Не могу советовать, т.к. ответственность большая, если под Вами ещё есть этажи. Это на Ваш риск. Не знаю, есть ли официальные данные об этом силиконе на герметичность примыкания. Для эпоксидной затирки читал на упаковке или в инструкции, там указывается вероятность/доля какого-то проникновения, которая ничтожно мала. Её, как по мне, не страшно использовать. С силиконом, при соблюдении факторов: 1. душевой поддон перед облицовкой плиткой должен быть хорошо гидроизолирован; 2. контролировать плотное прилегания силикона к плитке при нанесении; теоретически можно добиться хорошей герметичности. Я использовал метод с силиконом только в сухих помещениях, поэтому с душевым поддоном нет опыта. Решать Вам.

@@aspire_one благодарю за ответ. попробую сделать

Так равномерно, как этим краскопультом, валиками не получалось нанести. Причём сравнивали с работами многих мастеров. Субъективное личное мнение: лучший инструмент для работы со структурными красками.

@@aspire_one спасибо

На матовой плитке не оставляет. На глянцевой был случай, что следы остались. Поэтому лучше проверять на одной - двух плитках перед нанесением. Выход - оклеивать края плиток малярным скотчем. В итоге это очень трудоёмко и дорого, но это работа специфическая и очень редкая (силикон наносится, т.к. основание не жёсткое и "играет") поэтому если это работа под заказ, то нужно заранее оценить стоимость работы ещё до укладки плитки. Я оценивал нанесение силикона с оклейкой малярным скотчем 8$/м².

Уже четыре года прошло, и всё хорошо. Силикон применялся, как эластичный материал. Это специальный силикон для швов плитки. Так как пол деревянный и он немного "играет" при ходьбе или нагрузках. При таких условиях эксплуатации даже эпоксидная затирка вероятно может треснуть. У силикона этого риска нет. Технологию выбирает тот, кто получает деньги за работу и отвечает за результат. При применении в этих же условиях эпоксидной затирки могу только пожелать удачи, так как высока вероятность проблем.

Нам помогало не раз на разных замках. Это первое, что я делаю, если ключ крутится не так легко, как раньше. Этот способ смазки годен конечно же для исправных замко́в, если что-то сломалось, вряд ли поможет.

6$ /м² (материалы и работа)

😂 для начала могу на 1 час сделать)

Это мультиинструмент (реноватор, мультитул) с насадкой для шлифовки.

На самом деле, эта машинка использовалась для углов, труднодоступных мест в дополнение к "жирафу", или очень маленьких объёмов. В данном случае, это маленький коридор. С ней скорость шлифовки действительно небольшая, но не дольше, чем вручную. Зато без пыли 🙂. Но руками такое качество, как этой машинкой никогда не сделать (моё субъективное мнение). Акриловая финишная после шлифовки, удаления пыли со стены и грунтовки тонким слоем в два прохода краскопультом становится примерно как лист бумаги А4 (белая и гладкая).

Уже 9 лет, как купил). Но, спасибо за совет 🙂

Не надоело советы давать?))

Это именно в подъезде и делалось) Эта тёрка, как дополнительный подручный инструмент, в дополнением к "жирафу" и небольшим шлифмашинам, если подправить что-то нужно. Так как там очень большая скорость нужна: подъезд 8эт за месяц нужно сделать (шпаклёвка+покраска). Хотя использовали эту тёрку и в премиум ремонтах, при необходимости. Подъезд этот тоже, кстати, из разряда премиум.

Я понимаю всё что ты говоришь )) Я лично ветонит МОЮ ))) и никакой тёркой ни жирафом обалденного результата никогда не достичь. Во первых ты обязательно будешь пропускать места а после к ним возвращаться и так до самой покраски включая её. Ориентироваться тебе приходится только на зрение и свет тут даже особо не поможет. А я рукой своё качество могу проверить и работать хоть в темноте )) Лохматый валик при покраске тебе немного поможет сделать покрытие под яичко )) но не более того ))) Но так как большинство заказчиков не понимает что значит реально хорошо подготовить стены под покраску то народ и шоркает им стены )) ещё и денег за это берёт дополнительно. В ютубе миллион роликов как стены шоркать есть ))) и только несколько штук где стены моют ))) и то не до конца верных )) Посмотри и сам попробуй ))) под себя доработаешь )) и выкинешь и тёрки и жирафа и никогда уже шоркать не будешь.@@aspire_one

Последнее )) Ты проведи рукой по своей подготовленной под покраску стене а потом той же рукой проведи по своему пузу )))) вот тут и поймёшь разницу в подготовке стен под покраску ))))@@aspire_one

@@dervish4404 Каждый выбирает технологию или способ, которым работать. Наверное, если бы способ МЫТЬ шпаклёвку вместо шлифовки был бы лучше, то "жирафы" никто бы не покупал. Хотя, возможно, все заблуждаются,а единицы знают, как надо 🤔

@@aspire_one Ты попробуй помыть.)))) Я делал это только с ветонитом. Про другую шпаклёвку не знаю. И ещё запомни. Идеально мытьё будет работать только на ровных плоскостях, без ям и горбов. По маякам гипсуешь, ровно шпаклюешь на два слоя и моешь )) Ноль пыли и идеальный результат. А то что ни кто не знает так это не удивительно. В основном все шару гонят )) и в Ютубе тоже ))

?

