4g64 2.4 gdi 220000km проработал вобше без нарикании не ибал мозги никому, к 220000 начила плоха заводится в мороз, решил открыть двигатель чтоб почистить да он был грязныи такои же нагар на выпускных клапа. Но износа вообше небыло все в идеале как новое нигде задиров небыло, очистьл как с завода поменял помпу масленую все вкладышы кольца поршневые все прокладки все салники датчик коленвала новыи ремени грм ремени балансиров и начила работать как новое, заводится сразк и послужит еше 25 лет а может и больше, масло каждые 5000 менял 5w40 всегда, все запчасть оригинал заказал, такие моторы уже не будут
Для кого предназначен этот ролик ? Спецы на заводах и так знают как балансировать , а большенству обывателям эти приспособы не доступны . В общем ролик не очем.
Приветствую всех! Сам занимаюсь ремонтом двигателей бмв, на всех m54, m56 и на m52tu при капиталке в обязательном порядке устанавливаю подобные ввертыши, размер наружняя/внутренняя резьба ∅m14/2-//∅m10/1,5. Из нюансов: два ввертыша делаю с цековкой и чуть меньшей длины для направляющих втулок, они не должны гулять, по ним центрируется бошка, иначе в последующем при минимальной не соосности бошка/ блок возможны постепенные проходы антифриза. Нарезку всех отверстий провожу на станке для фрезеровки плоскости гбц, выставляем блок, в шпиндель устанавливаем конус, и по нему ловим каждое из 14 отверстий, при рассверливании вручную, обязательно будут отклонения в ту или иную сторону, затем свелим отверстия, ну а потом резьба в нарезку уже руками, шаг один, затем вторым шагом. Потом все дело на локтайт, и ещё, все ввертыши на пару миллиметров ниже плоскости блока, так как есть вероятность деформации прокладки гбц в районе прохода болта, разная степень расширения алюминия и металла, по началу делали как вы, в дальнейшем ушли от этого. Данные блоки однозначно рекомендую проверять на просадку в районе перемычек между цилиндрами, имеют склонность проседать, из-за неравномерного прижима по причине вытянутой резьбы, мерная линейка и щупы, от 0,01 до 0,03 мм считается в допуске, более - шлифовка однозначно. По заводу, гарантия резьбы на вкручивание/откручивание болтов гбц два раза , затем замена на ввертыши бмв, но стоят они как конь, 1700 рублей 1 шт. Всем удачи!
Доброго🤗 Мира душевного🙏 Очень большая у Вас поперечная подача, так будет круг быстро засаливаться и изнашиваться, часто править придётся. Подачу надо 1-2 мм на проход, не более. Всех благ🙏
Шейки балансировочной оправки должны быть отшлифованы или тонко проточены до одинакового диаметра по 7 квалитету и выше, чистота от Ra 0,4 и выше. При грубой обработке, макушки неровностей примнутся и точность снизится. Если конус подогнан по краске, то гайка не нужна, он надёжно садится ударом медного "маруська" в торец. У нас в цехе оправки даже для кругов диаметром 750 мм. без гаек. Балансировочное приспособление устанавливается на жёсткое неподвижное основание - например, бетонный пол. Верстак может качаться незаметно даже на ощупь. Строительный уровень имеет слишком низкую точность для регулировки приспособления. Нужен брусковый уровень. Нужны два достаточно жёсткие закаленные бруски шлифованные в одну толщину, длиной больше, чем расстояние между балансировочными направляющими. Они кладутся на направляющие как шпалы. На них кладётся уровень над направляющей вдоль неё, чтобы можно было проверить горизонтальность каждой направляющей. Планшайбу на оправке кладут в конце направляющих без удара, чтобы не образовались вмятины в середине, куда планшайбу плавно перекатывают. Метку можно поставить одну вверху, когда планшайба остановится. Чтобы грузик легко передвинулся надо отпустить винт и осадить грузик лёгким ударом. Винт фиксации грузика не надо сразу затягивать сильно, достаточно еле натянуть, чтобы не приходилось их осаживать сильным ударом. Нельзя допускать проскальзывания оправки по направляющим - они стираются, нарушается прямолинейность. Грузики окончательно затягивают, перекатив планшайбу к концу направляющих, там же и отпускают при повторной балансировке. Не всегда удаётся уравновесить дисбаланс целым количеством грузиков, тогда приходится их раздвигать и ещё учитывать паз для вставки грузиков. Но это требует слишком долгого описания. Я делаю