschwindigkeiten hätte, aber auf cut&poo verzichten könnte. Edit: Habe eben festgestellt, dass es von e3d das Panda Revo hotend für die X1 und P1 Drucker gibt. Wird zwar mit High-Flow Düse geliefert, man kann da aber natürlich auch eine Standarddüse reinschrauben. Da müsste man mal schauen, ob cut&poo von der Firmware veranlasst wird oder im Toolchanger G-code drin ist. Könnte man ein Unload mit Ramping statt cut&poo selbst konfigurieren, wäre das ja der echte Knüller. Vielleicht würde ich mir dann sogar eine P1S Combo zulegen. Das könnte den Müll extrem reduzieren.
Also ich bin seit vielen Jahren Klipper Fan und hab in den Jahren einige VzBot und RatRigs aufgebaut und auf highspeed optimiert. Spaß halber kaufte ich MK4 mit MMU3 naja 🫤 Ansichtssache. Also weg damit und dachte Probier mal Bambu A1 Combo und sehe da super Qualität nur Petg gedrückt also behalte ich dem da er schnell ist und druckt gut ohne wie mit meinen ratrig was zu optimieren. Auf meinen kanal hab ich von meinen ratig videos Mal schauen ob ich doch noch dem bambu schneller bekomme ohne das Qualität drunter leidet. Kanns einfach nicht lassen 🤔
ist vllt eine etwas spezielle Frage, aber gibt es eine Möglichkeit den an ein WLAN anzubinden, wo man sich mit persönlichem Nutzernamen und persönlichem Passwort einloggen muss. Hab so eine Situation bei mir auf Arbeit :/
@@oithetresen609 ja gibt es wohl - also wLan bekommst ja eh über den Pi. Somit ist klar wie du mit dem kommunizierst. Damit aber nicht jeder auf den Drucker zugreifen kann, gibt es wohl ein Tool, Plugin Erweiterung(?) mit dem man sein Mainsail bzw. Klipper „absichern“ kann. Habe ich selber noch nicht im Einsatz und weiß leider auch nicht wie es heißt. Hatten wir nur vor ein paar Wochen schon mal im Stream als kurzes Thema und da kam auf das es das gibt.
@@Chaosdrucker Ich glaub, du verstehst nicht, was ich meine. Ich meine ein WLAN Netz, bei dem jeder Benutzer einen eigenen Benutzernamen und ein eigenes Passwort hat. Ohne diese Zugangsdaten kommt man nicht ins Netzwerk. Unter Windows kann man das ganz einfach über die Netzwerkeinstellungen machen. Es ist also nicht, wie bei vielen öffentlichen Netzwerken, dass man über eine Browserseite sich anmeldet. Das Gleiche funktioniert bei Android genau so. Der Drucker soll bei mir sowieso über nen externen Server laufen. Das einzige Problem ist die Verbindung zum Internet, weil man beim image erstellen nur SSID und Passwort eingeben kann.
Finde ich immer spannend zu Zulieferer zu gehen um zu sehen wie so was hergestellt wird, ähnlich wie bei Prusa. Irgendwie hat man dann da einen anderen Bezug dazu, zumindest mir geht das so. Gerne davon mehr.
Ich habe einen ERCF (MMU) mit einem Voron Drucker aber seit ich den X1C mit AMS habe muss ich sagen das so eine Box die das Filament automatisch einzieht und aufspult super praktisch ist. Schade das Prusa da nie was vergleichbares rausgebracht hat.
