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Da Sie ja immer darum bitten, Fragen zu äußern, was man gerne sehen würde: Im Video "Ist KfW 70 sinnvoll [...]" geht es auch kurz um das Thema Bodenplatte von oben dämmen in der Sanierung. Das fände ich interessant - also wie / womit dämmt man den Fußboden bei einer KfW Sanierung, worauf muss man da achten bzgl. Feuchtigkeit? Mein Onkel wohnt z.B. in einem alten Fachwerkhaus zur Miete, und deren Bodenplatte besteht in der Küche letztlich nur aus Holzbalken die auf der Erde liegen. Kein Fundament o.ä. Wenn man das dämmen wollen würde, ist das doch bzgl. Feuchtigkeit eine absolute Katastrophe, oder? Wenn ich den Fußboden abdichte, kommt die Feuchtigkeit aus dem Boden gar nicht mehr vom Holz weg, und die Balken im Boden gammeln mir weg? Muss man die dann quasi einzeln "ausgraben" und versuchen Stück für Stück eine Folie unterzubringen?
Unfallschutz: Herausstehendes Bewehrungseisen (wie auch hier bei der Erdung 2:45) sollte an seinen Enden mit signalfarbenen Plastik-Abdeckkappen versehen werden, um beim Hinfallen nicht vom diesen aufgespiesst zu werden. Ob das aber verpflichtend ist, weiß ich nicht. Finde übrigens die Ortsbesichtigungen sehr interessant! Keep it up! 😊
Ich würde nie in einem Gebäude eine lüftunggsanlage einbauen, wenn es kein efh oder riesiges mfh ist - bis 5, 6 Parteien völliger Quatsch in der Sanierung.
Für die Fußenden gibt es Abdeckungen aus Plastik. Ihr solltet darauf achten, dass die Farbe der Abdeckungen mit der eures Betons abgestimmt ist. Die Hersteller bieten da eine gewisse Auswahl an.
Für die Fußenden gibt es Abdeckungen aus Plastik. Ihr solltet darauf achten, dass die Farbe der Abdeckungen mit der eures Betons abgestimmt ist. Die Hersteller bieten da eine gewisse Auswahl an.
Hallo Herr Arenz, ein Frage zu den Abstandshaltern. Folgende Situation es wird eine Sichtbetondecke erstellt jedoch braucht man auch hier Abstandshalter für die Bewehrung. Wie kann man verhindern das sich die Abstandshalter durch drücken uns später in der Decke sichtbar sind?
Gibt es spezielle aus Kunststoff (billig/teuer Ortbeton/Sichtbeton wie es auch 3 Kantleisten zum Nageln gibt in Holz/Plastik mit Nagelfanne) ab 1.5 cm bis hoch zu 5cm wichtig hier bei ist die Betonkonsitenz bei der Betonage das Rütteln während der Betonage. Desweiteren sollte die Schalung auch geölt aber nicht überölt werden. Bitte auch umbedingt drauf achten Drahtreste Eisenabschnitte nicht auf der Schallhaupt liegen lassen. Wenn du die Unterlegleister durch siehst oder auch Rostflecken an der Decke hast, hat die Firma der Betonage versagt.
Sehr gute Sache, kleines Geld für Gasdurchlauferhitzer. Erwärmtes Frischwasser,ohne Keime. Viele haben im Süden eine Thermosiphon Anlage auf den Dach. Perfekt 👍
День назад
Was mich als Elektriker da immer stutzig macht wieviel dann doch vergessen den Fundamenterder auszuführen und nicht dran denken das eine WU-Patte als Fundament den Erder aussen herum haben muss da eine WU Platte keine Erderwirkung mehr hat. Später wundert sich dann der Bauherr das es aussen nochmal geschachtet werden muss und ein Erder wieder ins Haus gebracht werden muss was Mauerabdichtungen/Durchführungen nach sich zieht. Es wäre toll wenn dahingehend bei Fundament-Arbeiten mehr vorab informiert wird.
Jetzt müsste man noch den Unterschied zwischen Q und R Matte kennen und den Unterschied zwischen Verteiler und Tragstab der Matte und eine der Matten spannt sogar über beide Stäbe und zuletzt die Aufgabe der unteren und obereren Bewehrung so kann die Matte von beiden unten anderes wie oben eingebaut werden ;)
Klassische Dampfbremsfolien sind tatsächlich aus der gleichen Art Polyethylen wie früher die Aldi-Tüten. Wirkt sich aber nicht grundsätzlich negativ aus. Sie sind sogar ein wenig diffusionsoffen, anders als Alufolie als wirkliche Dampfsperre. Am wichtigsten ist, dass sich in Bauteilen keine Feuchte staut, sie also entweder durch Diffusion oder kapillare Leitung abgeführt wird - auch die geringen Mengen, die noch durch Dampfbremsen durchgehen. Das Problem der "selbstkompostierenden Flachdächer" kam durch absolut dichte Außenhüllen, die rechnerisch mit Dampfbremsen auf der Innenseite möglich waren, praktisch aber zu einem Feuchtestau aus der Raumluft im Dach führten.
