Решил сделать горелку на отработке своими руками, на форсунке сифонного типа Delavan . Также сделал блок управления горелкой, из комплектующих с Али экспресс. Блок управления горелкой без прошивок и процессоров. Также сделал удаленное управление горелкой. Решил, поделиться со всем миром своими удачными решениями и ошибками. Выложил схемы блока управления горелкой, у кого будет желание, сможет повторить. На данный момент, снимаю, улучшения, модернизации. Так же в планах собрать жидкотопливную горелку без накопительной ёмкости, с подачей масла на форсунку делован насосом. Для тех кто подписывается, чтоб не пропустить новые ролики, не забывайте нажимать на колокольчик, иначе не приходят уведомления. Сам не так давно узнал об этом.
@@Turovchanec Я покупал на пункте вторчермета. Совсем недорого вышло. Или найдите контору, которая их устанавливает и наверняка они же и демонтируют старые. Потом всё равно сдают на чермет. Уверен, что продадут недорого особенно если вы сами приедете к ним и аккуратно его свинтите. А, и насчёт масла. Лучше слить компрессорное и залить моторное для автомобилей.15 на 40 будет в самый раз. Просто компрессорное расчитано на работу в герметичном контуре в связке с хладагентом а с воздухом это масло быстро портится, взбивается пеной и компрессор плюётся.
@@TTPistole У нас город не большой, скорее всего даже конторы нет. За совет спасибо, можно будет при случае поискать. А по поводу масла, опытным путём было выяснено, что дикстрон 3 вообще 🔥. Отлично на нём работает.
Идеальная форма чтобы минимальная поверхность теплообмена -- это круглая. И тем не менее наши умельцы делают теплообменники именно из круглых труб... Кроме того труба -- далеко не самый дешевый материал. Почему бы не взять тонкий лист, гофрировать его...сложить гармошкой, края завернуть, заклепать, проварить точечной сваркой. Швов минимум
Наверное причина круглых труб в том, что они есть везде и работы при изготовлении теплообменника не много. А вот гофрировать тонкий лист, сворачивать его, проваривать шов, поскольку металл тонкий то это должна быть минимум нержавейка. Работы много и не каждый может в гараже себе позволить изготовить такую конструкцию.
Здравствуйте! Хорошая доработка! У меня после установки теплообменника расход упал в 2 раза. А температуру выхлопных газов нужно мерять в нутри. Я проводил такой эксперимент, снаружи печи показывает 70-80 а в нутри дымохода 160-180.
Надеюсь, что эффект будет. Ну не может его не быть. Увы морозов больше нет, проверить эффективность можно теперь будет только следующей зимой. По поводу замера температуры выхлопных газов, согласен, чтоб узнать реальную температуру необходимо замерять внутри. Но косвенно для сравнения можно и таким методом.
@@Turovchanec По любому будет лучше! Тут много факторов, площадь теплообмена, скорость газов выхлопных, разница температур. У меня стоит 20 шт труб 57 длиной 50см
@@Sergey_Ivanov1984 Факторов действительно много. 20 шт это круто. Я примерно посчитал, чтоб внутреннее сечение трубок превышало сечение дымохода, получилось с запасом. Ну и с длиной не увлекался, так как переохлаждение дымохода, может привести к пагубным последствиям в виде зарастания сажей, а того хуже не сгоревшим маслом.
Насколько мне известно Ютуб выдаёт ролики по запросам, а так же на основе подбора ИИ . Соответственно, кому это не нужно вряд ли увидят. Но те кто ищут, найдут.
Ну снятие 4 градуса это не плохой результат. Если все это в кВт перевести. В любом случае поток воздуха от вентилятора стал гораздо горячее, чем до трубок
Однозначно горячее, увы до того как поставил конвектор не додумался померить. Но, раньше вентилятор дул прохладным воздухом, а сейчас от 30 до 40 градусов доходит. Чувствуется, что нагревается.
Надо элементы брать на 80 градусов. Это ptc ,он сам больше не нагревается.Я шток делаю из шестигранника на 27. В ребро спокойно влезет тэн 6 мм.50 ватт.