1.TN-C-S применяют дебилы, сумасшедшие и негодяи. 2.В TN-C-S нет заземления.

А как отличить?) как узнать какое заземление?)

Не обращайте внимание на этот дурной ролик.

У тебя перемычки на вводе нет между рабочим нолем и контуром или заземлением разность потенциалов

Автомат не обязан срабатывать при замыкании фазы на землю. Обязано УЗО.

@@elalex9817 я конечно не электрик и возможно что-то не так понимаю, но из того, что пока мне удалось найти в интернете, следует, что в системе TN-C-S заземление и ноль соединены на одной шине, следовательно, при замыкании на корпус должно произойти и замыкание на ноль, то есть должен сработать автомат. Если заземление сделано отдельно (что-то вроде системы ТТ) и при замыкании фазы на корпус автомат защиты не срабатывает, то можно ли считать это заземлением? Да, УЗО должно отработать (если исправно), но оно в конечном счёте и вообще без заземления сработает. Правильно ли я понимаю, что если заземление сделано по системе ТТ, а линия не защищена УЗО (или оно не исправно), но такая проверка как показана в данном видео не гарантирует, что при замыкании фазы на корпус, на нем не появится опасное для жизни напряжение?

@@n0rmaLman ничто ничего не гарантирует. Высокое сопротивление петли фаза-ноль в любой другой системе тоже не гарантирует срабатывание автоматов. Так что максимум защиты и замеры, в т.ч. и сопротивление заземления

@@autoglass126 то есть вы хотите сказать, что надо мерить не напряжение фаза-заземление, а сопротивление непосредственно заземления, и такая проверка заземления как на видео бессмысленна? Нашёл в интернете норму сопротивления заземления для частного дома - 30 Ом. Но такого сопротивления недостаточно даже для срабатывания 10А автомата. Поэтому рекомендуют делать заземление с сопротивлением 10 Ом. Этого должно хватить для срабатывания автомата на 16А. Насколько это вообще достижимо? Разумеется, у себя в доме собираюсь ставить защиту, узо на выделенных линиях буду дублировать ещё одним на входе (селективным). Вроде так все рекомендуют...

@@n0rmaLman : 0.Электрики тоже не всё понимают в электрике. Скажем, не более 5% электриков понимают, что такое заземление. 1.В системе TN-C-S нет заземления потребителей. 2.Заземление считается не по срабатыванию автомата, а по нормативному определению. Найдите и почитайте его. 3.Электрики не рассматривают варианты отсутствия или неисправности защит - скажем, УЗО. 4.В видео показана дурная проверка - непонятно чего и как. 5.Для частных домов нет никаких электрических норм. 6.При нормальном наличии УЗО в мире есть высокие нормы сопротивления заземления: в Японии 500 ом, в Испании 800 ом, у меня 7000 ом. 7.Выделенные линии - это у Вас что? 8.Селективное УЗО ни к чему. 9.Все - дебилы, сумасшедшие и негодяи, и их советы нужно слушать очень осторожно. Пусть дают обоснования своих советов.

по их мнению: выучить три буквы из закона Ома - великое достижение, под силу только этим "электрикам".

Согласен, обнаружение заземлителя - это профессиональный подход. В данном случае заземлитель был известен, проверяли контакт, как всё работает. Это самая простая проверка, чтобы понимать, что электрический ток может уходить в шину заземления, то есть, она выполняет свою функцию. Куда она ведёт - это уже второй вопрос и следующий шаг проверки.

@@aspire_one : Обнаружение заземлителя, заземляющего проводника и определение системы распределения электроэнергии - первые шаги в обследовании заземления. Заземлитель может быть, и лампочка будет гореть, а заземления потребителей может и не быть. Такое сплошь и рядом в МКД.

Если это первые шаги, то какие следующие?

@@aspire_one : Следующий шаг - проверка пригодности заземления с помощью УЗО.

Проверка УЗО - это само собой. Наверное мы с Вами о разных вещах: Вы пишете о профессиональной проверке электросети, чтобы исследовать всю цепь. В ролике же речь идёт об элементарной проверке: нужно было понять, уходит ли вообще ток через шину заземления или нет. В данном случае было известно, что контур заземления и кабель новые, и это обычная проверка контакта в конце монтажа, чтобы видеть, что всё работает. В любом случае, спасибо за Ваши комментарии.

Наличие мультиинструмента. Субъективно, это лучше.

