It started from a few projects done for a home purpose, now it speeds up a little bit without control. If I succeed with some, I'm sharing my experience here. Despite, I'm presenting a lot of branded tools, that I'm using, the main concern for now is to share my experience, not to advertise them, at least for now ;). Human learns by his mistakes, however I hope due to my movies you could learn some interesting things. Greeting to all of my viewers those subscribed as well all of you visiting my channel.
Super tematyka, taka odskocznia od "stacjonarnych" mebelków. Aż się boję myśleć co ja wymyślę jak przyjdzie czas meblowania mojego vanika. Wszędzie oczyma wyobraźni widzę kilogramy 😁. Chyba popadam w paranoję myślenia nad lekkimi materiałami.
Bo tematyka fajna, nic standardowego, i trzeba na każdym etapie coś nowego wymyślić. Co do walki z kilogramami, to wszystko kwestia budżetu, jak masz większy, to łatwiej o lżejsze materiały. Z perspektywy stwierdzam, że ten MDF, to nie takie złe rozwiązanie, różnica pomiędzy sklejką, wagową nie taka wielka, a na pewno sklejka była by dużo droższa, i albo melaminowana, albo malowanie
Spora cena na koniec. Ciekawe jak będzie się to zachowywać bez dylatacji pomiędzy deską a legarem, padająca woda będzie tam zalegać na ścisku elementów. Sam bedę budowac taras ale na dębie, i bez olejowania raczej. Pozdrawiam
Modrzew jest drewnem miękkim, ale bardzo żywicznym, z tego co mi się wydaje pod tym względem lepsze do warunków zewnętrznych. Co do dylatacji, są takie specjalne dystanse ze Spax’a, jak i taśmy do zabezpieczenia legarów z góry. Ale jak mówisz, spora cena to za te gadżety pewnie dołożył by jeszcze min. że 2tys jak 3 😳. Powodzenia w budowie!
4 дня назад
Byku, ten wstęp ;) masz głosić jak AdBuster ;) hehe 💪💪💪
Świetny materiał jak zawsze. Rownież czekam z niecierpliwością na ciąg dalszy :) Myślę, że winą za niespasowany kołek należy obarczyć podstepny kalkulator z 17:50 :D Pozdro
Czekam na cdn. Dobrze powiedziałeś że mdf ma dużą gęstość i jest ciężki, przy kamperach trzeba na to uważać bo łatwo można przekroczyć DMC 3,5 t. Można by użyć tutaj zwykłej płyty meblowej, bo jest lżejsza, ale nie wiem jak z wytrzymałością. Choć pochwale się, zrobiłem kuzynowi meble do food trucka, właśnie z płyty meblowej, jak na razie po ponad roku nic się nie dzieje, choć akurat ten food truck więcej stoi jak jeździ. Można by sklejki użyć, tylko trzeba by min 10 lub 12 mm żeby było jak poskręcać, choć sklejka też lekka nie jest no i dochodzi malowanie do tego. Mam znajomego, który zabudowuje kampery, wiem że sprowadza chyba z niemiec specjalne lekkie sklejki, dedykowane do kamperów, no ale cena jest chyba x3 jak za zwykłą. Tak więc jak widać nie ma idealnych rozwiązań. Pozdro.
Tej zabudowy nie ma tutaj tak dużo, dojdą jeszcze co prawda ściany. Szacowałem, że to około 400kg. Mdf niestety ciężko wyrwać w innym laminacie jak biały. Egger ma swoje Perfect Maty ale one w porównaniu do białej są 4x droższe. Nie ukrywam, że rozważana była sklejka, ale też właśnie odpadła ze względów cenowych, a pewnie trzeba było by dać 15mm, no jak mówisz malowanie, albo sklepu melaminowane, one mają taki kolorowy film na wierzchu. Robiłem takie delikatne testy, wrzuciłem kawałek MDF u do naczynia z wodą, spuchł, ale nie jakoś tragicznie, biorąc pod uwagę stanie bezpośrednio w wodzie 😉.
Po długości docelowego legaru około 1,3m. Odstępy pomiędzy legarami około 0.9m. Docelowa konstrukcja, sztywna i bez ugięć. Helikoptera bym może nie przyjął, ale dobre parametry się chyba udało stworzyć 😊
Fajny filmik, pozdrawiam! U mnie budowa wyglądała podobnie, jendak zdecydowałem się się na deski kompozytowe (Lenta) bo już miałem dosyć malowania starego tarasu.
