Я уже поставил контрактную колонку, разбило. Купил новый редуктор, перебрал старую колонку, все поставили, опять разбило. Осталось только попробовать прихватить телескопический вал на сварку.
Я вот еду по трасе 100 все нормально, смотрю графики чуть не додувает турбина, была ошибка по сажевику, пробовал жечь, ели прожигаеться и то на 5й минимум с 3тыш оборотов, но только дам от 104 и выше 5-10 минут и вауля - энжн фаулт хазард, забебался по трасе скидывать, а вот нормально регенирация не запускаеться, да и была ошибка по датчику выхлопных газов(датчик видит недостоверние показания, около того, не помню точно), екда лезть, датчик нашел на нем провод был переломан - сделал, один раз в 200 км опять ввбило - не понимаю, датчику хана, вот он и не стартует ппрцедуру прожига??
Получается расход выше чем в два раза чем на дизеле. У меня зимой при таком же режиме получается 5,8, пробки, прогревы (летом 3 минуты, зимой от 8 до 15 минут), город 90%, средняя скорость 27 км в час, протяженность средней поездки около 10 км, экономить не пытаюсь всегда езжу со скоростью потока, или быстрее.
Ну не знает автор об этом! И гайку надо откручивать на 30⁰, в не закручивать. И шайбы две регулировочные, потому что так надо, для регулировки осевого люфта. Короче, вредные советы! 😆
Все почти правильно. Только достато одного мощного диода не менее 10А. Направление от дальнего (шторка) к ближнему. Можно прям в штекере сделать. Схема, указанная в видео не рабочая!
Фантик от точка опоры, сами втулки точно не точка опоры, фуфло втирают, такого хлама в магазинах навалом. Точка опоры и нет износа, в основном на заказ возят.
Там есть технологическое отверстие. Просто надо присмотреться. Хорошо видно фиксатор плюс тонкую отвёртку. И дверь открыта. Сам открывал. Да неудобно, но ничего не ломаешь. Просто присмотритесь
Ты не правильно говоришь что если прикрыть заслонки то будет жарче, НЕТ, температура будет падать т. к. тяга будет меньше, ПРОВЕРЕНО не первый год занимаюсь