Спасибо вам добрый человек, уже взял, уже приделал. Ролик всё ни как руки не доходят выложить. И за название спасибо, а то нашёл случайно, а как называются то и не знаю. Р. С. Это не сарказм.
Намотал я 1метр саморегулирующего греющего кабеля с алиэкспресс. В -30 горелка запускается с первой попытки, качество горения тоже стало лучше. Питание подается постоянно.
На самом деле, не всё так страшно, если разбить всё на подсистемы и собирать последовательно. Часть следит за подогревом масла, туда входит термостат, и реле на кипятильник. Часть следит за пламенем, и управляет розжигом, туда входит фото реле, и таймер розжига. Часть следит за продувкой, там регулятор оборотов и таймер. Просто у меня много всяких вкусняшек, по типу: заглушить горелку если кончилось топливо, не начинать греть масло если не отработал поплавок, 3 попытки розжига. Без всего этого можно обойтись.
Зависит от выставленной температуры в гараже, в среднем 2 тонны с хвостиком. Но нужно учитывать, что КПД котла очень низкий так как он одноходовой. По сути просто бочка с дымоходом.
Залил другой. Нужно будет скопировать его с файла txt и вставить. Если не сложно отпишитесь, получилось или нет. Просто в ближайшее время не у меня не будет возможности проверить на плате.
Можно, но будет некрасиво мне кажется и придётся рассчитывать напряжение, а соответственно искать преобразователь. Мне показалось игра не стоит свеч, а результат труда.
единственный ньюанс при размещении: это чтобы нагреватель не попадал в зону действия датчика огня. хоть он 30в но разогревается до красна и датчик может его ошибочно воспринимать за открытое пламя. у меня датчик по левую сторону форсунки, а грелка по правую и все хорошо работает
от индукционного кольцевого тэна отказался, т.к. он перегревает масло и нагаром быстро забивается форсунка. у меня горелка работает на отопление дома в режиме нон-стоп, с керамическим нагревателем форсунку не чаще чем раз в 2 недели приходится чистить
путем опытных исследований убедился, что греть форсунку не эффективно. для хорошей вспышки надо греть масло (его остатки в этом "уголке" примерно до 80-90 град) и тогда вспыхивает все идеально.
В этом есть логика, обычно форсунку и не греют, а греют шток. Возможно и достаточно прогрева уголка, вот только в момент перерыва есть ли там масло? Мне кажется оно стекает в бак.
у меня отличается расположение бака. проектировал бак сбоку, так чтобы максимальный уровень масла были чуть ниже уровня отверстия форсунки, для упрощения старта. но уровень при старте не всегда максимальный, тем не менее за запуск это не влияет
стоит 12В керамический от 3д принтера, без термодатчиков. питание на него подаю 11-11.5В, тогда долго служит. Подключен через 5 конт. реле к питанию воздушного клапана (клапан открыт-нагрев отключается и наоборот)
второй год работает у меня горелка с подогревателем форсунки. Запуск с первого раза в 99% случаев. При совсем остывшей котельной со 2-3, но это редкость.
Эта штука хорошая. Легко переделывается под защиту АКБ от разряда. Когда напряжение в норме. Реле включено. Когда ниже 10,5V выключается и не потребляет ток.
Нужно было отвод масла подать через отстойник на «всос» с запорным клапаном, и раз в недельку открывать его , чтобы из отстойника масло обратно втянуть в картер …)))
Я на своей горелке масляную трубку утеплил, воздушную магистраль пропустил змеевиком через масляный бачек. Вечная борьба с холодным пуском горелки. Бывает приезжаю в -40 а горелка не стартует, приходится греть форсунку газовой горелкой. Смотрю как вы меняете медь на шланг и предпалогаю что распыление и пуски станет хуже.
У меня есть видео ролик где я утеплял эту трубку и проводил замеры температуры, передаваемой от бачка на форсунку и действительно форсунка, не много, но греется. На сегодняшний день, могу сказать, что распыл хуже не стал. По внутренним ощущениям как будто изменился, но замерить увидеть и понять как, пока не могу. В котле сухо, дефлектор по внутренним краешкам немного в масле, но не зарастает. По началу показалось, что и запуск ухудшился, настроил вторичный воздух, уже пусков 100 точно было, без осечек. Но это при температуре в гараже 12-15 градусов. На холодную ещё не пробовал. Для холодных пусков нужно делать подогрев штока. Сейчас думаю над этим, как бы так дёшево и сердито сделать 🤣.