Praca nad zabudową tego kampera to fajna dłubanka! 💪🔨 Precyzja wykonania, żeby wykorzystać przestrzeń. Widać serce i pasję. Gratulacje za stworzenie czegoś tak wyjątkowego! Czekam na więcej projektów. 🚐✨
Dziękować 😃. Tak zabawy trochę było, stresu też, bo trzeba było na bieżąco korygować jak coś szło nie tak do końca z planem 😉. Będzie jeszcze druga część z kampera prawie poskładana, jeszcze muszę trochę komentarza dograć 😎
Kupiłem ten laser 360 i porażka na maxa. Otrzymałem niesprawny, po zwolnieniu blokady lasera nic nie poziomuje. Laser w wieżycce jest krzywo. Mialem poprzednio wersje parkside krzyżową i działał super. A ten idzie do zwrotu i szukam czegoś innego. Macie jakieś sprawdzone lasery 360 ?
To jest właśnie ta loteria z Parksidem - z pozoru super, ale ze względu na dobrą cenę czasem ciężko o powtarzalność. Mój działa cały czas na szczęście. Kamil Hykalik testował jakiś za śmieszną kasę z AliExp… ale to też loteria, nigdy nie wiadomo co przyjdzie. Powodzenia!
Jestem właśnie po wybetonowaniu 70-ciu słupów pod taras tą samą metodą czyli beton w rury. Polecam jednak zatapianie prętów gwintowanych na etapie wylewania betonu, zamiast późniejszego wklejania na kotwę. Mam porównanie obu metod ponieważ kilkanaście prętów musiałem wykonać na kotwę chemiczną: odpada konieczność wiercenia w betonie, mozolnego odpylania otworu (zajmuje naprawdę sporo czasu) oraz samego wklejania. Dobra kotwa też kosztuje swoje więc zawsze to trochę taniej. Przedstawię jak ja to zrobiłem: 1. Na docięty na wymiar pręt gwintowany nakładamy na jeden z końców szeroką podkładkę i blokujemy ją dwiema nakrętkami. taki "grzybek" pójdzie do betonu aby pręt się skutecznie w nim zablokował gdy beton stężeje. 2. Beton wlewamy do rury, zagęszczamy i wyrównujemy powierzchnię 3. Wkładamy pręt do betonu kręcąc w lewo i prawo, dodatkowo wibrując pręt dłonią aby pozbyć się pustych przestrzeni. Tak zatapiamy pręt na określoną głębokość. Przy pewnej wprawie w wibrowaniu po zatopieniu pręta jesteśmy w stanie utrzymać wciąż płaską powierzchnię wylewki, bez konieczności docierania kielnią. 4. Aby pręty zatapiać w jednej linii najpierw betonujemy je w skrajnych rzędach: pierwszym i ostatnim. Po dwóch, trzech dniach, gdy beton wystarczająco stężeje wykonujemy pozostałe słupki. Nakręcamy sznurek murarski właśnie na pierwszym i ostatnim pręcie i w ten sposób mamy w każdym rzędzie wytyczoną linię wzdłuż której będziemy zatapiać kolejne pręty.
Dzięki, może komuś dodatkowe się przyda. Ja założyłem na samym początku że będę wklejał i tego się trzymałem, druga sprawa że słupki, ze względów logistycznych wylewałem wzdłuż a nie w poprzek i tu był właśnie klops. Jak bym na świeżo dostęp do jednej lini to może bym się właśnie pokusił o zalewanie w betonie na gotowo 😃. Powodzenia na dalszych etapach prac, od słupków, najgorszej części moim zdaniem, jeszcze trochę roboty jest 😉
Generalnie nie wybierałem desek, tylko liczyłem na to, że będą wszystkie ok. Generalnie trafiło się trochę takich średnich, ale suma sumarum powiedział bym, że nie najgorzej, część się trochę pokrzywiła, ale długo u mnie leżały i to jednak drewno jest. Skład drewna w Marcinkowicach, pomiędzy Oława a Wrocławiem.
Co za wprawne oko :), przyznam, że ta gitara, to już chyba powoli coraz bliżej wyjścia, próbowałem ją reanimować, bo ona nigdy nie grała, ale tego się już chyba nie da ogarnąć ;). Pozdro!
