Дыма не повезло кому либо видеть. Вызвали на нерабочий уже, чтобы уточнить, что частотник не исправен. Не повезло хозяевам. Жара, да ещё паста заводская высохла напрочь. Что то на заводе не очень хорошую пасту мажут, наверно для оборота. Да и силовая плата какая то не надёжная, редкость чтобы проводники отслоились от перегрева. Даже бы если не прогорела микросхема, всё равно плата уже не пригодна.
Тоже проводил подобные опыты. Пришел к выводу, что родной IGBT в корпусе TO247 - по документации бьется на рабочей частоте 40-60кГц. Когда как IGBT сборка для преобразователя частоты имеет рабочий потолок в 25кГц. В итоге плата печи затвор ключа в сборке качает конечно, НО емкость затвора получается больше, и ключ сборки больше времени проводит в переходном процессе, нежели в полностью открытом либо закрытом состоянии. И в итоге сильно нагревается, даже не смотря на свой большой радиатор в виде подложки. Лайк за любознательность )
Спасибо, интересная информация. Родной бабахнул, а покупать снова не охота. Но надо будет помучить печку и посмотреть как он будет долго держать этот модуль. Выкидывать их жалко, вот и приходится применять, то для частотника как резервный транзистор, а тут печка подвернулась халявная, вот и на ней интересно было испытать.
Вопрос автору ролика: А допустимо ли вообще ставить разные датчики тока на преобразователь, особенно, если их всего два (то есть третья фаза считается панелью управления через математику)? Ну или допустим выбора нет, ставим левый датчик тока - производили ли калибровку токовых датчиков в панели управления после этого?
А я не чего сам не ремонтирую, предприятие этим занимается и клиентами тоже. Ремонт производится только своим сотрудникам. Ролики не для рекламы, а для тех кто сам пытается ремонтировать.
Во всех, абсолютно, подобных светильниках ток через светодиоды подают завышенный. Поэтому срок службы получается короткий. На днях купил точно такой же вариант платы F6040 на 20 вт. На алюминиевой пластине две микросхемы, регуляторы тока. Если плата на 30 вт или 50 вт, то там устанавливают несколько регуляторов тока. Оба регулятора включены параллельно, нагрузка общая (линейки светодиодов запаралелены). Первое включение при входном напряжении 215 вольт показало, что плата потребляет ток 85 ма. После замены сопротивлений 8,2 ома на 47 ом (2 штуки) ток уменьшился до 20 ма, яркость свечения почти не изменилась. Зато нагрев уменьшился существенно. Отсюда простой вывод. Светодиоды загоняют в форсированный режим, светят они ярко, но недолго. При этом перегреваются, что приводит к разрушению кристалла диода. Кроме того, у них огромные пульсации светового потока. Электролит после диодного моста на 100 мкф уровень пульсаций немного понижает. Однако, фотоаппарат их видит. Светильник начинает подавать признаки жизни при сетевом напряжении 170 вольт. При напряжении 200-250 вольт яркость не менятется, лишь увеличивается температура алюминиевой пластины. Без радиатора данные платы нельзя использовать.
Подавал на них +300 вольт от отдельного выпрямителя. Светят ярко, не перегреваются, световой поток без пульсаций. В выпрямителе LC фильтр, конденсаторы по 150 мкф 250 мкф. На плате вместо родных сопротивлений припаял резисторы по 47 ом. Если ставить 150 ом и больше, яркость становится слишком маленькой, ток потребления около 5 ма.
Но в обще то это не мой зарядник и как там уже не помню, но коллега больше не обращался, всё работает. Приходится иногда помогать своим сослуживцам чем могу. Помог и забыл, как говорится.
90% что линейка. Можно конечно её отключить и померить напряжение в течении нескольких секунд, а потом драйвер отключается и если рука не дрогнет и не замкнёт цепь, хотя там есть защита. А лучше взять стрелочную цешку и проверить каждый светодиод, если они 3х вольтовые. А если у кого 6ти вольтовые, то блоком питания с ограничением по току или с последовательным резистором. Так что скорее линейка вышла из строя чем драйвер.
Не подскажите сколько установлено плат подсветки. С каждой стороны вертикальной по одной?. Или всего одна. Телек то норм показывает, то затемнение снизу, но изображение видно.