Bein Thema Fenster würde ich mir auch über Bodentiefe Elemente im Obergeschoss gedanken machen. Müssen die wirklich sein? Schließlich kann man auch ein normales Fenster mit Brüstung nehmen und dies einfach breiter machen. Man spart sich die Absturzsicherung und der Lichteinfall dürfte in etwa gleich sein. Zudem bietet die klassische Brüstung auch etwas Sichtschutz und mehr Stellfläche für Möbel. Man muss sich nur mal anachauen vor wie vielen Bodentiefen Fenstern doch Sachen stehen und wieviele Leute im unteren Bereich mit Plisses oder ähnlichem ungewollte Einblicke zu verhindern versuchen.
ein paar echte Bilder wie es falsch ist und wie richtig, wären echt hilfreich gewesen so steht man hinterher nur etwas besser da wie vorher, aber weiß immer noch nicht wie es genau richtig geht - denn die Gemälde waren in keiner Weise nachvollziehbar
Das nut deb Endfälligen hab ich auch schon oft schön gerechnet bekommen. Wir haben niemals diese Modelle gewählt. Im Gegensatz zu den Verkäufern bei der "Deutschen" Bank können wir selber rechnen. ;-) Also bei der Bank sitzen in der Regel nur Verkäufer, die noch nicht mal rechnen können. 😞
Welcher Effizienzstandard sinnvoll ist kann man doch nicht alleine an der möglichen Förderung und der (hypothetischen) Energieeinsparung festmachen, sondern bemisst sich auch an den jeweiligen Verhältnissen und nötigen Investitionen. Die Reihung 55>70>40>85 erscheint mir nicht konsistent und wäre zumindest Erklärungsbedürfdig.
@@Hendreh1 ohne Fundamente. Und der Boden ist unterschiedlich, wegen teilweise bestand und alt. Somit leider nötig. Oder Fundamente was für den Wärmeschutz schlechter wäre (Wärmebrücken) und auch nicht günstiger, weil mehr Arbeit
Loser Teile auf der planke wie bretchen oder loses laufbrett ist ein no go, was mich auch stören würde zum Gebäude hin in den hohen Fenstern keine querstreben nach innen. Um den Anker sollte keine Lücke sein hier besteht erhöhte Unfallgefahr. Man sollte den Gerüstbauer daran erinnern das er bei sein schlecht aufgebauten Gewerke mit einen Bein im Gefängnis steht
Fehlende Punkte zur Wirtschaftlichkeit: *Wäschetrockner nicht nötig *Raumentfeuchter nicht nötig (Ausgehend von einem gelegentlichen Gebrauch, ohne Wasserführung! Heizen, Kochen, Backen, kurzfristig zum Wohnung trocknen stark heizen, Wäsche in kalten Jahreszeiten trocknen, kombiniert) (Wäschetrockner, das Kochen und das Backen und Luftentfeuchter, verbrauchen sehr viel elektrische Energie. Der Luftentfeuchter braucht zudem eine gewisse Raumtemperatur, um effizient zu sein.)
Das wird ein mehrstöckiges Mehrfamilienhaus, richtig? Drei oder vier Stockwerke? 35 cm Bodenplatte mit entsprechend viel Stahlbewehrung... Junge, Junge, das sind aber mal Bunkerdimensionen. Wenn es der Bauherr bezahlt, dann soll es wohl so sein.
Nun, in der Praxis wird's doch wieder spannend, wenn der Maurer, Maler oder Dachdecker das Gerüst an irgendwelchen Seiten wieder aufreißen, um dort kubikmeterweise/tonnenschweres Material durch- bzw. hochzubekommen 😉. Thema Azubi kommt am 1.8. aufs Gerüst oder so...
danke fürs Video. Wenn ich die Fenster nach vorne versetze muss ich dann die Bänke innen auch versetzen ggfls. austausche? Wie soll die Rollos draußen eingebaut werden wenn die Dämmung noch nicht drauf ? danke
Hi, spannendes Thema. Hatte mich eben selber gestern auf einem Gerüst gefragt, wo die Regeln der BGBau zu finden sind in Bezug auf die Abnahmen bzw. Wann was muss. Es gibt zwar kompendien zu dem Thema, die aber sehr viel Wissen für den Gerüstbauer selber enthalten und weniger für die anderen Gewerke geeignet sind. Hättest du eine gute Quelle?
Moin, vielen Dank für die Einblicke, das ist genau der Content den ich als nahe zu fertiger Bauing sehen möchte. Ich hätte nun einige Fragen, zunächst natürlich einmal der dicke Fisch des Rückbaus im Raum, das würde ja ausführungstechnisch echt alles verschieben, musstet ihr diesen Weg schon einmal gehen? Also ist das wirklich in der Praxis gängig das man bei vielen Mängeln den Rückbau einleiten muss? Sowas dauert ´doch Tage oder sogar Wochen bis der Gerüstbauer das mal ordentlich gemacht hat, oder? Wer sagt, dass alle relevanten Mängel dann beseitigt sind? Da gibt es sicherlich sehr viel Stress, gerade wenn so eine Seitenhalterung einfach nicht passen will. Feier euren Content wirklich sehr, bin leider an der RWTH und Mainz ist zu weit weg ansonsten hätte ich mich direkt Beworben. Sehr sympathischer Social-Media Auftritt von euch, weiter so!
