Scopul prioritar al meu este sa popularizez teoria aplicata in cat mai diverse moduri, deci voi posta atat continut tehnic, cat si depanari diverse care consider eu ca merita publicate, totul facut cu simt de raspundere si explicat atat cat este cazul. Ideea este sa invatam cu totii cate ceva din fiecare noua experienta, si, desigur, sa invatam electronica pe intelesul tuturor! Daca va place continutul meu rog mult sa va abonati, ajuta la popularizarea canalului. Va multumesc si va doresc vizionare placuta.
Hi. Maybe the buzzer isn't the only part that failed? Did you scoped it's pads on the board to see if the board sends it the signal to buzz? Maybe something happened on the board as well, to what ever driver or IC drives the buzzer.
Multumesc pentru clipul dumneavoastra! Nu mi se adreseaza pentru ca e foarte multa electronica acolo. Intr-adevar, sunteti foarte putini cei care intelegeti asa de bine schema si va invidiez. Tot respectul! La mine electronica e cam asa: schimb piesele care sunt in scurt cu unele identice (daca se mai poate citi ceva pe ele) si ma rog sa fie OK. (plug and pray). Adica merg pe principiul de baza al electronicii: Toate piesele functioneaza cu fum. Daca iese fumul din ele, nu mai sunt bune. :) Am totusi o nelamurire: am un incarcator foarte asemanator la o KUBA dar pentru 6 baterii asa ca 88.7V 5A parca. O baterie cu plumb se incarca la inceput la 1/10 din capacitatea sa, adica in cazul meu la 4.5A si pe masura ce se incarca curentul scade la 1/20 din capacitate adica undeva pe la 2A. Exact asa face si sursa mea. Am verificat cu un clampmetru: Inceputul incarcarii pe la 4A, continua cu 3A si pe la sfarsit, sub 2A. Totusi, la nici 2 ani de folosire, folosire mai putin ca ocazionala :) adica de aproximativ 10 ori pe vara, s-au umflat acumulatorii. Acum trebuie sa-i schimb si sunt foarte scumpi. Puteti sa va dati seama ce s-a intamplat? In plus, amplificatorul operational spuneti (si sunt convins ca aveti dreptate) ca regleaza curent constant. Cine are atunci grija ca, pe masura ce tensiunea din baterii creste sa scada curentul?
Sunt foarte multe de spus si nu stiu daca un comentariu pe RU-vid este mediul optim pentru raspunsurile la asemenea intrebari. Totusi o sa incerc sa fiu concis. Curentul de incarcare este o consecinta a sarcinii, nu un parametru impus de incarcator. Adica, simplist spus bateria isi ia atat curent cat are nevoie pentru a se incarca. Incarcatorul in nici un caz nu poate impune un anumit curent, ci doar limiteaza pragul maxim de curent pe care bateria il poate trage din el. Ceva mai putin simplist spus, si mai tehnic este ca, acel curent de incarcare este o consecinta a diferentei de tensiune dintre ce se afla la bornele bateriei, si ce tensiune stabilizata are incarcatorul. Acea diferenta "pica" pe un soi de rezistenta ( impedanta de fapt ) complexa, compusa din impendanta de iesire a incarcatorului, rezistenta firelor dintre incarcator si baterie, si impedanta interna a acumulatorului. Toti acesti trei parametri formeaza inseriat o anumita "rezistenta" ( repet, termenul corect tehnic este impedanta, dar poate fi folosit si "rezistenta" daca e mai usor de inteles ) pe care pica diferenta aia de tensiune dintre ce se regaseste la bornele acumulatorului si ce ofera incarcatorul. Cand acumulatorul este foarte descarcat, acea diferenta tinde sa fie mare, si conform legilor lui Ohm, impartind o tensiune mai mare la o anumita rezistenta, se obtine un curent mai mare. Pe masura ce acumulatorul se incarca, tensiunea la bornele lui creste, deci diferenta aia dintre el si incarcator scade, prin urmare impartind o tensiune mai mica la aceeasi rezistenta, se obtine un curent mai mic. Deci operationalul limiteaza activ doar curentul maxim pe care bateria il poate trage din incarcator, scaderea acestuia pe masura ce bateria se incarca, are loc in mod natural, este o consecinta naturala a cresterii tensiunii pe bornele bateriei.
