Так много критики, но камон По топологии и прочим приколам макса куча видосов в ютубе Я вот лично не знал, что вообще можно под печать делать модельки в этом софте Так что парень молодец - и рассказал, и показал, что умеет и как умеет Если есть, что предложить получше - записывай сам, а не воняй в комментах)
А для чего использовать термопасту? Я не специалист, поправьте меня, если я где-то неправ, но насколько представляю, она способствует передаче тепла от горла к радиатору. В компьютерах ею заполняют неровности, например, на крышке процессора, поскольку у воздуха теплопроводность меньше, чем у неё. Возможно, для фиксации, но неужели она безальтернативна как фиксирующее вещество?
Именно как теплопроводное вещество. Цель - максимально быстро и качественно охлаждать верх термобарьера, чтобы пластик не успевал плавиться _до_ термобарьера. С термопастой удается выиграть около 6-7 градусов.
Спасибо, видео, конечно, хорошее, длинное и подробное, но как потом протягивать на горячую непонятно. На сколько сильно затягивать, какими инструментами тянуть или просто пассатижами зажать нагревателньый блок и ключем затягивать?! но это же неудобно на установленном уже на принтер хотенде.
Зажать пассатижами кубик и ключом вкрутить сопло. До упора, без применения "дури". В значении момента не подскажу, к сожалению. На нашем принтере это удобно делать на установленном на принтер хотенде, на других моделях принтеров может быть удобнее на снятом с принтера, но прогретом.
Вообще наплевать, хоть 5М полигонов. Но чем больше полигонов, тем больше слайсеры жрут памяти, процессора и времени на резку. STLки до 5 мегабайт слайсятся ровно даже на обычных ноутах. 30 метров - уже лучше на декстопе с полноценным процом и 16+ ГБ оперативки.
@@user-wq4ev2yy9q Привет, к сожелению не нашёл, но решил переделать как на прюше, в тингиверс есть бесплатные модели. Или можно на Е3Д В6 нарезать резьбу м6 и напрямую прикрутить .
НУ, молодец, ты - молодец, ах какой умница, самый талантливый мамкин ребенок, вон, ведь, как умеет )))) Ты сюда выполз, что бы покрасоваться ? Ты либо преподавай нормально, либо не вылазь. Преподносить материал надо уметь. Ты бы, хоть порепетировал
Это оригинальный V6 от E3D, британец. Показал себя изумительно, за 3 года на сотнях наших принтеров проблем не было. Мы изначально ставили оригиналы, потому что так и не смогли найти годных китайских копий.
@@antonalexandrov282 а в каком разница алюминии китайском радиаторе или английском? E3DV6 это просто радиатор из алюминия. В который уже вкручивается горло, например у меня титан-медь на термопасту посажено.
@@yukhnevich Ну это весьма уже археологический интерес, V6 мало кто сейчас и ставит, и копирует :) Но когда мы тестировали - теплопроводность сплавов, из которых точили китайцы, была значительно ниже оригинала, прям видно тепловизором. Плюс толщина ребер, обработка кромки, отсутствие запрессованной пневмовтулки. Обработка внутренних каналов у китайцев тоже оставляла желать лучшего, встречались образцы, в которых резьба и отверстие под термобарьер были не соосны отверстию под фторопластовую трубку.
Привет. Подскажи пожалуйста. Достаточно ли конвертации в STL формат таким же образом как ты показал в этом видео, для корректной печати (отверстия, полигоны внахлёст, и т.д.)? Или нужно всё таки проверять модель например в Netfab?
@@Mr_An_ok Правда. Мосты и без обдува печатаются. А вот ABS или Rubber с обдувом дальше третьего слоя не уйдут, разламинируются. Самый что ни на есть практик.
Здравствуйте! Чем он лучше клея-карандаша и зачем наносить такой толстый слой? Кончился клей-карандаш, вот и узнаю - можно ли чем-то еще ) До этого печатал с карандашем на малярном скотче (PETG-печать).
Есть разные поверхности. У нас как-то с ПВА хорошо выходит, но только с канцелярским, не со строительным. Есть еще PEI-пленка, у китайцев продается. Тоже хороша и мазать ее ничем не надо.
Доброго времени. У меня шаговик экструдера щелкает на медленной подаче. Сначала думал, что забился экструдер, разобрал - ничего. Решил погонять движок. Двигаю с шагом 1 мм - всё ок, нормально давит пластик. Двигаю с шагом 0,1 - не двигается вообще, только попытка и отщёлк назад. Тут же двигаю по 1 и по 10 мм - снова ок. Напряжение на драйвере выставлено по мультиметру. Подскажите, пожалуйста, что можно сделать с двигателем или можно ли что-то настроить в слайсере, чтобы как-то сменить режим подачи пластика.