Cześć Michał Bardzo lubię oglądać Twoje filmy i porady w nich zawarte mam pytanie czy jak znajdziesz trochę czasu wolnego mógłbyś zrobić filmik jak wyciąć krok po kroku nutę 3 mm na hdf w płycie 18 mm w odległości 2 cm od krawędzi np. do szafki wiszącej używając Twojej szyny i zaglebiarki Festool jak ustawiasz te wymiary niby prosta rzecz a jednak mnie to ciekawi ze robisz to perfekcyjnie🤔Dziekuje i Pozdrawiam
Michał jak odkręcasz/przykręcasz frez używaj do tego jednej dłoni. Jeden klucz łap kciukiem, drugi pozostałymi czterema palcami. I ściskasz je w dłoni, czyli dociągasz palcami jeden do drugiego. Jak ich rozstaw jest zbyt duży to ten większy klucz obracasz o 180° i masz wtedy go bliżej. I łatwiej jest go wtedy złapać. Używanie dwóch dłoni to proszenie się o nieszczęście, bo jak się ześlizgnie to sobie palce przytrzaśniesz.
Zwrócę uwagę następnym razem 😉. W sumie to jak widziałeś dokręcanie przy założonym całym instrumentarium to jest po 15-30 stopni, więc tam nie ma za pełnego ruchu, a klucze momentami się blokują. Najgorzej w sumie jest przy odkręcaniu, bo wtedy klucze swobodnie lecą najdłużej
@@Michal_M tu nie chodzi o moment kiedy nakrętka ma luz i można ją palcami dokręcać/odkręcać. Tu chodzi o sam moment dokręcania lub luzowania nakrętki. W takim momencie jest największe niebezpieczeństwo.
Co do wiercenia zawiasów to ja mam taką zasadę: Blumy na Ecodrilu na 5, czyli 22,5 mm. reszta świata na 3 czyli 20,5 mm. Ja robię szczelinę na 2 mm od brzegu szafki, więc jeśli są dwie szafki do kupy wychodzi 4 mm. A zasadę zastosowałem z wyliczeń z Dynaplanu blumowskiego, bo nim się posiłkowałem podczas pierwszych projektów, generalnie zawiasy Bluma są fabrycznie tak ustawione że stosując się do tych wymiarów, praktycznie nie trzeba regulować tej szczeliny. Z resztą świata, przeważnie robię jakiś test na odpadzie jak to wychodzi i większość zawiasów, które próbowałem, stosuję wymiar 3 mm od krawędzi. A próbowałem GTV, Sevrola, FGV, a teraz w większości Hafele. Polecam zrobić każdemu test odległości bo może się okazać że np 4 mm od krawędzi wyjdzie tak że nie trzeba będzie regulować odległości lub tylko minimalnie.
Ja ostatnio głownie pozycjonerem, i na 23 od brzegu, albo "6" w ecodrillu. Ecodrill niby tez 35mm a te zawiasy siedza ciasniej, moze to kwestia obrotów wiertarki vs. obroty wkrętarki, której używam do ecodrilla. Innych zawiasów w sumie nie montuje, ale wymienialem kiedys z Rejs'a na Blum'a i w sumie bez większych problemów 1:1. Ale można się pobawić i posprawdzać :)
Jak Ci sprawdzają te frezy z Luny? Ja mam dwie frezarki do obrzeża, jedną z Holzmana, która była w zestawie z okleiniarką ręczną, jest ona od razu z taką stopą jak masz ty, a drugą zrobiłem sam zamontowałem większą frezarkę też chyba od Holzmana, od spodu stolika, zamontowałem frez i dość często jej używałem zwłaszcza do wąskich elementów, trochę łatwiej się frezuje jak materiał idzie po stole. Mam tam frez CMT ale już łożysko w nim nie domaga. Swoją drogą w tej drugiej też już zaczyna się kończyć i trzeba będzie pomyśleć o nowych frezach. Druga rzecz ja zawsze frezuję od drugiej strony żeby mi obrzeża nie wyrywało, drugie przejście robię dopiero w tym samym kierunku co Ty, no i poprawka nożykiem. Czyli nic nowego. Jak płyta jest ładnie i równo ucięta to takie klejenie nie odbiega wcale od takiego na profesjonalnej maszynie, a ten klej bardzo mocno trzyma bo też go stosuję. Pozdro.
