ハンダやロウが金属に弾かれて玉になってしまうのは何でやねん?? 何をどう試してもダメ･･･ (´･ω･)/ξ

時間と労力有り難う御座います、大変参考になりました。

楽しい、良い動画です。ありがとうございます。 ウレア、リチウムというのは増ちょう財の名称なので、基油がどんなものか知りたいところですね。おそらくは値段なりというか耐熱温度なりの良いものがウレアには使われてるんでしょうね。

まるでキサゲ加工職人のよう　凄い…

湿気を含んだホコリが積もっていくとシロッコファンの回転の重心がズレて暴れてしまうんですかね。 結果、ベアリング故障やモーター軸受けの亀裂を招いて、異音が発生していたように思いました。 そうだとするとシロッコファンを外してたまに掃除しないと解決しないということかと思いますので、 メンテナンスが大変ですね。うちもお風呂を使うと同じような音がして困っているので、挑戦したいと思います。 貴重な投稿ありがとうございます。

治具を作る方に感動しました。やはり道具を持っておくと違いますね。

良かったです。参考になりました。😀

今まで見たアルミロウ付けの動画の中で一番参考になりました。うちにも新富士のコレが残っているので、折を見て再s挑戦してみます。ありがとうです

セメダインは値段とのバランスがいいですね 検証面白かったです

銀ロウすごい！・・だが一般人で６００度はなかなかハードルが高いですねｗ 半田の接地面を多くしたのがここまで強度が出るとは、これは意外でした。これなら誰でもできていいですね

アクセサリーの接合に使うロウ付けと同じと考えても良いですか？

コレはマツダのディラーで「お買い上げアリガトウ」プレゼントでお客様に渡したら滅茶苦茶喜ばれそう…。私なら、こんなの貰ったら…大切に飾ります

「個人感想」と強調されていましたがメチャ有益な実験にひたすら感謝です。刈払機のギヤケース用に熱に強いということでウレアにしてるけど、今回の実験で確信が持てました。実際にグリス切れさせなければ酷暑でも大丈夫でした

趣味で自動車の再生をしています。金属接合といえば溶接しか頭になかったですがこの動画を拝見して選択肢が増えました。大変有益な動画をありがとうございした。 それにしてもとても作業が緻密で感心しました。

Ciao il video spiega bene mi piace molto un saluto da Italia.

たぶんだけど回転数を落として実験すれば焼けつくこともなく違いが明確になると思う。

8年前に買ったプロクソンの250を使ってきましたがこの動画を見て真似してみたところレールの上側と下側が駄目でしたのでフライスで削ってみたらドリルの穴あけが調子よくなりました。 往復台がアルミねじのため新規鉄板にＭ８タップを立てて取り付けるのに難儀しました。 最近購入したer25コレットチャックも中国製みたいで全く使い物になりませんでした。

ネジロックの強度試験も見たいですね。(笑)

初めまして。 現在、私も同じ故障をしており参考にさせて頂いてます。 表示基板に繋がってる黒配線の10ピンコネクタ？が抜けなくて困っているのですが、何かやり方とかコツはありますでしょうか？ どこかにフックとかあるのでしょか？ よろしくお願いします🙇‍♂️

Gracias por el aporte de información de como las diferentes formas de afilar y sus consecuencias,yo siempre he tenido problemas para obtener un afilado correcto y con esta información me ayuda mucho, bendiciones

銀ロウは銀の含有量によって様々です。良い物だと50%以上の含有量の物もあります、但しお値段も相当ですが。あと銀ロウより強度が少し落ちますがアルミロウなんかも使いやすいです。

内容と画像がプロ並みには驚きました。ありがとうございます。

「俺に不可能はない」

今回も、興味深い検証をありがとうございます。 潤滑剤には、それぞれ用途(目的)があるようなので、厳密には、使い分けが必要みたいですね。 スプレー式の潤滑剤は、動きの悪い箇所の動きを良くすることが主目的だと思うので、浸透力と短期の潤滑性に注力しているのかな？ 減摩耗性については、あまり考慮されていないのかも知れませんね。 この点では、エンジンオイルの結果が意外でした。 エンジンオイルの場合、対象とする金属の材質、熱処理、表面処理などの違いのため、実際にエンジンで使った場合とは、状況が違うのかも知れませんね。 エンジンオイルには、他に冷却、気密保持、清浄分散、防錆防蝕の目的(働き)もあるので、その影響もあるのかなぁ～？ 用途の違いとして、荷重や回転速度などの環境がありそうですが、家庭レベルでは、差は体感できないのかも知れませんね。 持続力の方が、実感されるのかな？ 個人的な経験としては、・・・ WD-40は、防錆目的には、あまり向かないようです。 不揮発成分も含まれていますが、樹脂や塗装への攻撃性が高いようなので、対象を保存する容器に配慮が必要です。 樹脂製のビットホルダーに装着したビットに吹き付けておいたら、ホルダーがベトベトになり印刷も溶け出していました。 5-56(通常版)も、あまり防錆目的には向かないようです。 わりと短期間で、ベタベタ系のカピカピになってしまいました。 これを除去するのは、かなり大変です。 防錆用には、特化した物が良いみたいです。