Exista o "vaselina" care conține foarte mult cupru, se folosește în domeniul auto, la frane (temperaturi f mari), poate că șuruburile au fost date cu putina vaselina din aceea. Sau sunt cuprate electrolitic....
Construcție solidă si aerisită in același timp. Astfel aparate destul de vechi au ajuns sa fie mai apropiate ca unele aparate noi care se strică după doi ani si sunt ireparabile.
Salutare, toate nelamuririle ce le ai cu schema si modul in care a fost proiectata sursa sint "corecte". O sa vezi daca vei sta sa analizezi sint facute cu cap, tot ce e acolo este uzura programata asta face chinezul, am invatat de mult asta. Iti dai seama dupa ce il repari acest client nu mai calca pe la tine si nici nu mai cumpara de la chinez :D:D:D:D
Mulțumesc Marian! Mulțumesc că împărtășești cu noi din munca ta... ! Păcat că am rămas tot mai puțini cu microbul ăsta al electronicii... se vede și pe Elforum că nu mai este entuziasmul care era cu câțiva ani în urmă... Unii din membri au dispărut, natural (!) și subiecte de forum tot mai puține... Toate cele bune!
@@b107cs6 multumesc si eu pentru apreciere. Este drept ca pasionatii pentru electronica sunt tot mai putini, dar prin ce facem putem inspira pe cei tineri sa urmeze drumul asta.
@@4costindan Scheme sunt destule si pe Elforum si pe google, si unde nu sunt eu mi le desenez singur, releveu de pe placa acolo unde este nevoie de asa ceva.
Da, uneori imi tremura mainile ( se intampla aleatoriu ), dar nu-i de la alcool, de cand am dobandit permisul de conducere aportul de alcool este zero, fara exceptie, si inainte sa iau permisul consumam de regula o bere pe saptamana, Duminica. Nu-i nici Parkinson, ci o problema mult mai complexa ( tot de ordin medical ) rezultat al unui accident auto foarte grav petrecut in urma cu 38 de ani. Multe urmari foarte grave au lasat accel accident ( niciuna rezolvabila ), si niciuna nu-i deloc amuzanta!
Așa cum ai spus si tu o.mentenanță completă (curățare, recap, verificare lipituri si fire, potențiometre, pasta termica ...) durează mult si probabil nici nu mai renteaza din punct de vedere financiar.
Sa stii ca e si o oarecare teama 😁 Adica stii ca ai de-a face cu un amplificator al carui modul hibrid nu se mai fabrica demult, si ca ce se gaseste acum sunt chestii contrafacute ( si scumpe ), si ca orice neatentie inseamna cam ceva in genul televizoarelor LED cand se crapa panelul 😄
Se poate folosii muzica din biblioteca audio a youtube-ului. Singura teama, pe care si eu as avea-o, este gasirea acelui STK. Stiu ca se gaseste la chinezoi, doar ca e la risc. Sincer, am vazut de cateva ori ca unii electronisti mai avansati au facut/desenat o schema echivalenta cu discrete, pentru a putea inlocui STK-ul. Nu la toate STK-urile, doar la unele.
Module amplificare noi nu se mai fabrica demult, ce e pe piata sunt chestii contrafacute. Nu-i neaparat ceva rau daca sunt reproduse cu simt de raspundere, dar n-ai cum sa fii sigur. Eu insumi am desenat si reprodus schema interna la un STK ars, la unele e mai simplu, la altele e mai complicat.
Decât să te chinui cu acele mufe nu era mai bine sa ii pui type C? Era mai la îndemână atât pt tine cat și pentru acel om , părerea mea , acuma faci cum dorești
Nu-i deloc chin, e preventie, unii oameni au nevoie sa fie totul cat mai simplu, mufele cat mai simplu de folosit si mai greu de avariat, si-am pus jack mama metalic tocmai din acest motiv.
Preferabil ar fi ca toate dispozitivele reincarcabile sa fie dotate din fabrica cu porturi de incarcare USB C, si, din cate stiu, exista si o regula care impune asta, totusi chinezarii noi cu micro usb mereu apar... Interesante placutele alea mici usb c din clipul tau, si cred ca am sa-mi iau si eu cateva, dar in cazul asta am mari indoieli ca ar fi rezistat chiar si ala, vezi in inceputul clipului de ce.