Ja się zastanawiałem nad zakupem Forki z Feldera, bo Conturo to jakiś dramat cenowy. Na chwilę obecną Frezy z Luny są ok, opcja trochę tańsza niż CMT, ale ja używam sporadycznie, nie wiem jak przy większym obciążeniu. Swoją drogą CMT ma chyba łożyska dostępne osobno. Tak zazwyczaj jadę właśnie na wstecznym, i poprawka normalnie, tutaj chciałem pokazać to wyłamywanie.
@@Michal_M ja mam Holzmann tylko w momencie nie pamiętam modelu, to jest kopia Forki Feldera, jeśli chodzi o działanie to daje radę. Jest jednak minus ona podaje klej na okleinę i ta okleina nie trzyma się jakoś rewelacyjnie w porównaniu do tego co w hurtowni robią. Mój kolega kupił sobie taką tanią, za około 2,5 tyś są na aledrogo. Ona podaje klej na płytę i chyba jeszcze na okleinę i całkiem inaczej trzyma się ta okleina. Dużo mocniej. Dodatkowo słyszałem też od kogoś że do takich oklejarek trzeba stosować klej do wolnych posuwów. Weź te rzeczy pod uwagę. Druga sprawa jest taka że jak masz okleić jedną czy dwie formatki, to zrobisz to klejem i trzyma mocno, frezować musisz i tu i tu. Jeśli przyjdzie Ci przygotować formatki na np. małą szafkę z odpadów, to to jest pół dnia roboty i kompletnie mija się z celem. Ja myślę o kupieniu jakiejś małej typu Felder g200 na początek, tak żeby pomieścić w warsztacie, a na razie jak mam coś drobnego z odpadu zrobić to wolę to pociąć i zabrać do hurtowni, niż bawić się z tym tyle. Jeśli chodzi o frezy CMT to rzeczywiście można dokupić do nich łożyska. I tak będę musiał zrobić.
Dzień dobry Panie Michale świetny filmik mam pytanie po oklejeniu obrzeża z Pcv o grubości 0,8 mm na płycie 18 mm to jakiego użyć frezy do zebrania nadmiaru obrzeża chodzi mi o rozmiar promienia tego frezu🤔Pozdrawiam👍
Ja mam do każdego obrzeża frez R 2mm, czy to 0,8 czy 2 mm jadę tą samą frezarka. Za każdym razem trzeba frez odpowiednio ustawić aby nie zbierał krawędzi płyty, tylko był ciut ciut nad krawędzią, zostaje minimalny nazwę to po ślusarsku "grat", i to zbieram nożykiem tak jak Michał. Podobnie jest w profesjonalnych maszynach, ten ewentualny "grat" i resztkę kleju zbiera cyklina płaska.
Ja kiedyś kupiłem CMT z R1, ale nie docinało. Teraz popatrzyłem z papiery Luna ma R1,6 do 0.8 i R2,4 do 2. Ale jak pisze RG Design można używać jednego, w sumie na hurtowniach używają jednego. Co do cykliny można kupić ręczną z Virutex’a albo Festoola, albo nożyk i praktyka 😉. A i proszę nie mi tu nie Panować 😜. Michał ☺️
Nigdy nie miałem CMT10 i już mieć nie będę. Kusiła, ale wolałem multi maszynkę od Makity a dziś pełen zestaw RT0700 mam uzupełniony frezarką na aku od Dedry SAS+ALL i to jest moje optymalne rozwiązanie na dzień dzisiejszy 👍.
Jak masz inną krwędziówke to po co Ci kolejna 😊. CMT10 to moim zdaniem taki dobry wybór w kategorii cena jakość. Wiadomo urządzeń jest cała masa, i każdy może znaleźć coś dla siebie 😉
Powodzenia 😉! Temat niby nietrudny, ale trochę trzeba temu poświęcić. Oklejanie w taki sposób całego zlecenia, nie ma jak dla mnie sensu, za dużo czasu to kosztuje.
Też mam taką, i wybrałem ją właśnie dlatego, ze ma tulejke na 8mm frezy, tyle tylko, ze wszystkie komentarze jakie czytałem zalecały, żeby od razu tę fabryczną tulejkę wymienić na inną, bo oryginalna słabo trzyma. Nie wiem czy tak jest, bo od razu wymieniłem.