Воздушную магистраль первичного воздуха тоже грел, правда не через бачок так как при этом приходиться тратить энергию на обогрев, а она не дешёвая. Обматывал вокруг котла, заметил, что форсунку стало забивать видать из-за высокой температуры масло коксовалось. Избавился от этой системы.
На моей горелке форсунка засорялась когда тэн перегревал масло. Уменьшил мощность симисторным регулятором и проблема ушла. Перестали трубки обростать шлаком и осадок в бачке нагревателя пропал.
На моей горелке форсунка засорялась когда тэн перегревал масло. Уменьшил мощность симисторным регулятором и проблема ушла. Перестали трубки обростать шлаком и осадок в бачке нагревателя пропал.
@@user-nx9yf1gd6d Я пошёл другим путём, не стал уменьшать мощность ТЭНа, а ограничил время его работы через реле времени. Теперь при нагреве масла ТЭН 3 секунды работает 5 отдыхает и так по кругу. (Время привёл условно, нужно подбирать империческим путём в зависимости от мощности ТЭНа и объёма бака, а так же его теплопотери) За 3сек ТЭН не успевает нагреться до высокой температуры, а время паузы позволяет отобрать от него тепло в масло. Реле времени переделал, заменив обычное реле на твердотельное, так как обычное реле в таком режиме долго не протянет. Есть у меня ролик на эту тему "Греем отработку правильно"
У меня первые компрессора умирали быстро, потом научился доливать масло, стали ходить подольше, потом сделал систему отделения масла и возврата его назад и год без происшествий. А тут, несчастный случай 😊
@@Turovchanec я на входную трубку надел топливный фильтр с отстойником и налил в него масла до середины, получилось наподобие луприкатора. Вот с такой приблудой один компрессор уже второй сезон живет
Нет, не бьёт. Когда делал первые светильники (года два или три назад), тоже сильно переживал, 1) долговечность, 2) чтоб не предметы не отбрасывали тень, 3) не слепили. И эти светильники полностью меня удовлетворили. Настолько, что через столько времени решил ещё изготовить.
Изначально идея не оправданная! На просторах интернета есть ролик, как человек переделывает компрессор, но для этого его нужно вскрыть. Я пошёл его путём, но не много усовершенствовал его, установив отстойник на выходе. И сброс обратно не делал, так как возврат масла обратно не продлит жизнь компрессора, так как образуется масляная эмульсия, которую в процессе работы приходится промывать. Для отстойника я использовал уазовский отстойник - он же бензиновый фильтр, где стаканчик легко снимается. Пользуюсь этим компрессором уже 3,5 года. На корпусе вварил смотровое окно от карбюратора того же уаза, что помогает контролировать уровень. Одно могу сказать точно, что на очень длительную работу эти компрессора не выгодны. Лучше использовать просто автомобильный двух целиндровый компрессор дополнив его рессивером, производительность его без отдыха рассчитана на накачку 4 х Колёс авто. Так как я пользуюсь гравером и чаще просто продувкой мне этого компрессора хватает, но для более серьёзных работ он не долговечен.
У меня есть ролик где вскрываю компрессор для переделки, и есть ролик где эту идею довожу до ума. И хочу сказать, что она годная для определённых условий работы компрессора. А именно: компрессор не создаёт высокого давления, компрессор работает с определённой периодичностью. При таких условиях работы, эмульсии нет, и объёма отстойника хватает, для отбора масла и возврата его назад. Работает эта система уже второй сезон. По поводу автомобильных компрессоров не соглашусь с вами. У компрессора от холодильника ресурс работы в 100500 раз больше, а шума в 100500 раз меньше. Повторюсь, эта идея годная только для определённых условий работы. Если вы хотите качать давление 8 АТМ в ресивер, то вполне возможно образование эмульсии, но это не точно, нужно проверять.