Чтобы не грелось при пайке плата надо выравнять банки по напряжению, зарядить их полностью а затем замкнуть их параллельно минут на 2-5, лни будут идеально выравнены по напряжению до тясячных вольта и при пайке плата не начнет их выранивать и грется ничего не будет, а паять от нуля
Спасибо, интересный совет. Может как нибудь и воспользуюсь. Но оказалось для шуруповёрта без БМС как то лучше, нет ограничения и можно пользоваться до более глубокой разрядки. Недавно мне пришлось убрать нормально работающую БМС по просьбе товарища и снять ограничения. Мощность без БМС кажется больше.
@@alexfox2150Не понял кому вопрос, но замыкать батареи не как нельзя. Тот кто давал рекомендации мне не правильно высказался употребив слово замкнуть. Он просто имел ввиду, что их нужно соединить параллельно, т.е. плюсы с плюсами, а минусы с минусами, чтобы выравнять потенциал. А плюс на минус, нельзя, сразу будут гореть провода.
110 В это на пределе и КПД возможно будет как и у люминесцентных ламп. Но а так, это сеть, дроссель, диодный мост после дросселя и светодиодная линейка не ниже 110 В. Кондёры не в коем случае, иначе сожгёшь линейку. Для такой мощности нужно 3-и 40 ватных дросселя включенных параллельно. А так может и один дроссель по яркости устроит и будет запас по мощности.
Столкнулся с точно такой же не исправностью, и именно этот кондей взорвался. Начал смотреть интернет, у всех проблема в этой модели с этим конденсатором. Это тех недоработака или спецом так сделано? Я его перепоял, но стоит ожидать таковоже?
@@user-xd2zy8cj1xздравствуйте . Принесли снова такую же сварку , 12 вольт завел ,но из защиты не выходит , все в норме ,и выхода и ключи . Беда прям с этими ресантами
@@user-cg2ff5gx9e Интересный случай, а как выходной трансформатор, в норме. Посмотри осциллографом, кратковременно хоть запускается, может что с обратной связью. Но в обще то их не удобно ремонтировать.
@@user-xd2zy8cj1x померить нечем , осцилограф давно сломался . Выпаял плату управления ,стенд соберу проверю ее показания .заменю оптопару на новую хоть и та звонится хорошо. Кстати конденсаторы на входе сети показывают 250вольт,не греются - должно же 310 по факту , забыл выше об этом сказать .
@@user-cg2ff5gx9eВ обще то да, хотя бы 300. Значит где то подкорачивает, а ток ограничивается входным резистором. Нужно по внимательней проверить диоды шоттки, какой то может быть пробит.
Нет меня интересует именно омическое сопротивление, у меня такой момент: если катушку сопротивлением 7000 ом будет постоянно подключена к сети 220в она сильно будет греться.?
@@alexgorbachev126 Но активное я не мерил, что то такой необходимости не было. Возьми и сам замерь, оно очень маленькое будет. Этот дроссель к сети без лампы нельзя подключать. Если хочешь подключить к сети, то нужно их два последовательно, тогда греться не будет. Эти дросселя предназначены для 110 вольт, а другая половина напряжения сети будет на лампе, и того 220 В, или два дросселя нужно.
@@user-xd2zy8cj1x СПАСИБО. У меня нет таких дросселей, если б были не спросил бы. У тебя есть возможность измерить сопротивление мультиметром? Если есть возможность измерь пожалуйста.
Делайте на 4 ячейки. Максимальное напряжение такой сборки: 4,2 вольт*4=16,8 вольт. Рабочее основное напряжение сборки при основном разряде: 3,7*4=14,8 вольт. Минимальное напряжение при полном разряде: 2,5 вольт *4 шт. =10 вольт. Макита отсекает заряд при 16,1-16,2 вольт. Идеально.
Но я уже их не паяю и без них не плохо. Пробовал давно по разному, проблем не было. А вторая партия была с браком, как не пояй, она грелась. Это на ноуте свои прибабасы. А так, что то точно не помню, вылетело из головы. Посмотри в инструкции. На других шуриках, когда родная БМС выходила из строя, я по желанию товарищей им тоже без неё расключал, всё работает и не жаловались. Перезаряд может быть если батареи разные, а с одинаковыми вряд ли, на практике ещё не случалось. А так одна батарея может состарится, что с БМС, что без неё и выйти из строя. Уже на практике приносили с родными БМС, приходилось одну менять, хотя желательно все три, но просьба клиента как правило закон.
