Просто поставил выводы мультиметра на щётки и начал прокручивать якорь. Везде показало практически одинаковое сопротивление обмотки статора. Статор был подключен.
По комментам смотрю что народ понятия не имеет о короткозамкнутых витках якоря. Выявить такую проблему с помощью мультиметра не получится. А прозвонить на обрыв ума много не надо. И делать это лучше не снимая ротор. Тестер на прозвонку, щупы на щётки и проворачивая слушать. Не пищит обрыв. А КЗ проверять спец. приспособами.
Можно конечно были такие попытки, но кто делал не в восторге. Получается можно смотреть только низкочастотный звуковой сигнал, сложновато в изготовлении, проще купить готовый новый или Б/У вот ссылка на подобную приставку к телевизору, внизу комментарии кто собирал. cxem.net/izmer/izmer11.php electronix.ru/forum/topic/78934-ostsilograf-iz-monitora/
@@Замир-н1р Да что тут непонятного потратите кучу времени на сборку приставки в которой не будет ступенчатого делителя сигнала, делителя частоты да и смотреть на нем можно будет только низкочастотный сигнал. Проще купить готовую USB приставку к компьютеру или готовый осциллограф самый простой за 2 рубля, это будет лучше чем куча потраченного времени. Вот на Озоне полно на любой вкус www.ozon.ru/category/ostsillograf-usb/?__rr=1
В ВЧ технике "чудес" очень много бывает. И их тем больше, чем меньше познаний в этой области. Первое, что нужно уяснить, что идеальный делитель на 2 снижает уровень сигнала на 4 дБ, делитель на 3 - на 6 дБ, на 4 - на 8дБ и т.д. Делитель на 2 уменьшеет напряжение сигнала в 1,6 раза, а мощность в 2,5. Формул полно в интернете, но приведу, чтобы не искал: dB= 20log(V1/V2)= 10log(P1/P2). Второе - повышение напряжения на входном каскаде УВЧ с 5 до 12В не обязательно улучшит качество сигнала (а скорее даже наоборот), так как с полезным сигналом увеличится и уровень помехи. Не зря же на многих антеннах используется регулируемые БП. Это как раз для этого. Ну и третье - в приставках важен параметр не уровня, а именно качества. Если качество сигнала высокое , то декодер "вытащит" полезный сигнал даже из низкоуровнего сигнала. Там чувствительности хватит. Там намного более важно отношение сигнал/шум, а не мощность или уровень. Про распространение ВЧ токов по внешнему диаметру проводника даже описывать не буду - это в школе учат. Подитожу - не нужно снимать видео, где есть недостаток багажа знаний и вводить в заблуждение на основе своих догадок других пользователей. Вот за идею с распайками для термостата респект. За это видео респекта нет....
Здравствуйте Максим! Вы написали что я ввожу людей в заблуждение хотелось бы узнать чем? Привели формулы вспомнили зачем то школьную физику, как ваши формулы могут помочь обывателю которому нужно к одной покупной антенне подключить пару телевизоров, что он по ним считать должен? У него готовая антенна и готовый зазветвитель. Я рассказывал про соединение кабеля, да на практике это действительно так и получается что на лишних соединениях сигнал теряется. Недавно родственники попросили посмотреть почему у них в деревне не показывает один десяток программ на одном телевизоре, оказалось что около приставки у них кабель был нарощен более тонким куском 30 см. Заменил им кабель целиком и появился второй десяток программ. А по поводу качества сигнала не всё так просто. У меня недавно стали зависать оба телевизора подключенные к одной антенне. Могут показывать и день и два нормально но иногда бах и нет сигнала начинает заикаться или вообще пропадает. Перебрал все соединения, антенну, заменил усилитель, сигнал 98 - 100 процентов качество 100 процентов, а когда начинает зависать то пишет нет сигнала, а бывает что и уровень качества и сигнала в норме а картинка зависла. Ещё есть вторая подобная антенна на которой тоже висят 2 телевизора, и на ней в те же моменты что и на первой так же подвисает картинка. Если Вы специалист по ВЧ технике посоветуйте выход из положения.
Я тоже вот похожим способом ремонтирую но кнопка почемуто после нажатия не возвращается полностью в обратное положение,непойму что ей мешает.и что вы там подпиливали ?
Это давно было уже не помню, там кажется движущаяся часть пьезоэлемента должна свободно до конца выдвигаться, а иначе он щелкать не будет, а основная кнопка на которую нажимаете не должна цеплять за корпус. Вообще эта зажигалка неудачная конструкция, такие лучше не покупать.
Вы правы, больше подходит как замена поплавка. Если к примеру купить готовое реле сухого хода и поставить вместо этого выключателя, то оно сработает когда насос уже весь окажется без воды и начнет хрюкать захватывая последнюю воду.