@@Chaosdrucker Interessant finde ich inzwischen die ACE pro von Anycubic´s Kobra 3. Nicht nur wegen des eingebauten Filamenttrockners, sondern vor allem, weil die "Filamentbuffer" nicht wie bei Bambulab am Drucker sitzen, sondern in der ACE verbaut sind. Der Drucker teilt der ACE also letztlich nur mit "Lade Filament xy" "Entlade Filament xy" oder "Heize z Stunden mit xx°C". Die Synchronisation zwischen dem jeweiligen Feeder in der ACE und dem Druckkopf macht die ACE selbst. Es ist Gerüchten nach auch angekündigt, dass die ACE bald(TM) auch an anderen Druckern nutzbar sein soll. Noch sind aber keine weiteren Details bekannt. Theoretisch - und hoffentlich bald(TM) auch wirklich - wäre es ja möglich, einen Arduino ö.ä. so zu programmieren, dass er dem Prusa eine MMU3 vorgaukelt - und dann die entsprechenden Befehle an die ACE sendet. Noch ein paar Tasten an den Arduino, um Befehle für den Filamenttrockner senden zu können, und wir hätten die ultimative MMU für den mk3 und mk4. Sogar vom Preis wäre das mit der originalen MMU3 vergleichbar... Aus meiner Sicht ist die ACE pro die zur Zeit beste Lösung für das automatische Laden/Entladen von Filament. Für den eigentlichen Wechsel des Filaments ist hingegen Prusas Ramping beim Unload die zeit- und abfallsparendere Variante. Sowohl bei meinem Revo (Standardflow) Hotend im mk3s+, als auch bei der (Standardflow) Nextrudernozzle im mk4 wird die Filamentspitze des entladenen Filaments sehr sehr ordentlich. Dadurch, dass die Bambulab-Drucker (und Anycubic´s Kobra 3) Highflow-Düsen haben, klappt das dort nicht so zuverlässig. Das ist der Grund, warum diese Cut&Poo verwenden müssen. Was wahnsinnig Zeit dauert und sehr viel Abfall produziert. Was Abfallreduktion bei der MMU3 angeht: Wenn man nicht Multimaterial nutzt (z.B. den PLA/PETG-Supporttrick), sondern nur Multicolour, kann man den Abfall massiv reduzieren, indem man waste2infill oder waste2object nutzt. Gerade letzteres bringt den Abfall fast auf Null runter. Bei den Druckern mit HighFlow ist das für den cut&poo-Anteil nicht möglich, weil das abgeschnittene Filament nicht mehr retracted werden kann und immer ausgepoot werden muss. Was aber auch bei waste2objekt bleibt, ist ein (sehr kleiner) Primetower. Wenn Filament frisch geladen wurde, hat noch kein Druckausgleich in der Düse stattgefunden. Der Primetower sorgt nur für den Druckausgleich in der Düse (so wie die Primingline bei Start eines Druckes). Der bekannte Wastetower ist gedanklich schlicht die Kombination aus Prime- und Cleaningtower. Das Cleaning (der größere Teil) kann in Infill oder ein Objekt verlagert werden, bei dem die Farbe egal ist, das Priming bleibt (ist im Prinzip wie bei Toolchangern immer nötig). Generell scheint mir gedanklich der Aspekt des Flows der verwendeten Düse oft vernachlässigt zu werden. Die Abfallmenge und Filamentwechselzeit bei High-Flow Düsen ist dank notwendigen cut&poo deutlich schlimmer. Bei kleinen Vollarbdrucken ist selbst ein mk3 mit mmu2 schneller und produziert weniger Abfall als ein Bambulab. Einer der Gründe, warum ich meinen SV08 schon am zweiten Tag auf Revo-Hotend umgerüstet habe. Nicht nur wegen des einfacheren Düsenwechsels auf verschiedene Durchmesser oder ObXidian für abrasive Filamente, sondern vor allem, um eine Filamentwechseleinheit nachrüsten zu können - Standardflow-Revo bei Mehrfarbdruck ohne cut&poo, High-Flow-Revo für Einfarbdruck. Ich hoffe natürlich, dass die ACE pro bald "klipperfähig" wird, ansonsten muss ich doch einen ERCF2 für den bauen. Du hast natürlich völlig recht, dass es sinnvoll ist, das Druckbett ordentlich zu füllen, um Abfall zu sparen. Da liegt der eigentliche Nachteil des mk4 - das Druckbett ist (wie auch bei den Bambu´s und dem Kobra 3) viel zu klein, um viel Abfall zu sparen. Ein SV08 (350*350), VCore 3.1 (oder 4.0) 500 (500*500), Jennyprinter 650 (650*650) oder Orangetorm Giga (800*800) wären für Filamentwechsler viel sinnvoller ;-) Aber mit Waste2object kann man den Abfall so reduzieren, dass er zumindest erträglich ist, selbst wenn man nur ein Mehrfarbojekt druckt.
Irgendwie muss ich da immer an den Bambu denken der es über dem Druckergehäuse hat. 2x Ikea Tisch übereinander und da dann die MMU einbringen ? Keine Ahnung ob das geht mit der Filamentführung. Falls ich die MMU dazu kaufe, werde ich mir sicherlich was holziges einfallen lassen da ich ja auch ne kleine Hobby- Schreinerei habe
Die Lack-Enclosure 2.0 ist ja ausdrücklich für den Einsatz mit MMU (2) konzipiert und sogar angepasste Spulenhalter zur Montage obendrauf vorgesehen. Auch bei der originalen Prusa-Enclosure kann man die Rollen oben drauf plazieren. Für den Buffer gibt es verschiedene Alternativen, die mit im Gehäuse plaziert werden können.