@@DaneluRepairs la cateva ore dupa ce proprietarul a luat boxa din clip de la mine, a reusit s-o tranteasca si s-o faca mai multe...pam-pam. Mi-a adus-o din nou sa vad daca-i mai pot face ceva. Macar ii place modificarea aia cu jack-ul DC, ca mi-a mai adus o boxa sa-i fac la fel.
I like that in-circuit tester! I should be getting a decent ESR meter tomorrow. But I'd like a reliable one for in-circuit measurement, knowing that in-circuit are always tricky of course. Capacitors: imagine how boring the world would be without them. :) How come Romanian sounds a bit like Portuguese?
First of all, thanks for watching! I am not sure about how that in circuit tester ( it can test many things, small DC resistance, inductance, frequency, large and small caps with ESR of course, and other stuff ) reads ESR, but it seams to be quite precise, it is easy to calibrate and it works. As far as i know the testing voltage is too small to polarize PN junctions which can mess up testing results, but i haven't investigated it in that manner. I do own an LCR meter so maybe i will make a video investigating it and comparing it with the LCR meter to see how reliable it is, measuring caps in circuit then out of the board to compare the results, testing different values and comparing with the LCR results, maybe even some scope analysis during testing, just to see what it does... I'll let you know if and when i do it :) Yes, no shorted ceramics, not leaked electrolytics, no dried up dielectric, no more corroded traces ( i think Adrian would like it, though, he had many hard jobs due to them :)) ), no Rifa madness... and don't even get me started about tantalum caps🤣 PS: Interesting point about Romanian and Portuguese languages similarities, i never asked myself that question because i always found Portuguese language to be damn hard to learn, i mean it sounds a bit like Spanish, but maybe a messed up version of it... I guess i am uncapable of such analysis because i cannot be objective, so... But i think all Latin languages have things in common.
Multumesc! Am statie cu aer cald si-o folosesc deseori, dar la SMD-uri prefer plantarea manuala. Letconul gen penseta este mai mult o fitza in opinia mea, de asta nici nu m-a interesat sa caut.
Piesele nu se lipesc cu stația de aer cald. Chiar și dacă ai avea pasta de lipit (solder paste) aplicata pe pad-uri tot mai bine se lipește cu plita. Dacă folosești lipiere cu fludor atunci exclusiv folosești letconul / stația de lipit.
@@Stefanev se poate face reflow si cu aer cald, dar mie unul nu-mi place, se pune prea mult stres termic pe toata placa, si oricum care mai e farmecul? 🤣 Lipirea manuala face bine la indemanare si cultivarea rabdarii😊
Imi plac raspunsurile de pe aici. Sincer, fiecare are dreptate in felul lui. Eu, deocamdata, ma cam feresc de componentele SMD. Dar, mai devreme sau mai tarziu, nu o sa mai pot sa le evit. 😃
@@ciprian9046 multumesc pentru vizualizare. Este mai ieftin sa pui totul pe o singura placa, preferabil cat mai mica, mai ales cand consumul este mic. Costuri mici de productie => televizoare ieftine.
Il am de la Taxdoru de pe Elforum, si cum spuneam in clip, chiar mi se pare indispensabil, e usor de calibrat si suficient de precis pentru marea majoritate a nevoilor de atelier, plus ca-i foarte flexibil.
