Un video genial me gustó mucho, me surge una pregunta los engranajes internos son de metal o plástico 🤔 sería interesante saberlo, lo dicho buen video Alberto 👍
Pillar un curso de un trasto que no funciona?, no entiendo. REcuerdo cuando dije que con el frio no encendia y se me echo toda la gente encima, hoy mismo ha funcionadouna cosa que ayer no funcionaba, simplemente conectarse a la camara, un dia se conecta y al otro dia no. Fallo humano?, he probado con tres camaras y dos telefonos. Es una mierda. Mil chorradas que hace que no funcione bien. Es como si te compras un coche y tienes que entrar pro la puerta de atras por que si no no arranca, defender ese aparato me parece vergonzoso.
Nadie está defendiendo nada, hablamos desde nuestra experiencia, y no solo eso, sino que si me ves hablar por grupos y demás soy el primer crítico de la marca por el soporte que está dando… Un saludo buen día
@@enisosbajas Que no funciona el Polaris, es muy sencillo de entender. Camara Olympus OMD em1 markII, un dia se conecta y otro dia no, sin tocar nada. Evidentemente eso es del aparato.
@@txemari100 es sencillo de entender y muy generalizado también… una cosa es con que cámaras funciona y otra muy clara es la gestión de la marca… entiendo tu enfado, pero a mí ni me paga nada ni pongo la mano en el fuego por nadie, solo hablo en base a mi experiencia, deberías ponerte en contacto con Benro y hacerle todas esas alegaciones que me haces a mi😅… lo dicho solo hablo en base a mi experiencia, ni vendo polaris, ni cobro por ellos Un saludo 🤟🏻
@@enisosbajas Los de Benro ya estan informados muchas veces, si supiese que con el curso de manejo de Polaris funcionaria lo compraba pero me parece que es imposible, por que si una cosa te funciona ahora y dentro de un minuto sin tocar nada no funciona evidentemente es un aparato que no funciona. Lo del fallo por frio, yo fui de los primeros, gente que no lo ha tenido, esos aparatos son una loteria. Esto es un mensaje para la gente que se lo piensa comprar, que no se gasten el dinero, este trasto te hace dudar de todo lo que haces, pero cuando haces todos los pasos con un metodo y cuando quiere funciona y cuando quiere no funciona es simplemente un timo. Venderlo me parece mal por que estaria vendiendo una basura. En discord hay un foro y esta casi muerto, la gente ha tirado la toalla.
Interesant video pero me siento un zoquete. Igualo movimiento en Fusion, tal y como explicas,pero al reproducir o al renderizar, no me lo hace. Es decir, dentro de la pestaña Fusion, visualizando MediaOut1, sí estabiliza pero si me voy a Edición o a Entrega y renderizo, se pierde el trackeo. ¿Alguna idea de lo que hago mal? Un saludo y muchas gracias.
Para que no termine siendo "lo escuché": Me apasiona la marca Benro y tengo varios de los productos de la marca, como trípodes, cabezales de trípode, monopiés, cabezales niveladores y filtros. Compré el Benro Polaris para fotografiar el eclipses total del año pasado. Tuve una curva de aprendizaje con problemas de comunicación y operación, pero rápidamente pude utilizarlo con éxito. Lo usé varias veces durante 2 meses y luego lo mantuve almacenado entre enero de 2023 y mayo de 2024. Cuando regresó la temporada del centro galáctico este año e intenté usar Benro Polaris, tuve la desgracia de descubrir que mi producto ya no se encendía. . Después de contactar al equipo de soporte de Benro China para identificar si había un error operativo o si había alguna forma de recuperar la unidad, llegamos a la conclusión de que en realidad se trataba de un problema de hardware que requeriría reparación por parte de asistencia técnica. Como estoy en Brasil y compré en B&H en Nueva York, debo asumir todos los costos de envío y reparación. Después de esta denegación de reparación inicial en garantía, obtuve el soporte de reparación necesario de Benro US sin costo alguno. Para ello, necesitaba enviarlo a EE.UU. desde Brasil, donde me cambiaron la unidad por una nueva. Aún no he podido traerlo a Brasil (depende de que vengan amigos de allí para esto) pero al menos quedé contento con la solución brindada por la marca (aunque lo ideal sería activar la garantía a través de un distribuidor local). de la marca). Por tanto, la falta de confianza en el producto no se debe únicamente a errores del usuario. En realidad, existen una serie de problemas de diseño o solución de software que generan malestar entre los usuarios. PD: La razón por la que necesito que alguien me traiga el producto a través de alguien que conozco es que, si contrato un transportista (DHL, Fedex, UPS, etc.) el costo de envío para reparación y devolución (flete + impuestos) me costaría USD 1400.00, más Más caro que el producto.