Ich kann mir denken das man da oft dem Gerüstbauer aneinander gerät. Der wird sagen "reicht" 😅 Ist man als Bauherr bzw Bauleiter auch für solche Unfälle zuständig wenn derjenige es quasi selber verschuldet?
@@markusluther8675 und genau hier ist das Problem. Das Gericht kommt erst zum Zug wenn es verletzte gibt. Der Gerüstbauer sagt dann das ihm in den letzten drölf Jahren nie was passiert ist... Der Faktor Mensch und seine Gewohnheit (Pfusch) kommt dann durch. Solange aber nichts passiert ist die Welt ja in Ordnung. ABER was ist wenn was passiert? Wer haftet dafür und wer entscheidet darüber was richtig oder falsch ist? Ist der beauftragte Bauleiter oder der Dienstleister welcher "sachkundig" seine Arbeit verrichtet der buhmann im Anschluss? Wenn ich als Privatperson jemanden beauftrage ein Gerüst zu stellen muss ich doch davon ausgehen können das sein Aufbau der geltenden Normen entspricht weil ich es selbst doch gar nicht wissen kann! Warum bin ich als Auftraggeber zuständig das zu kontrollieren und wenn dann auch noch etwas passiert dafür in der Haftung?
Mineralwolle ist zwar diffusionsoffen, aber nicht kapilaraktiv. Sobald die Feuchtigkeit kondensiert ist und/oder der angesprochene Schlagregen die Mineralwolle durchfeuchtet kann diese nur sehr langsam abtrocknen.
Ertrag und Flächennutzung stehen im Widerspruch. Technische und wirtschaftliche überwiegen die Nachteile einer Indach PV-Anlage. Bei einem Defekt benötige ich eine neue Dacheindeckung, schlechte Hinterlüftung der Module, große Zell- und Modulabstände = schlechte Dachausnutzung (nicht ohne Grund werden die Module immer größer), wesentlich mehr Stecker/Kontakte, längere Installationsdauer=teurer, stärkere Verschmutzung, höhe wahrscheinlich eines Ausfalls (Kinderkrankheiten, Nischenprodukt, Elektronik)
Andererseits bringt die Dämmung der Wand, wegen der meistens wesentlich größeren Fläche, mehr Einsparung als der Fenstertausch. Am besten ist es natürlich wenn beides, aufeinander abgetimmt, in einem Zug gemacht wird. ;-)
Wir haben mit einem normalen Stein gebaut und ohne WDVS. Besonders in den Details ist das Bauen mit einem Stein ohne WDVS komplizierter. Ich würde daher jeden der darüber nachdenkt davon abraten. Würde nicht wieder so bauen.
Wie gehe ich vor, wenn ich ein Haus aus den 1970er kaufe was teilweise verklinkert ist. Was wäre aus energetischer Sicht eure Empfehlung… Klinker ab, oder behalten?
Man fragt sich, wie konnten früher Häuser so ganz ohne Styropor, Silikon, Gummi, ... gebaut werden und noch hunderte von Jahren halten. Haben die Probleme nicht erst mit dem Einsatz sogenannter moderner Baustoffe begonnen. Ein Haus muss atmen und Wasser muss durch die Bauweise der einzelnen Gewerke weg geleitet werden.
Heute darf man gar nicht mehr so bauen, wie du es beschreibst. Das hat weniger mit der Haltbarkeit, sondern mit der verbrauchten Energie, vor allem Wärmeenergie zu tun. Versorgungssicherheit, Klimawandel etc.
Herzlichen Dank für das Video. Eine Frage: wie ist das mit solchen Gebäuden im Bezug auf Schimmelpilze, wenn zudem keine „richtige „ Heizung vorhanden ist? Evtl gar in Meeresnähe mit hoher Luftfeuchtigkeit? Herzlichen Dank
Erst Fenster erneuern ist nur bei relativ zeitnaher Fassadendämmung ratsam, oder wenn es bereits eine schwächere Dämmung gibt. Sonst schafft man sich mit dichten Fenstern und kalten Wänden eine Schimmelbude. Mutmaßlich Hauptursprung der Legende, dass Dämmung Schimmel verursacht.
Schön erklährt, ich hätte da trotzdem eine Frage: Nach all diesen Maßnahmen, durch die die Oberflächen auf "über 12,6 Grad Celsius" gehalten werden, frag ich mich wo die Feuchte bleibt? Wenn sie nicht am kältesten Punkt kondensiert und entfernt wird, würde die Raumluftfeuchte doch immer weiter steigen, so dass die anfangs angenommenen 50% zu angenommen 100% werden, und somit die 12,6 Grad Celsius erst wieder zu wenig wären, oder nicht? 🤔 Und bitte nicht mit "da ist überall noch Puffer drin" antworten... 😉