@@ciprian9046 in fapt lucrurile stau cam pe dos, adica mosfetii sunt mai degraba proiectati pentru surse ( cele in comutatie ), si le domina copios ( alaturi de IGBT-uri la puteri mari ) gratie faptului ca sunt mult mai rapizi decat bipolarii, si ca au pierderi mult mai mici, ceea ce rezulta intr-o sursa cu randament mai mare ( caldura mai putina degajata de placa sursei ). Ca mosfetii sunt folositi si in audio este cat se poate de adevarat, dar nu pentru asta au fost ganditi. Se folosesc finali mosfet in audio atat clasele liniare ( AB, B, G, etc, eu insumi am un proiect comercial AB cu finali mosfet ), cat mai ales in clasele in comutatie ( D fiind cea mai populara, dar si TD e tot o astfel de clasa ), pentru ca se obtine un amplificator audio cu un randament mult, foarte mult peste cel al clasei AB, ceea ce permite ca modulele clasei D sa aiba dimensiuni mici si foarte mici, chiar si la puteri mari, cam toate dispozitivele moderne de redare sunet, ( televizoare, telefoane, laptop-uri, tablete, monitoare, boxe portabile mici, sau boxe ceva mai mari de firma, etc ), toate au amplificare in clasa D, e normal, nevoia de racire este foarte redusa datorita randamentului mult mai bun, plus ca nivelul de miniaturizare care se poate obtine este de-a dreptul fantastic, intr-un integrat micut este inclus tot ( procesare digitala, preamplificare, amplificare, etc ).
Salut. Nu te-am găsit decât acum, te-a menționat un alt youtuber, Tony359, mulțumindu-ti pentru ajutor pe canalul lui... Dar mai bine mai târziu decât niciodată....
Mi-am dat seama, când am derulat câteva din videoclipurile tale, mi-a atras atenția "Proiect didactic modificare sursă ATX"...țin minte că acest proiect a fost prezentat de Marian pe Elforum. Marian este moderator acolo, deci fac legătura, tu ești Marian?😊😊😊 Bine te-am găsit!!
salut Marian! vin din indemnul lui Tony359 :) habar n-aveam ca voi doi colaborati, ceea ce-i super fain! din curiozitate, poti repara placi de baza si placi video?!
Salut. Multumesc pentru vizualizare si accesare canal. Intr-adevar il urmaresc pe Tony de mai mult timp, si e o placere sa colaborezi cu el, e un tip foarte ok. Nu m-am bagat prea mult pe domeniile alea deoarece eu si programarea...sa zicem ca nu suntem foarte buni amici 🤣
@@DjMarik78 mersi pt raspuns, Marian, nu ma refeream la software, ci la reparatia fizica, in sensul ca am vreo 4 placi de baza vechi de 20 ani care nu mai merg si 3 placi video vechi de 15 ani, care nu mai merg. fiind paralel cu electronica, mi-as dori ff mult sa vad cum se repara, daca se pot repara... :)
@@Constantin314 scuze pentru lipsa de raspuns, am avut doua zile lungi al naibii 😄 Depinde de natura defectului de pe placi, daca este reparabil, si multe defecte pot fi reparabile, dar sunt si din cele la care eu cel putin nu ma bag, cum ar fi reballing spre exemplu. Adica nu pot promite ca daca ajung la mine se vor rezolva in mod sigur, dar pot incerca desigur.
@@DjMarik78 sal Marian. daca nu intram din nou pe video, n-as fi vazut ca mi-ai raspuns. YT ma anunta cand are chef, vad ca :) cum dau de tine? asta-s eu 0740 pauza 192 pauza 820
Pune te rog un disclaimer ca sa nu isi bage careva degetele intr-o sursa fara sa se asigure ca este complet descarcata de orice curent ramas de la ultima utilizare.
Multumesc pentru sugestie. N-am facut-o in video pentru ca am presupus ca se intelege, insa ai dreptate, nu toti sunt experimentati. Am adaugat la descriere ceva nota informativa ( ca nu vreau sa reeditez video si sa-l reurc ), dar pe viitor voi adauga asa ceva direct in clip.
Felicitari Marian! ca veni vorba de urmatorul videoclip care il vei face cu modificarea unei surse ATX. se poate folosi o sursa atx prin care la iesirea de 12v sa folosesc un step up converter de 150w pana la 24v pentru un amplificator clasa D spre exemplu? adica intra in protectie sursa la curent mai mare? sau trebue ceva chichite facute pentru a putea folosi puterea ei maxima cu un step up ?