Hey ho. Habe den mk4 neu mit mmu3 und hab das problem mit der mmu das sie beim laden zu früh stoppt und im extruder das filament zu kurz ist und sommit nicht extrudiert werden kann (ohne mmu klappt das ganze) Kann mir jemand helfen wäre mega, danke
@@84_Most_Wanted eventuell den Nextruder nicht richtig verbaut? Also bei mir war es wirklich wie im Video. Nach dem richtigen reinstecken vom Bowden ging es sofort.
Puh das mit dem laden ist echt fummelig. Ich hatte vorher die Sache mit dem Puffer nicht auf dem Schirm. Dachte man schiebt direkt bis zu MMU. Will über meinen MK4 eine (un)original Prusa Drybox hängen und von dort dann zur MMU. Hab daneben nicht soviel Platz für 5 Rollen. Der MK4 sitzt im Original Prusa Enclosure mit Hinged Lid Mod. Hatte irgendwo auch schon gesehen das der Puffer dann am Enclosure Deckel festgemacht wurde. Mal sehen...
Das die MMU3 microUSB hat und der MK4 USB-C ist ja auch so bisschen mh naja. Gut man verbindet die beiden ja eh nicht über USB aber trotzdem. Wenn man 2023 ein MK4 mit USB-C. Und dann in 2024 dazu die MMU3 mit altem microUSB. Dann ist das ja quasi ein Rückschritt. Ich hab schon jahrelang alles USB-C. Bei microUSB geht immer erstmal das gesuche los.
Da man noch die alte Platine genommen hat, war da der Micro USB halt noch dran. Dieser wird aber auch genau nur noch 1x benötigt. Ab sofort kann man die MMU3 einfach über den MK4 per Connect flashen- man braucht also eigentlich keinen dieser Ports mehr danach.
Bisher funktionierte meine MMU3 mit MK4 einwandfrei. Zuerst ohne Buffer in einzelnen Trockenboxen. War aber neugierig und wollte den Buffer doch mal probieren. Hat zuerst auch problemlos funktioniert. Heute habe ich die Spulen noch mal anders platziert wodurch die Führung anscheinend nicht mehr optimal war. Zumindest bei manchem Filamenten die eine etwas rauere Oberfläche haben und dadurch schlechter gleiten. Dann wurde das Filament nicht mehr richtig gefördert. Es war aber auch wirklich schwergängig und logisch das die MMU3 hier versagte. Ich habe den Buffer neu ausgerichtet und alles funktioniert wieder. Never change a running System😉
Ich habe da noch eine Frage zum XL: 1. Bei einer Prusa Umhausung wie wird da der Druckraum beheizt? 2. Der XL beheizt der nur den Bereich wo gedruckt wird oder kann man auch das ganze Druckbett heizen lassen wenn man nur ein 10 x 5 cm Teil druckt. Danke
Die Einhausung selber hat keine eigene Heizung, die arbeitet mit dem was das Bett an Wärme hergibt. Das Bett heizt nur partiell - da wo drauf gedruckt wird. Ich habe (noch) keine Einhausung für den aber das funktioniert da genauso wie bei anderen geraten auch- es sorgt dafür das die Wärme erstmal nicht abhaut und keine Zugluft an dein Bauteil kommt. Für die gängigen Sachen reicht das dann auch sofort aus. Für ASA/ABS empfehle ich das Bett vorher komplett aufzuheizen damit es etwas warm wird. Danach einfach drucken.
hab die MMU3 mir meinem MK4 laufen nun seit 3 Wochen schon drucke fast täglich.Noch kein einziges Problem gehabt nicht mal mit SpoolJoin also Filament leer fahren funktioniert echt geil! Freue mich auf die anderen Teile 😎👍🏻
Was soll ich noch genauer zeigen? Wie es geht ist in der Anleitung ganz genau beschrieben. Auch auf Deutsch. Links dazu mache ich nochmal in die Videobeschreibung wenn es nicht schon drinnen ist.
hätte auch nochmal nee Frage...ist das Druckergebnis mittlerweile besser geworden???Es gibt ja echt erschreckende Videos auf RU-vid...die den Preis bei diesen Ergebnissen in keinster Weise rechtfertigen...oder ist das tatsächlich alles einstellungssache....