Ja się na takie komentarze nie natknąłem i używam tulejki fabrycznej 🤣. Nie zdarzyło mi się, co by frez miał wylecieć, raczej nie chciał wyjść. Ale może jest jak mówisz.
Fajna maszyna i tania swojego czasu była. Brakuje jej troche hamulca i wyje jak wielki odkurzacz ,ale atutem jest oczywiscie koszyk na 6 i 8 milimetrowe frezy :) Pozdro Michał !
Hej Patryk! No tak w sumie trochę hałasuje, ale przy tych 32tys obrotów ma z czego. No w sumie nie poruszyłem tematu braku hamulca, ale takie w tej cenie chyba tego nie mają, albo mało widziałem. Cena dalej nienajgorsza, choć kiedyś w jednym ze sklepów była w dziwnie niskiej cenie - podobno kupili „kontener” i chcieli zejść ze stanów 😂.
Tarasu jest w sumie około 45m2, deski kupowałem 60m2, bo jeszcze boki/odpad/ część desek finalnie okalają się nie do użytku. Taras jest spory, ale taki zaplanowałem, taki zrobiłem 😉
Cześć Michał. Trochę nie rozumie dlaczego dawałeś dodatkowo te zielone plastikowe dystanse skoro przyrząd do przykręcania ma blaszki po bokach które również mogą nam służyć jako dystans... No chyba że się mylę Pozdro.
I co ja mam z takim widzem zrobić 🤣, wszystko było powiedziane 😜. Tak zgadza się, urządzenie HDS może również służyć jako dystans pomiędzy deskami. W idealnym świecie korzystasz z kilku takich i one równocześnie stanowią dystans. Ja posiadam jeden. Druga sprawa, dociskając deski, dystans potrafi się solidnie zaklinować, a nie chciałem połamać/uszkodzić szarpiąc się z HDS’em. Stosowałem dystans 4mm, blachę miałem przykręconą 3mm i bez problemu przekładałem z miejsca w miejsce. Obie metody moim zdaniem są poprawne ☺️. Dodatkowo te dystanse to parędziesiąt złotych, jeden HDS kilkaset.
@@Michal_M a widzisz, tak myslalem ze slyszalem jakgadales o tym ale jechalem I ogladalem dlatego nie doslyszalem😀 wiem to wytlumaczenie jest zadne... Obiecujd ze sie poprawie🤪 Tak nawiasem to fajnie tam odarniasz wszstko I jako ze podejzewamze jestesmy obije z okolicy wroclawia chyba trzeba bedzie Sie spotkac I pogadac na temat mebelkow I RC😉 Pozdro.
Hej.Mam kolejne pytanie😅 jestem na etapie montażu deski. Jaki rodzaj wkrętów zastosowałeś? Długość 55mm?? A rodzaj? Bo widzę że essve robi A2 i C4?? Te A2 troche tansze😅
W tym filmiku ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-Ab5Tz-ErSsI.htmlsi=nxk2382bygfMLgsx w 2:14 masz trochę więcej o wkrętach. Ale używałem A2 i moje to dedykowane dla systemu HDS 4.8x60, do miejsc gdzie nie miałem jak zamontować HDS em używałem Spaxow 4.5x60 C4
Hej, ja mam teoretycznie Modrzew Europejski. Jeżeli chodzi o system HDS, to nawiercanie wiertłem, wydaje mi się niemożliwie do wykonania. Z drugiej strony, sam wkręt posiada taki grot, który spełnia taką rolę, wiercenia. Zerwane wkręty mi się zdążyły, pękanie desek nie. Wydaje mi się, że jednak lepiej stosować wkrętarkę, a nie zakrętarke - to w kwestii urywania wkrętów.
@@Michal_M dlaczego nawiercanie uważasz za niemożliwe? podobny system to camo, w instrukcji była informacja o konieczności nawiercania egzotyka. Mam dechy z egzotyka, dlatego będę musiał nawiercać.