Inainte de toate multumesc si pentru vizualizare si pentru apreciere! In principiu da, insa pentru a fi sigur ar trebui scoasa din reactie iesirea de 5V a sursei ( eventual si cea de 3,3 ), asta deoarece incarcand doar pe cea de 12, cea de 5 o sa creasca in timp ce 12 o sa scada, si supervizorului n-o sa-i placa si-o sa blocheze sursa. Este varianta optima din punct de vedere al randamentului, insa este ceva mai complicata. O alta varianta mai simpla ar fi ( daca sursa suporta putere suficienta pe iesire ) sa incarci si iesirea de 5V cu un curent proportional ( in principiu verifici si ajustezi sarcina pe +5 pana tensiunile se reechilibreaza. Varianta asta este cea mai simpla, dar presupune ca rezistenta de pe +5 sa disipe permanent o anumita putere. Exista totusi si surse care permit curenti semnificativi pe +12 fara ca sursa sa se dezechilibreze, deci este de investigat si testat pe fiecare sursa in parte. De retinut faptul ca daca tragi din 12V 150W, atunci neincluzand randamentul regulatorului boost,. si din el tot 150W o sa poti trage ( in realitate ceva mai putin tocmai datorita randamentului ), deci daca din 12V poti trage la 150W 12,5A, la 24V mai tragi doar putin peste 6A. Sunt convins ca stii asta dar am simtit totusi nevoia sa precizez.
@@DjMarik78 Da, multumesc mult de tot pentru timpul tau sa-mi explici. 24v la 6A mi-ar fi arhisuficient, si ca dilema cam ce consumator ar trebuii sa pun pe partea de 5V ca sa fie ' stabila' in amper ma refer.. daca nu insist mult. Multumesc inca odata si faci un content de minune! te urmaresc si sunt abonat de vre-un an si ceva
@@GeoBass-89 Asta e greu de anticipat, pentru ca tine de implementarea fiecarei bucle de reactie. Dar probabil minim cativa amperi ar trebui trasi si din +5V. Ai putea incepe cu 2-3A trasi din +5 si vezi cum se comporta sursa, daca +5 este totusi mare atunci mai cresti in curent.
Bă voi faceți pe dracu în patru ca să dea video bine, cum mama naibii să se repare singură, pe cînd chiar tu ai reparato fără să îți dai seama. Eu am pățit o cu un STYK că un pin de la mufa de intrare nu făcea contact, nu era prins de plăcută chinezării de căcat.
Frumos si simplu...imi puteti spune cam ce curent(mA) suporta ledurile TV-ului?la 21 de volti cat era masurat, daca ar fi 2 randuri de barete a cate 5 leduri pe fiecare bareta, tensiunea ar trebui sa fie de 29-30 volti...am tot cautat informatia asta, dar "oamenii mici cu ochii oblici" nu publica astfel de amanunte...multumesc pt videoclip si sanatate multa in continuare
Multumesc pentru apreciere! Nu am desfacut ecranul sa vad baretele ( nu merita efortul ), deci nu pot fi sigur, dar din ce am vazut pe ceva site de pe la noi care vinde barete, cele pentru modelul asta ar fi 2 de cate 6 leduri la 3V, deci 36V teoretic. Testerul ala da un curent destul de mic, si probabil de aici si Vf mic. Se mai poate si ca ledurile sa fie obosite/avariate sau eventual scurtcircuitate unele dintre ele de la riplul cu care au fost alimentate ( aici ma indoiesc totusi deoarece ledurile sunt facute sa lucreze in control PWM ). Singura varianta certa era desfacerea ecranului si inlocuirea baretelor ( oricum iluminarea se vede ca nu mai e foarte ok ), dar nu mai merita costurile.
nu e prea ok sa folosesti conector IEC pe 12V, intradevar nu poate fi introdus invers dar poate fi gasit cu usurinta un cablu de 220V si inlocuit, nu prea as vrea sa fiu acolo cand il baga in priza un nestiutor.... 😒
In principiu asa este, insa nu-i cazul aici, proprietarul lazii fiind constient de treaba asta. Cum am spus si in clip, am preferat asa decat sa pun un jack care se incalzea excesiv. Ca masura preventiva se poate pune o eticheta care sa avertizeze in mod strident si explicit ca acolo se pun 12Vcc ( un autocolant printat ).
Las că nici conectorul original nu era mai breaza. La conectorul IEC se putea pune unul din fire pe bornele L și N (împreună) și celălalt pe pinul împământare, dacă un curios incerca să o bage la 230V atunci avea o surpriză 😂.