Резиновую краску не пробовали снимать этим методом, ни разу не приходилось. Точно не известно, так как не проверяли.

Sturm AG916CP

Обычно для унитаза в комплекте идёт крепёж для крепления к полу, а в нижней части унитаза есть два отверстия для крепежа. Поэтому обычно унитаз прикручивается к полу, а потом по периметру на стыке с полом наносится силиконовый герметик. Я согласен также, что унитаз может прочно держаться только на одном силиконе.

Возможно не лучший. А какой вариант лучший?

Насадка с вольфрамовым напылением. В описании к видео есть ссылка.

Точно 😂😂😂

💯❗

Жираф жираф жираф зажирафили уже

Гипсовую шпаклёвку под обои 60 или 80 зерном. Лучше чтобы было и такое и такое зерно. На месте проверять каким лучше.

Может быть для вас здесь ничего экстремального нет, потому что вы больше понимаете в этом или имеете опыт в этой сфере. Но для людей, которые смотрели со стороны, это казалось небезопасным и экстремальным. Каждый видит по-своему 🙂

Согласен, особенно если это ручной плиткорез, такой, как Sigma, например. На видео просто показан один из способов реза. Кстати, чистовой рез получалось делать с хорошими дисками Distar для керамогранита. Не шлифовали вообще после реза.

Здесь просто показан способ реза плитки. Не было цели показать ровность резаного края. Но получается очень ровно. Плинтуса из этой же плитки нарезались этим же способом. Получилось 👍

В моем понимании качественный мокрорез с автоматикой на 1200 стоит около 2000$, сравнивать с насадкой решили?))) Метод рабочий 👍

Здравствуйте, да можно. Насадка крепится к защитному кожуху болгарки, а кожух можно вращать как угодно вокруг диска.

@@aspire_one Все понял , спасибо

Здравствуйте, да, получается резать и под правило (с прижимом струбцинами). И так и так хорошо.

Не очень. Примерно с 20м² около 3-4кг пыли. Зависит от гладкости шпаклёвки. Это один раз на 20м² вытрусить мешок в пылесосе. Он, конечно, может и в 2 раза больше пыли собрать, но так ему легче работать, когда чаще вытрушивать, так как пыль плотная.

Так себе пылесос. Метабо лучше.

Они все плюс/минус похожи по характеристикам: Bosch, Metabo, Makita... Это из собственного опыта работы с разными пылесосами. Говорят, что их саже собирают на одном заводе Starmix под заказ производителей. Ничего не имею против Metabo. Пылесосом Bosch пользуюсь давно, он спокойно выдерживает интенсивную работу в течение рабочего дня. А ещё важно подключение к инструменту. Шлифмашина тоже Bosch, и легко подключается через адаптер. Шлифмашина тоже может работать целый день. Чтобы инструмент жил долго нужно: - проверять сеть: если есть скачки напряжения или оно заметно понижено, двигатели могут сгореть - если используются переноски, они должны быть не из тонких кабелей (кабель сечением не меньше 3х2,5). Это тоже для долгой жизни двигателей. - Никогда не давить с усилием на шлифмашину (применимо ко всем шлифмашинам). Тоже влияет на срок жизни двигателя. Прижимать к поверхности её нужно слегка и правильно подбирать абразив. - с пылесосом лучше не работать в помещении, где много строительной пыли (прямо туман). Потому что двигатель её засасывает и со временем подшипник двигателя выходит из строя. Либо одевать на пылесос какой-то чехол или накладку-фильтр, которая не даст пыли пройти внутрь и закроет отверстия, через которые пылесос засасывает воздух (такие не продаются, нужно самостоятельно делать). Из-за несоблюдения таких элементарных правил у людей ломается инструмент и складывается негативное отношение к производителю. Производители - это всё-таки дело личного предпочтения. Каждый выбирает, что ему нравится. При этом важна совместимость с подключаемыми к пылесосу инструментами.

@@aspire_one вот именно метабо и делает стармикс. Опять же в этом бош так себе очистка организована, не работает она. Если хотите с нормальной очисткой, то стармикс импульс надо брать.В вашем сообщении одни сплошные мифы )))

У вас ни в чём нет конкретики: 1. Непонятно, что вы имеете ввиду под мифами. 2. Непонятно, про какую модель Метабо вы пишете, сравнивая с Бош. Метабо за такую цену, как Bosch GAS 20 будет с такой же ручной очисткой. Пылесосов с автоочисткой за такую цену нет. Как происходит очистка этого Боша, написано в описании к видео. Ни в видео ни в комментариях не указывалось, что кто-то из производителей лучше. Кому что нравится, тот тем и пользуется. "Так себе пылесос. Метабо лучше": это всё равно что сравнивать Мерседес и БМВ без указания точных моделей.

@@aspire_one давайте я вам еще статистику канала буду поднимать, ага)))