Eso va según el cielo, no hay unos valores mágicos… yo suelo usar ISO 640 o ISO 800 pero todo va a depender de unos valores que no te hagan quemar el cielo… los datos exif no sirven de nada.
@@whata123 yo suelo apilar unos 10-15 min por panel pero claro… todo va a depender del tiempo que dispongas de vía… o tu propio tiempo desde 2 fotos puedes apilar… también no siempre apiló el mismo tiempo porque no siempre dispongo del mismo tiempo de vía fotografiable… existen muchos factores
Hola Miguel, va a depender del cielo mucho, normalmente uso 800 o 640 dado que trabajo con isos invariantes y el f busco no quemar las estrellas no tengo un parámetro fijo. El tiempo de expo unos 20 seg…
Alberto que buen video muy bueno. Con ganas de más. Quitar contaminacion luminica avanzada me gustaria verlo ya lo creo. Integracion H-alpha seria BRUTAL también 👏👏👏👏🔥🔥🔥🔥🌌 espero que lo vean y compartan muchos y te animes a seguir haciendo videos tan interesantes como estos. Gracias Alberto
@@enisosbajas lo lamento es un segmento pequeño y muy especializado de la fotografía, aunque creo que poco a poco se sumarán más likes, a mí me ha gustado mucho, además hay poca información al respecto, muchas gracias Alberto 👍
Gracias!! Pedazo de tutorial te has currado! Ya me puedo poner a montar los cielos sabiendo qué tocar y no yendo a ciegas como hasta ahora. Enhorabuena tío!
Gracias por la explicación, per me dejas igual. Después de realizar esas tomas de calibración ¿Qué se hace con ellas? Disculpa mi ignorancia. Gracias reiteradas.
En el segundo vídeo lo explico y mañana jueves se publica el tercero en el que termino d e montar la vía láctea, es un contenido muy denso y no queda otra que fraccionarlo. Espero que lo entienda un saludo
Yo uso el star adventurer 2 y le he montado una zapata en L a un adaptador que he comprado en Aliexpress por 10 euritos y va de superlujo. Muchas gracias por la recomendación de la aplicación. En la Skywatcher es una movida hacerlo con la lupa y el láser, al menos a mi me resulta bastante correoso. Con esta aplicación lo haces en cero con dos.
Buenas Alberto, el cable de conexión tiene que ir a la zapata de la cámara o se puede utilizar el cabe que utilizo para el intervalometro, no va a la zapata, sería una conexión Jack a jack, mil gracias por compartir tus conocimientos de hecho e comprado el nómad, y aún conservo el rotator y tenía pensado hace algo de timelapse, Por cierto nos conocimos en el Torcal la noche de las auroras, nos vemos en el taller del día 3 de agosto, saludos
Buen video. Muchas gracias por enseñarnos tu trabajo. Una pregunta. ¿Podrías hacer un vídeo de cómo hacer una panorámica trackeada de la vía láctea paso a paso? Sin utilizar el benro, claro. Utilizando un tracker normal. No he visto ningún vídeo en RU-vid que lo explique en condiciones. Muchas gracias.
Muchas gracias por el video, una pregunta para el caso del nuevo MSM de nomad que solo trae un botón es posible hacer este mismo Timelapse? Me podrías explicar por favor 🙏🏼 Gracias
@@travelbike7649 no hay de que… con el nuevo no trae estas funciones… lo podrías hacer usando la opción de teackeo… aunque debes tener en cuenta que el suelo saldrá un poco movido.