もの凄いわかりやすかったです！銀ロウ付けとハンダ付けの差が知りたかったので助かりました！

一般市販エポキシ接着剤の中ではJ-B WELD(米)とAraldite(欧)が強力さでは昔から双璧かと思います。 日本ほど優秀な接着剤が様々に開発されそれが市販品として簡単に購入できる国はないと思っていますが、エポキシ接着剤のジャンルで普通に買えるものとしては上記二つは飛びぬけています。

デブコンもお願いします。

2013年頃のAN25PESという機種でC9エラーで緑点滅となりましたので、この動画を参考にサーミスタを確認したところ、この機種では温度センサーが表面実装のチップとなっておりました。基板の構成は動画のものとほとんど同じでしたので試しに購入した動画と同じ20kΩのサーミスタを壊れているところにそのまま取り付け(合成6kΩくらい)、試運転したところエラーは解消され冷風が出てきました。しかしながら壊れたチップを外して20kΩのサーミスタのみにするとエラーは出ませんが冷風が出ませんでした(暖房は使えるようです)。もしかすると基準は10kΩくらいなのでしょうか？後日試してみるつもりです。

半田って電線みたいなのを引っ付けるものだけだと思っていました。ひとまずこれから試してみます。

最後の鉛フリーはんだが加熱時に脆めだったのは微量の鉛の混入が関係しているかも？ 鉛フリーはんだに極微量の鉛が混入した場合、冷えて凝固する際に融点の低い鉛分が最後まで液相になって残るため、鉛分を豊富に含んだ薄い合金層が形成されます（偏析）。この合金層は他よりも融点が低いため再加熱時にクラックを生じることがあります。

蝋付けは溶接よりコストが掛かるのと面倒くさいと思います。 銅の接合で蝋付けをしましたが強度ではなく加熱部位なので高温にたえられる蝋付けで接合しましたしかし、蝋付けの強度がこれ程とは思いませんでした。今度は強度が目的でも使えそうですね！ 参考になりました。

最近、瞬間接着剤+骨材？（重曹とか卵の殻とか）で接着している動画を見かけます。 それらの強度測定もして欲しいな。

車用のメタルボンド使えば強度出るのでは？

えとね、２液 1液の前に、「常温」型、「加熱」型があってね、（特殊な環境用や特温用はごく少量）。接着剤で一番大量に使われてるのが「加熱型」の「フェノール」タイプですよ。合板製造で使われてるやつ。(価格は安いんで総額は抜かれる)。白書とか見てもらうとわかるけど、産業用は量もすごくてね。開幕早々に、「接着剤は主に」って言われちゃうと、ちょっとモニョる訳ですよ。「家庭用では」みたいなの、頭に付けて欲しかったかも。

ケガキの工具はミツトヨですか？と、２液式の接着剤も色々あるのですね❗　ロックタイト社の赤色の接着剤はネジ止めに使ってました🙌(某社建機の足回り組み立てで)

耐熱試験、参考になりました。接着剤は充填剤、水増しで特性が違う様ですが適材適所ですね

ゴリラの接着剤かメタルロックか高めのやつつかえば５００ｋｇくらい耐えれますよ

メタルロックやゴリラ接着剤等も同条件で検証してもらえると嬉しいです

セメダイン社の対抗馬にコニシ株式会社のボンドがあります。価格も同程度です。ボンドのエポキシ接着剤はどうなんでしょうか？買う時いつも迷います。

最後のはリコイルがよさそうですね。

仕事で100g10000円くらいするデブコン使う時もあるけど、やっぱ個人で良く使えるのはエポキシは鉄粉入りで強化されてるJBだなー

100均のエポキシ安いのは良いが、何故か漏れるんですよね。 何ででしょう？

やっていることは、事実上の人間平面研削盤＆きさげ加工ですね。 一人前になるには、１０年はかかるとか。

某外車のルームミラーがガラスから剥がれて落っこちたのでJBウエルドを使ったところすぐに落ちてしまいました。 車検が近かったのでとりあえずダイソーのエポキシを使ったところ、１年経った今でもくっついています。 JBウエルドはエンジン系で使うほうが向いてるのかな？

コニシのウイック5が最強

なにこれケガキノギス？始めて見た、ほすい。

２液混合は目方で混ぜてます？電子測りを使用し撹拌もなるべく同条件でやられた方がいいかもしれません。

そりゃS50Cとピンじゃピンの方が固いからと、穴の精度、同芯で当たる当たらないが出るから、一般での摩耗実験は難しいかもなぁ。この設備と道具でやるならピンを回転しつつピンに当てて、テンションかければ多少は摩耗程度に差が出るかも。でもその極小の摩耗を家庭でどう測るかが問題かな。1～2ミクロン程度なら温度でも変わる

実験に否定的な話じゃないんですけど基本的には特性には勝ちにくいという現実が有るので 差が大きくても特性別で使うと良いと思います。 金属同士だと溶接か素材に熱を通していいならロウ付け 樹脂とか熱が通らないなら二液か瞬着 その中でも紫外線や温度変化が極端では無い物で貼り付ける素材気にしないなら二液 得意なら瞬着 後強度上げるなら物を混ぜると強度上がりますねー。 特殊な例だと金属同士でもネオジムと鉄とかステンだと二液の方が適しているとか。 素材表面に余り得てふてが無い関係でパテ代わりにつかえて埋めるのにも向いているんですよね。

ロウ付けってこんなに強度あるんですね！鉄が曲がるほどの力に耐えるとは！イメージだとハンダみたいにボロって取れるイメージでした