@@Sergej_J да дело даже не в этом, я уже думал, и обычная защита от сухого хода работает бестолково, если ну например насос заклинило. Что важно если люди качают с канавы, с подвала, с септика, с водоёма, с речки. В вашем случае у людей бывает малый дебет у колодца, и дно засыпает песком, что может вызвать те же проблемы. Нужна система проверки напора, или поступления воды, что технически так же реально, но пока не слышал о таких системах. Думаю может и есть такое уже готовое, или легко сделать, но надо искать. Но скорее всего для случая где площадь позволяет проще продублировать два обычных насоса с обычными поплавками, что весят на них, что откажут одновременно оба шанс мал, но надо будет хоть иногда следить. Да, и ещё может не заклинило, а просто вокруг песок или глина или фекалии через чур твёрдые и он не тянет, и наоборот его туда втянуло, он зарылся в этот песок или глину, это может быть и с теми насосами что вообще-то тянут, но бывает вот так, камни его окружили, или плотные частицы, или плотно его втянуло. Тут комплекс мер надо организовать, и просто как его ставить и да вот просто продублировать и уже этого хватит. Вообще у меня сейчас оказалось срабатывает защита в нём, ну от перегрева. Но многие думают этого достаточно. Нет. Если насос много много раз будет уходить в защиту, то срок его эксплуатации значительно сократится, короче от этого и выйдет из строя, ну не с первого раза это то да, но гораздо быстрее. Не ну например люди делают на участке дренаж, а откачиваться должно насосом. Ну как минимум эта глина в виде жёлтой воды проходит и тряпку, может оседать, если тряпки нет, то и песок может и мелкие камни. И естественно там надо чтобы насос автоматически включался и выключался. А ведь смотровые и для очистки отверстия именно что грязь может собираться. Ну так вот она может его и заклинить, и тут поплавок не поможет. Я вам могу сказать "секрет", ну с теми насосами где есть защита на моторе понятно. А вот где её нет живучи более те, которые меньше ватт если погружные по крайней мере, 200-300 ватт если его заклинило или не сосёт по каким то причинам но он в воде он так может по крайней мере несколько часов и не сгорит. А те что 600 ватт и более без защиты термо то сгорят с первого раза минут через 5-15. Не, ну почему "секрет", просто ходят байки как якобы советы делали шикарные насосы, вибрационники, что те живы до сих пор много лет. Оно так то так во многом. Но вот чтобы элементарно не горели, а это вечно не уследишь это и обычный погружной дренажник не сдохнет если он тоже всего 300 ватт, но хотят то конечно мощнее, потому что смотрят 400-600 ватт стоит почти столько же, а 700-1500 ватт терпимо дороже, и берут мощнее. Ну а в итоге те то вот как раз сгорят быстрее, и в случае если оказался без воды вокруг, но снизу есть сосёт, и в случае если в воде но заклинило и прочее, в любых случаях, чуть не досмотрел и ему чуть ли не 1 минуты хватит сгореть.
Тут много от ёмкости конденсатора зависит, если его ёмкость совпадает с расчетной, то подстраивается легко с помощью увеличения или укорочения небольшого куска провода полотна антенны. Емкость сильно влияет даже если разница от расчётной в 1пф, тут нужен хороший прибор для измерения маленьких ёмкостей.
Взял пружинку от шариковой автоматической ручки, размотал ее и обмотал рейки. Вопрос, насколько вообще такая процедура безопасна на случай, если она лопнет от перегрева или случайно законтачит с заземлением или соседней рейкой? Может, холодной сваркой скрепить безопаснее?
Обматывать пружиной вокруг не стоит, она и в правду может закоротить на соседнюю рейку. Диаметр витков пружины должен быть примерно равен ширине рейки чтоб конец пружины можно было завести за внутреннюю сторону рейки, чтоб она не могла случайно соскочить во время эксплуатации. У пружины от ручки слишком маленький диаметр, - она для этого не годится.
Ну если это только между двумя ламелями а между другими другое, - то да похоже Кз, а если такое между всеми ламелями, то может быть у вас просто очень толстый провод и мало витков типа стартёрного ротора.
Автоматика для насосной станции новая лежала дома в коробке и через 10 лет когда решил её использовать, оказалось магнит потерял свои свойства в датчике протока.