Also ich bin mit meinem Druckergebnissen sehr zufrieden. 🤔 Hatte jetzt nicht so verfolgt was andere für Probleme mit dem Gerät haben. Und mit FW zu FW wird er meiner Meinung nach immer besser. Ja ist schon sehr teuer muss ich zugeben. Für Privat muss man sich das richtig gut überlegen und für die Frau sehr gute Argumente haben. 🙈😂 Ich drucke gerade recht große Figurenfür die MFH, da kann ich gerne mal paar Bilder in Shorts machen am WE.
Ok!! Danke das hilft in der Entscheidung.Wenn ich ihn mir hole dann über deinen Link. Habe diesbezüglich mehrere angeschrieben und gefragt aber selbst nach Tagen keine Antwort bekommen... klar ist nee Frage der Größe des Kanals. Dennoch du hast bis jetzt jedesmal sofort geantwortet vielen Dank 🙏🏻 dafür.
@schnellkannjeder naja, ich versuche zu helfen wo es geht und wo ich was zu sagen kann. Auch mir passiert es das mal ne Frage kommt, die ich lese aber dann vergesse - weil YT ist ja auch nicht mein Hauptding sondern wie 3D drucken so ein Hobby nebenher. Ich habe auch noch nen richtigen Job und Frau, Haus, Kinder… vergisst man gerne. Man muss sich halt echt bewusst sein- eigentlich bei jedem Gerät, beim XL aber noch mehr, weil wir der Name schon sagt - XL - sehr groß. Man braucht und verbrät hier echt viel Filament und Zeit. In der Regel habe ich kein auf dem keinen Druck unter 12h. Ehr so 2-4 Tage. Wenn dann da wirklich mal was ist zbsp verstopfte Düse… naja kannst dir ja denken. 🙈 Scheiß 3D Druck. Verflucht sei der Erfinder. 😂
Ich habe meinen MK3S+ auch auf 3.5 umgebaut. Er stand auch traurig rum und jetzt darf er wieder öfters drucken. Der Umbau hat sich auf jeden Fall gelohnt. Mal von der Geschwindigkeit abgesehen, die Tatsache das ich ihn jetzt direkt ansteuern kann ohne Pie ist schon super. Das er jetzt einen USB Stick hat und das Farbdisplay ist das Häubchen oben drauf. Ich bin froh es gemacht zu haben. 3.5 finde ich preislich vertretbar. Auf 4.0 zu gehen würde ich nicht machen. Da macht das MK4 Kitt mehr Sinn. Alleine schon wenn man bedenkt wieviel vom 3er ausgetauscht werden muss. Was ich aber wohl gemacht habe und beim 4er nicht verstehe, Die Kabelführung des Motors der X Achse. Beim 3er verlief es ja unterum in die Box, der Motoranschluss dementsprechend auch unten. Beim 4er und den Updates ist der Anschluss in der Box oben, der Motoranschluss aber immer noch nach unten. Ich finde das das Kabel auf Dauer Schaden nehmen könnte durchs biegen. Deshalb habe ich den Motor gedreht, so das der Anschluss oben ist.
Habe meinen mk3s+ auch auf MK3.5 geupdateten. Und läuft super ist nicht ganz so schnell wie der mk4 aber läuft super und nutze ihn wieder parallel zu meinen bambu mit einer 0.6n. die Werte die prusa vorgibt passen aber echt ganz gut habe per Druckteil sowohl PA als auch IS nochmal fein abgestimmt aber ganz ehrlich die meisten Leute würden da keinen Unterschied sehen. War für mich nur als Test ob es noch was bringt. Grade der Input shaper Bereich ist relativ groß wenn man nun ohne Lupe bein geht um sich das anzuschauen.
Lieben Dank für das informative Video 👍 Wo hast du die Druckdateien für die beiden schönen XL-Drucke (Skunk und Candy) gefunden? Gibt es eine Möglichkeit sich mit dir über den Prusa XL auszutauschen? Ich stehe kurz vor dem Kauf, möchte jedoch keinen Fehler machen… Liebe Grüße aus dem Sauerland. Uwe
Servus. Ja klar kann man sich mit mir austauschen. In der Videobeschreibung ist der Link zum Discord, Instagram oder zur Webseite. Zu den Dateien. Such mal nach Gustav auf Thingiverse. Da kommst zu zu einer Schildkröte. Unter dem Account sind viele weitere Tiere verlinkt.