Muy interesante y útil, Alberto. Gracias por el vídeo. Un par de detalles nada más. La luz roja de la emisión H-alfa no es infrarroja, sino que aún pertenece al espectro visible, al rojo, aunque sea mucho menos visible que el verde, donde la sensibilidad del ojo es máxima en condiciones de mucha luz (visión fotópica, diurna), o el azul-verde en condiciones de muy poca luz (visión escotópica, nocturna). Aunque las cámaras de fábrica traen de serie en general un filtro que bloquea el infrarrojo y dejan pasar la parte visible del espectro, también reducen mucho parte de la luz roja para evitar que las fotos salgan con dominantes de color extrañas, tal y como explicas. O sea, para los fabricantes, de lo que se trata es de que el conjunto sensor-filtro reproduzca los colores de las escenas de forma similar a como lo haría el ojo humano de día. Y el sensor es en proporción al resto de colores mucho más sensible al rojo (y por supuesto al IR) que el ojo humano promedio. Por eso los fabricantes le ponen un filtro más o menos cián delante que lo contrarreste, ya que la inmensa mayoría de los fotógrafos suelen ser gente normal y cuerda que no están interesados en sacar manchurrones rojos del cielo de noche, en el quinto pino, pasando frío, sueño y calamidades varias con trastos y procesamientos complicados. XDXDXD Según tengo entendido, en cuanto a la evaluación del histograma en la pantalla de la cámara, tanto para las tomas de imagen (lights) como tomas planas (flats) y corriente de oscuridad (darks), aunque se trabaje en raw, conviene hacerla con el modo de equilibrio de blancos en modo diurno (5400-5600 K o similar). Hay que tener en cuenta que los histogramas de cámara se toman de la imagen jpg que sirve para visualizar la imagen, no del RAW. Por tanto, no son histogramas precisos. Si se pone el equilibrio de color en 5500 K, que es al que se ha calibrado el sensor de la cámara, se puede ver de forma más fiable respecto al RAW dónde queda realmente cada canal RGB. En una cámara astromodificada, esto es especialmente importante porque siempre será "roja", es decir, el canal R estará mucho más desplazado a la derecha que el resto, y esto es algo importante que tener en cuenta para establecer los límites de la exposición y asegurarse de que no haya ninguna parte saturada en ninguno de los canales RGB. Si esa valoración se hace con un equilibrio de color más neutro, podríamos estar viendo una información aparente donde ningún canal RGB satura, pero estar perdiendo información realmente de las zonas saturadas del sensor en R en RAW, o bien entrando en la zona de exposición donde la respuesta del sensor ya no es lineal y por tanto las tomas planas no calibrarán bien las imágenes (por eso recomiendas que la exposición no supere los 3/4 del histograma, pero eso debe evaluarse para cada canal y que ninguno lo haga aunque los otros queden bastante subexpuestos en comparación). En cuanto a las formas de cruz de las estrellas en las esquinas, por lo que parece, aparte del ligero desenfoque y el astigmatismo, curvatura de campo y coma propios del objetivo (se deducen de las curvas MTF publicadas por Sony y de las fotos que muestras), tiene pinta de que hay un poco de inclinación del sensor respecto al eje óptico (de ahí la diferencia en las esquinas) y quizás una distancia de registro (sensor-objetivo) que podría ajustarse algo más. Por lo que veo en las fotos, al tener forma radial las estrellas del borde y no tangencial, parece que el sensor está una pizca más cerca de la lente de lo que debería, quizás debido al volver a montar el sensor o a que el filtro que le han puesto es algo más grueso que el original. Lo que es importante es que, una vez montado todo, el objetivo enfoque a infinito cuando la marca de enfoque del objetivo lo indica y que el eje óptico sea perpendicular al sensor, pasando por su centro. Eso debería respetar las distancias de registro diseñadas por el fabricante, que son las óptimas para el rendimiento del objetivo. ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-CPY4VPKgv8k.html
Súper comentario… si señor, mil gracias por tu aporte, muy técnico y de gran valor… Yo no soy tan técnico como habrá podido comprobar 😅 aún así me encanta seguir aprendido y sobre todo si es argumentado como es el caso… como bien dices el tema del color hay que tener mucho cuidado… yo ahora ando probando cosas nuevas con respecto a niveles de señal según contaminación… nada técnico, pero que me va a ayudar mucho a sacar el máximo partido del sensor en este tipo de circunstancias… de veras gracias por este tipo de aportes.