@@PaweDSq ze względów narzędziowych, odpowiedniego prowadzenia, scentrowanego. Jeżeli będziesz używał HDS’a to możesz się pewnie dla pewności odezwać do przedstawiciela Essve. Mój film był wynikiem moich doświadczeń i przemyśleń i studiowania materiałów. I jak już wspominałem, w system HDS wkręt posiada specjalną końcówkę wiercącą, przyjrzyj się na filmie bądź innych materiałach, zrób test, ale wydaje mi się że ten frezik na końcu powinien być wystrczającym. Nie znam systemu Camo, więc ciężko mi porównać. Pozdrawiam, powodzenia!
@@Michal_M camo to właściwie to samo urządzenie. Zostaje kwestia wkrętów (jako część tego systemu). Kontakt z przedstawicielem to dobry pomysł, dzięki.
@@Michal_M ok, camo też ma w zestawie wkręty samonawiercające. Czyli dokładnie to samo. Chyba nie ma co się spinać w kwestii nawiercania egzotyka. Jeszcze będę dosiekał dla pewności.
@@qc24pl ten nie miał zamawianych takich ekstra właściwości. Ale rzeczywiście paluchy się jakoś specjalnie nie odbijały, ale pod światło coś tam pewnie można znaleść.
Месяц назад
Michał - jak zwykle profesjonalna i ciekawa realizacja - co to za otwornicy dużej używasz i czy polecasz? :)
Dzieki ☺️! Co do otwornicy, to można powiedzieć, że to taki trochę lepszy paździeż. Nie jest to otwornica Profi, ale Milwaukee Hole Dozer. Pasuje na trzpienie prowadzące od marketówek, czy innych Hikkoki, Dedry itp. Różnica jest taka, że przez otwory w obudowie łatwo wyciąga się urobek, i to robi robotę, także pod tym kątem super sprawa, i warto dołożyć, bo lekko droższe niż „zwykłe” tego typu 😉.
Jak chcesz mieć dobrze zrobione, to tak trzeba 😉. A potem słyszysz, …ale kierowniku my tak zawsze robimy… i należy się wtedy zastanowić, ile razy to spier…….
Jakoś się przyzwyczaiłem i stosuję głównie zawieszki Blum’a. Do cięższych zastosowań używam Camar807. Listwę wieszam raczej do jej górnej krawędzi, odległość maksymalnie wykręconej plus 5mm. Dzięki ☺️!
Niektórzy nie mają uprawnień i też grzebią w prądzie😉. Jakich ledów użyłeś? Ile czasu zajął Ci montaż, bo na timelapsie to ciężko określić i szybko zleciało, a wiem że jest z tym trochę zabawy.
Oczywiście, że grzebią, a potem pożary, nie wiadomo skąd. Używałem taśmy COB led 10W/m 24v 4000K. Jakiej firmy musiałbym popatrzyć w fakturę ale od @wroled_pl . Czasowo, sporo, te przeróbki trochę zajęły, w sumie można powiedzieć, że dniówka poszła.
Hafele robi fajne ledy. Raz czy dwa razy używałem. Większość jadę na tych trochę tańszych (nie najtańszych). No bo jednak cena też ma znaczenie dla niektórych.
Jasne Hafele jest super, dostałem ostatnio od nich katalog oświetlenia, ale jak piszesz rozwiązanie to sporo kosztuje. 24v ledy, to mniejszy prąd, przy tej samej mocy, co powinno powodować mniej ciepła, dłuższe użytkowanie.
Robiłem kilka razy wycenę, hafele przy podstawowym systemie taśma, włącznik i zasilacz wychodzi około 2X drożej niż np. GTV czy Designlight. Fakt składasz to pół minuty, nic nie lutujesz. Gwarancja na niektóre komponenty 5 lat. No i jest możliwość rozbudowy.
A możesz mi powiedzieć czy belki i legary to było suche drzewo czy mokre? Różnica w moim tartaku jest duża i dlatego zastanawiam się co jest lepsze na taką konstrucje😊
Hej, ja używałem teoretycznie suchych struganych. Cześć i tak była krzywa i poskręcana. Wydaje mi się że suszone lepsze do malowania. Strugane powinno być bardziej odporne na czynniki atmosferyczne, tak mi się przynajmniej wydaje 🧐.