Бесполезная фигня! Я бы такой на осмотре при покупке - забраковал, как недолгоживущий.. Смотрите, с каким воздушным зазором приподнята плата с диодами над металлическим основанием светильника? Даже если плата из алюминия, это ненадолго ослабит нагрев. Внутри будет печка-термос! Если же плата текстолитовая - бегите подальше от таких конструкторов!! Драйвер там тоже зажарится - в центре печки ой как жарко. 😮
Тупее видео не видел... Вы что , снимаете и выкладываете всю эту чушь на канал ради того, шоб про Вас узнали. Это просто неприлично толкать сюда такую ЛАЖУ.
Нет чисто ради того шоб такие вот как вы дерзили. А вот шоб узнали, я как раз и не хочу. Это шоб у кого подобная проблема могли посмотреть одну из причин по которой не работает вентилятор. Но шо понятно объяснил.
Подскажите пожалуйста. После пропадания питания приходится выбирать автонастройку , без этого двери не успевают открыться и лифт уходит в ошибку . За счёт чего должна сохранятся память ,или не должна?
@@kolbyte Хороший вопрос. Действительно, драйвер всегда выживал при перегорании светодиодов, а это было несколько раз, пока не нашлась новая линейка. Так что с драйвером повезло, возможно он с защитой, так как если линейка после ремонта превышала по току, то драйвер отключал питание. Я такое наблюдал несколько раз когда менял светодиоды, при попадании дефектного светодиода или замыкании его на корпус.
без пасты нельзя, пятно контакта слишком малое чтоб это могло работать хоть как то... применяйте незасыхающую пасту такую как кпт19. я к примеру использую смесь mx4 и кпт19(50на50) + добавляю немного силикона-смазки с вязкостью 100, такая смесь даже спустя много лет хорошо работает
На заводе возможно специально применяют самую дешёвую пасту, эту дешёвку везде суют. И без пасты можно, если поверхность гладкая и ровная. У меня все частотники работают без пасты и не выходят из строя, от пробоя по перегреву, как с пастой. Из за пасты образуется зазор. Пасту приходится пихать там где неровности и большие зазоры сами по себе, из за плохого качества продукции. Например дверные частотники УПДКЛ, без пасты не получается, там изгиб и большой зазор. Остальное там где всё ровно, делаю без пасты. А в прожекторах, производители в обще борзеют, мало того что поверхность не ровная, она ещё и в краске, плюс паста самая дешёвая, вот и дохнут быстро они. Так что без пасты можно, там где можно, проверенно на практике. Нет нечего лучшего, чем метал к металлу.
В этом частотнике даже видно, как паста пожелтела от нагрева, где диодный мост. Но этот частотник не мне делать, я только определился с неисправностью. Хозяева побоялись сами заказывать силовой модуль, а нам тоже рисковать в частном порядке нед смысла, так как эти модули в доступной продаже отсутствовали с которыми работает наше предприятие. А они уж как хотят, с пастой или без пасты. Без пасты есть тоже свои особенности в таком частотнике.
@@user-xd2zy8cj1x , попробуйте ради интереса, на ПК радиатор процессора поставьте без термостаты, там поверхность полированная, почти идеальная, вы удивитесь какая большая будет разница в температуре...
@@user-xd2zy8cj1x , а зачем в частном порядке покупать? Есть сомнения в качестве поставляемых деталей? Алиэкспресс? Там то конечно не стоит ничего покупать, 99% подделка и перемаркеровка
@@user-zp3tc1zx9b Вот вы сами и ответили на свой же вопрос. Ремонтировалась сторонняя организация. Силовой модуль стоит 12т с лишним. На свои не кто не будет рисковать, чтобы потом организация вернула. Предложили заказчику заказать, у них тоже не кто не рискнул. Потом отдали, со слов заказчика, хозяевам лифта. Далее пока не известно. Может при случае спрошу. Такой силовой модуль оказался только в Китае. На Алике может тоже есть, но есть риск заплатить за пустышку и не какой гарантии. В данном случае мне выгодно, отдал и никаких забот. ЗП от этого не зависит.