Так он и есть опасный если мой груз оторвётся и полетит в едущую за мной машину. Про допуски и какой груз на нем перевозить в инструкции не указано, отмечена только ограничение по весу 50 или 75 кг уже не помню. Затянут он был хорошо максимально, если продолжать дальше затягивать то уже начинает плющиться пластиковый крепёж. Может быть если бы я на нём возил только какие нибудь тяжёлые трубы, то так бы и не узнал что при перевозке лёгкого груза да ещё и ветер сильный поднялся что он действительно может быть опасным. Некоторые люди цепляют к багажнику лодку небольшую или автобокс, где гарантия что они так же не улетят на большой скорости или просто при сильном встречном ветре. Вот и записал это видео чтоб людей уберечь от таких багажников.
@@tarasleonidov2890 по расчётам диполя просто на один диапазон 6650 одно плечо должно быть 10,71м. Если оставить эту длину и посчитать на два диапазона, то получается что катушку нужно вставлять для 10460 на расстоянии 6,82м от места подсоединения кабеля . Но по расчетам программы двухдиапазонного диполя катушка получается с нулевой индуктивностью, то есть её как бы совсем нет, но за то получается большая ёмкость в расчетах, и тут не понятно чтобы эта ёмкость работала без катушки надо её вставлять в разрыв полотна или вообще не ставить. Это нужно пробовать, может антенна и без катушки настроится на два диапазона, а может понадобится укоротить общую длину одного плеча хотя бы до 10 метров, чтоб в расчетах получилась катушка и небольшая ёмкость. Это надо экспериментировать. Хотел спросить а что на 6650 кто то бывает? Я сколько слушал никого там не слышал.
Диод стоял потом я его выкинул, от него толку нет, оно что так минус пойдёт через резистор в момент переполюсовки, что дополнительно через диод поэтому посчитал что смысла от него нет. Тут получается что если наш транзистор закрыт был на момент переполюсовки, то он и не откроется, а если он открыт, то мы неправильным подключением аккумулятора складываем напряжение зарядки с напряжением аккумулятора удвоив его и замкнув на открытом транзисторе. Транзистор получает всё КЗ на себя, вся фишка в том, что при фильтрованном питании до транзистора он успевает закрыться и отключить питание , а на не фильтрованном сгорает.
диод заставит не открываться полевик при отсутствии + на затворе относительно истока . насчет складывания напряжения при переполюсовке - ну это я надеюсь ты пошутил ?
@@Крот-у4е На счет складывания напряжений, выкинем пока схему с полевиком и оставим чисто источник с диодным мостом. Если мы на плюсовой выход диодного моста прицепим минус аккумулятора, а на минусовой вывод диодного моста и плюсовой вывод аккумулятора прицепим щупы мультиметра , то что нам покажет мультиметр? А покажет он сумму напряжений источника и аккумулятора, а если повесим лампочку на 24 вольта между этими выводами то она будет гореть полным накалом. А теперь вернёмся к схеме, вместо лампочки у нас там стоит полевик, и что будет если он в этот момент открытым окажется и не закроется по какой то причине, а будет Бах на полевике с удвоенным напряжением.
Чтоб заменить на КТ827 нужно добавить ещё один транзистор как вот в этой схеме, cxem.net/pitanie/5-86-2.gif или вот в этой www.kondratev-v.ru/wp-content/uploads/2011/10/shema.jpg Соберите сначала на столе навесным монтажом, а потом уже в корпусе.
Есть схемы защиты на релюшках которые не подают питание на зарядные провода пока не подключишь к ним правильно аккумулятор. Но и у них тоже есть свой минус, они не включатся если АКБ полностью разряжена и в ней нет положительного потенциала.
А защита через лампочку никак не работает - нет тока , близкого к току срабатывания защиты . Если жалко транзистор - собирай схему , где не нужна полюсовка . Таковых в сети - пруд пруди .
Пробовал и без лампочки напрямую аккумулятор с переполюсовкой, все равно сгорает или транзистор, или предохранитель по сети в зарядном устройстве. По факту переполюсовка в принципе и не нужна, редко кто не так клеммы подключит, а вот закоротить клеммы случайно это часто происходит. Можно конечно и на релюшках собрать или ещё на чём но мне пока такого не нужно, просто решил проверить схемку из интернета ради интереса потому как много разных подобных там появилось и возможно не все они работают.
@@Sergej_J , а вот я встречался с такой проблемой - сосед попросил посмотреть почему выгорают реле - регуляторы , аналогично твоему блоку защиты . Оказалось - он зарядил аккумулятор обратной полярностью . А почему должна срабатывать защита от КЗ при переполюсовке ? У аккумулятора вполне хватит энергии выжечь любой транзистор в открытом состоянии . Даже плавкая вставка вряд ли поможет .
@@ВалентинБоев-ы8ъ Ну да, при неправильном подключении там получается напряжение зарядного складывается с напряжением аккумулятора да ещё и кз через открытый транзистор. Тут только поможет такая защита которая подаст команду на включение только после того как определит что аккумулятор заряжен и правильно подключен.