балансировку по укороченной схеме. Устанавливаю круг на планшайбу не снимая её со станка, грузики из планшайбы удаляю. Правим круг, чтобы уменьшить отклонение формы, иногда и торцуем с обеих сторон, если заметна разнотолщинность. После этого - демонтаж планшайбы и балансировка. Делается ещё правка, проверяется вибрация, проверяется дробление и чистота на пробной детали, при необходимости операции повторяются. Можно измерять вибрацию и приборами, но это отдельная тема. К тому же, круги станков для не самой точной обработки и точил - обычно балансирую с "недовесом". Круг в итоге укатывается в одно положение, но медленно - без ускорения или от очень слабого толчка. Полный баланс продержится недолго. По мере износа круга его масса уменьшается и центр тяжести смещается к центру шпинделя станка. Уравновешивающие грузики становятся фактором дисбаланса - то есть "перевесом". "Недовес" увеличивает время до следующей балансировки, а иногда его хватает до конца круга. В шарошке ролик уже маловат, зёрен с одного края может быть мало, чистота получается неравномерная. Люфт в подшипниках шарошки не допускается, регулируются с незначительным натягом, иначе ролик будет вибрировать. Круг лучше заводить над шарошкой и за ней, потом подать круг вручную вперёд и плавно вручную опустить на шарошку. При этом вы видите фактические перемещения круга. При положении как на видео, если шлифовальная бабка "упадёт", то есть самопроизвольно пойдёт вниз - когда включите продольную подачу, круг может врезаться в шарошку, что иногда у нас на работе бывает у некоторых "опытных" работников.
Дружище попробуй химию Grass Motor Cleaner добавлять нагар и кокс разъедает на ура. Я тоже моторист сам ей пользуюсь но есть нюанс он очень агресивна если переборщить с концентрацией алюминий матовеет.
Может промотал, я делал такие вещи когда-то серийно. Но ножи должны стоять в горизонтале по уровню, иначе будет круг катится с горки, а скалка для баллансировки должна быть отшлифована в зеркало и закалена. Все эти корозии, бугорки, шероховатости как на ножах так и на скалке влияют не хило на результат.
Извините что я на русском плохо обесняю потому что наших краях русских почти еденицы и те которые ест они на казахском владеет луче чем многие шалаказаки.
А я нашел способ как избавиться от таких проблем, я сделал много отверствие на шамотным кирпиче по бокам которые дует первичку а форсунку закрыл. После этого печка стал совсем другой. Он отлично горит как обычные пиролизники нижнем горение не только дровах но и плохих или низком качестве топливе которые образуют слепающих шлаков. Наших краях дрова мало и качественный угол тоже а теплица жрет много топливо и по этому пришлось шевелить сером вещество. Наверно буду патентовать. Обычные пиролизники все нижнего горение отлично горят на всяких дров и отходах но на углях сразу начинает проблемы потому что угли редко бывает без примеси земли и на высоком градусе они образует обыкновенный шлак. Они то забивает форсунку и припятствует нормальному горению. А решение оказалась простое
@@АлексейЗагидулин-р2с форсунки делай 45 градус вниз и воздух подай с низа. Если форсунки до 40 см тогда хорошо работает а выше уже тоже работает но не очень.
@@АлексейЗагидулин-р2ссейчас вообще не использую шамотных кирпичей потому что нормальных кирпичей нету. Сейчас использую рессоры. Температура ниже стал и шлаки тоже не образуется а главное экономичнее стал.
@@dmytryi..dmytryev скажите, а какой формой паз под грузы во фланцах хочу на точило такой фланец выточить а не пойму как грузики болтом крепятся. Понятно, что верхний диаметр паза должен быть меньше нижнего, а как тогда грузики вставлять? И они сами какой формы? Если вам не трудно, могли бы на ватсап пофотать 89040758155 ну или так пояснить как-то. Будьте добры.
@@dakhnosergey разновидностей много... есть с общей закрывающей шайбой..с загрузочным уширеным отверстием...раздвигающимися контрящим винтом половинками...с грузами с длинными пазами... паз обычно ..трапеция... но можно сделать и просто...под любые доступные гайки...вставляешь гайку...поворачиваешь...и прижимаешь винтом. Нарезать резьб центровочных по кругу....и балансировать вкручиваемыми винтами ..самый простой ..на мой взгляд ..вариант...)))