Sorki że tak Ci truje ale robię ten taras i na bieżąco się dopytuje. 😊na innym filmie widizalem jak górę słupów konkretnie beton gosc smarował dysperbitem albo dawał pape tam przy szpilkach. Co o tym myślisz?? Dawać albo smarować czy odpuscic??😊
@@bartoszkosman7310 izolację przeciwwilgociowa robi się żeby coś od czego izolować, więc wydaje mi się że tu taka potrzeba nie zachodzi. Jeżeli szpilkę wklejasz na żywice, to ona jest w materiale który wilgoci nie przejmuje, a jedyne co to można by było powiedzieć że to po to co by szpilka nie przerdzewiała. Papę przebijasz, to i tak wilgoć się dostanie. Z drugiej strony jak wilgoć będzie wchodzić z ziemi, to nie będzie miała miejsca parowania, jak nad ziemią ją zaizolujesz. Być może plotę jakieś głupoty, ale tak bym to widział 😉, być może o czymś nie pomyślałem. Jedyne co to może odizolować drewno od betonu jeżeli legary kładziesz na beton
Klatka masakrycznie za mała jak dla świnek, ale to już zarzut do właściciela prosiaków, a nie do wykonawcy samej szafki. Dodatkowo fundowanie stresu zwierzętom - w postaci jeżdżenia z nimi, gdzieś tam, też już podpada pod znęcanie się. Czasem chyba trzeba uświadomić klienta, że zamawia babola i wypracować z nim prawidłowe i zdrowe rozwiązania dla zwierzaków, a nie fajną szafkę wg, człowieka. 😞
Nie wiem czy taka mała, bo to ponad 120x60cm. Szafka jest na kołach nie po to żeby z nią jeździć co przysłowiowe 5minut, ale w razie potrzeby choćby, wtedy kiedy np. trzeba posprzątać za szafką. Gumowe, dobrej jakości koła powodują, że szafka jeździ po parkiecie aksamitnie.
Witam A gdzie nowy pozycjoner RC? Film kręcony dużo wcześniej? Przy takich rozwiązaniach boki stawiam na dolnym wieńcu. Stosowanie mów stalowych przy krawędziach ryzykowne. Do płyty wolę z tworzywa i na klej.
Wprawne oko widza😉, tak kręcone było chwile przed tym jak dotarł do mnie PozycjonerII. Mufa w sztorcu trzeba uważać, ale jak robisz to z głową, to działa. Zdaża mi się używać muf w sztorcu na proste nóżki regulacyjne, jak nie ma możliwości użyć Axilo. Tak to dobre rozwiązanie postawić boki na dolnym wieńcu, tu wszystko stoi na podstawie kółek więc też będzie działać 😊.
miałem ustawione pod kołki 3 wiertła z ogranicznikami, tak żeby co chwile nie zmieniać ograniczników, jedno do sztorców drugie do boku, a trzecie do boku jeżeli jest na środku płyty(używam przystawki do prostopadłego wiercenia i potrzebowałem innej głębokości, no i nie zauważyłem, ze to jedno wiertło miało ten rdzeń prowadzący o 1 milimetr dłuższe od pozostałych. podziurawiłem boki oczywiście :)
Zwłaszcza jak masz te tradycyjne wiertła do drewna one mają dość długie żądło, przy maszynowych wiertłach jest lepiej. Ja też od jakiegoś czasu używałem wirteł Alpen i one również mają je zdecydowanie krótsze. Ale przewiercić też mi się kiedyś niestety zdażyło 🤦♂️
Uratowałeś mój projekt. Dzięki za uwagi wstępne odnośnie szczeliny. Mam rząd szuflad i frontów na pułkach. Szczeliny będą za duże. Odpada więc push to open.
Z tym Pan to się jakoś strasznie poważnie czuję. Michał! Generalnie słupki zalewałem na raty. Wedle prawideł budowlanych beton utwardza się 28dni. Ale jak prześledziłem zdjęcia, to na pewno minęły dwa tygodnie, myślę że po tygodniu powinno być już ok, ale to też pewnie zależy od pogody i temperatury. Przez pierwsze parę dni starałem się podlewać słupki z góry wodą. 😉
Ooo kilka trików o których nie wiedziałem. Ja mam program już ze dwa lata i dalej się go uczę. Polecam szkolenia we firmie, dużo przydatnej wiedzy przekazują.
Eee no, za wyjadacza to się nie uważam. Ja czasami nie mam czasu się pobawić tymi ustawieniami i popróbować co z tego wyjdzie, tylko robię jak się nauczyłem, byle projekt skończyć, bo następne w kolejce.