@@Sergej_J вовсе нет . Просто транзистор тупо шунтирует аккумулятор , ну а тот рад стараться . Тем более в корпусе транзисторов могут присутствовать и защитные диоды ...
@@ВалентинБоев-ы8ъ Попробовал поставить в схему реле от переполюсовки таким образом: выход плюса пустил в разрыв через нормально замкнутые контакты реле, питание реле один конец на выход минуса посадил, второй на выход плюса через диод катодом к плюсу. Получается что когда мы неправильно подключаем аккумулятор минус с аккумулятора идет через диод на обмотку реле и оно отключает схему. Но это работает только тогда, когда в зарядном устройстве после диодов стоит сглаживающий конденсатор, а без него реле от аккумулятора не включается, видимо диод как то закрывается от пульсирующего напряжения приходящего с зарядки.
Нет, вот схема lh6.googleusercontent.com/proxy/DZUmKb7XnMh5mDSeLKAVhx8xIGPPuAwtJu3MDlqZRs_3awRhooiUXA52GIbOWPYL9-Bmj3tZiyWIyNLBaVs9ldgfW5Ne8bW1hhyiG6_YLES86RoiHmHgafBcGB-jdq81 А вот собранный мощный блок по такой схеме только без регулировки для трансивера ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-MYAcBTK771k.html
Открытый, металлический саморез😳 и ничего не происходит? Попробуйте тогда чайную ложечку в стакан положить😅. Я блин при чистке нечаянно содрал покрытие до металла. Всего лишь царапина была. Так у меня в это место такие блин молнии долбить начали! Я взял обычный канцелярский штрих и закрасил. Второй год всё норм.
В некоторых печках защитные крышки не из слюды сделаны а из пластика, и отверстие куда я в крутил саморез есть практически во всех печках, помню приносили печку с пластмассовой крышкой и она держалась на двух саморезах по бокам. Была однажды одна печка которую пришлось шкурить и красить из баллончика, внутри где стоит магнетрон и со стороны слюды, а иначе она все равно искрила.
Можно и автомат прикрутить к розетке только нужно вес бутылки подобрать чтоб хватило выключить автомат. У некоторых людей бывает что дебет колодца маленький и они набирают запас воды для полива в ёмкости. Удобнее эту процедуру делать в ночное время когда не пользуешься водой, у моей конструкции если убрать защёлку, то при поступлении воды в колодец бутылочка всплывет и насос снова включится, и так за ночь без участия человека будет пополнятся запас воды. С электро автоматом так не получится, но кому нужно просто отключение могут попробовать с автоматом.
Это от квалификации токаря зависит, попросил нашего на работе в якоре к болгарке ламели немного проточить чтоб биение убрать, он взял его за корпус зажал в станок и по другому концу железкой постукивает ровняет чтоб ровно зажать. Я ему ты что творишь у якоря на оси для чего по торцам углубления под конус сделаны. Заставил в конус зажать ламелями к бабке и стоял контролировал на сколько проточить.
Скажите а если обрыв медного провода статора дрели, то как исправить и найти его( не вид[о где именно обрыв на статоре, а только видно на токоподводящем проводе🤔)
Прозванивается легко мультиметром каждая из обмоток по отдельности, сопротивление должно быть одинаковое у обеих катушек. Недавно на работе строители приносили статор от перфоратора у них обломился или отгорел конец обмотки статора под самый корень, да ещё конец начала обмотки, так что его просто так не отмотаешь на один виток. Пришлось смотать весь провод с одной обмотки на деревянную линейку запилив её концы треугольником. Оказалось что провод в одном месте чем то был надрезан и при смотке обломился. Так как провода нового у меня не было, сказал попробую вам старый обратно намотать спаять его где оборвался и надеть термоусадку . Намотал тот же провод прямо в те пазы статора просовывая линейку внутрь статора, провод чуть короче получился на один виток но это не страшно. Отдал строителям, сказали что все работает больше не приносили.
На 2,1 метр, но яма постоянно заливалась водой при копке и немного обсыпалась, в итоге 2 метра. Бак стоит на шлакоблоках так как идеальная гидроизоляция не получилась и вода где то немного просачивается, для этого опустил насос на дно рядом с баком включается вместе с основным.
Я зятю в подарок дарил шуруповерт, пришёл в магазин попросил показать. Мне его принесли и в кейсе вместе с несколькими битами было несколько сверл. Вставил одно включаю - бьёт, второе тоже, думал патрон кривой, потом вспомнил что в кармане куртки у меня завалялось моё сверло на 2,5мм. Проверил им - все в порядке, просто те черные что в наборе с шуруповертом это кривая штамповка оказалась.