у меня на мотор экструдера сделан такой же кабель, как и на остальные: синий - зеленый - красный - черный. это ошибка комплектации или это так правильно? со стороны RAMPS все кабели сделаны одинаково синий-красный-зеленый-черный
Все 5 кабелей - одинаковые с обоих концов. В RAMPS вставляются разной стороной: www.cheap3d.ru/shop/images/articles/Cheap3D-V300-NewMOSFET_Schematics.gif
В итоге - чтобы лист обычной бумаги А4 чуть-чуть захватывался соплом. Но серьезно калибровать это расстояние стоит только на нагретом сопле и столе (причем стол лучше оставить минут на 10 после выхода на температуру).
Лучше сперва установить Z-концевик, а после можно устанавливать Y. Таким образом исключается возможность перепутать винты из "Комплекта крепежа концевиков" - для Z-концевиков винты длиннее.
Добрый день! В разных профилях - по-разному. В оригинальном OpenBuilds - 5x10. Сейчас мы ставим российский профиль, у которого 6х10. В комплекте с принтером должен был лежать листок с изменениями конструкции относительно видео - там это описано.
@@user-ke1tu1us3l ну со средним усилием, без особого фанатизма. Нужно, чтобы пластик не подтекал по резьбе из-за зазора между привалочными плоскостями термобарьера и сопла.
Добрый день. Насколько я помню, у меня принтер у которого радиатор был в сборе, нанесена ли в этом случае на него термопаста, остался неиспользованный пакет пакетик с ней. И каковы могут быть последствия ее отсутствия? Спасибо.
Добрый день! Если это наш принтер - то если хот собирали мы, то термопаста внутри есть. Последствия ее отсутствия - возможный перегрев термобарьера и "залипание" пластика при печати.
У меня входящий 1.5 монолит.При работе он еле теплый.Но как я понял надо убирать монолит ставить мягкий и обжимать наконечником.Конструкция у меня как Prusa i3
С этими проблемами я разобрался.Пробовал пробную печать сделать но заметил что при включение стола и экструдера начал выгорать + на входе в рамс 1.4 там где на входе левый плюс .Если пощитать с права - + - + вот если щитать с права то левый плюс в штекере начал плавить все вокруг себя.Как быть ведь просто вентилятор не поможет.
Трудно сказать, не видя вашего принтера, насколько мы понимаем - это не Cheap3D V300. Предположительно - слишком тонкие провода, затянутые просто в клеммник, без обжимки наконечником. Эту конструкцию нужно переделывать по-уму, иначе получите пожар.
Добрый вечер.У меня такая проблема.Оси Y и X при команде домой едут от концевика а не на него.Я так понимаю надо указать положение концевиков или еще что.Но сам я найти не могу.Помогите если вам не трудно.Спасибо.
Добрый день подскажи пожалуйста концевики у тебя нормально открытые или нормально закрытые.У меня просто была такая проблема концевик был нармально открытый при движении оси х я нажал пальцем на концевик и у меня на ардуинке задымелась AMS 1117 5.0 я ее заменил и вот теперь не знаю из за чего это могло произойти.
Штатно - нормально открытые. Проблема обычно в том, что на плате RAMPS в разъеме концевиков идут подряд три контакта - +5V, земля, концевик. А у механического концевика - два контакта. Соответственно, если случайно подсоединить концевик не на "концевик+земля", а на +5V и "землю" - замыкание концевика вызовет короткое замыкание линии +5V на "землю", что приведет к выжиганию стабилизатора AMS1117. Будьте аккуратнее при подключении.
Всем доброго времени суток. При работе Z-моторов, у нас очень шумело и дребезжало зацепление винт-гайка Оси Z. По видимому, это происходит из-за наличия небольших зазоров в резьбе (между резьбой шпилек и резьбой гаек) и вхождения зацепления винт-гайка в резонанс при вращении. Мы устранили данный дребезг смазкой шпилек зацепления винт-гайка Оси Z - может у кого то есть такая же проблема - попробуйте сделать то же самое. Ребятам-создателям принтера - предлагаю, озвучить данный вопрос в видео...
Конечно несмазанная пара трения может издавать кучу звуков. Дребезжит чаще гайка в держателе из-за того, что нагрузка идёт только на одну гайку, а вторая остаётся не нагруженой. Есть смысл проверить это.
Спасибо, Пётр, за разумное предположение - мы тоже сначала предположили дребезг в держателе гайки, но, в общем, нет - шум полностью пропал, именно после смазки соединения "винт-гайка" - то есть, после смазки резьбового соединения - сейчас работу Оси Z вообще не слышно.
Спасибо большое ребятам-создателям принтера - всё получилось (правда, с множеством собственных "рацух")! Отдельное огромное спасибо за оперативную техподдержку и консультации! Печатаем))!
Отрегулировать плоскость стола не получится никогда, так как у стекла, имеющего разную температуру верхней (наружной, на которой печатается деталь) и нижней (которая подогревается платой нагрева) поверхностей, плоскости по-определению не может быть - верхняя поверхность, так как она более холодная, всегда будет сокращаться, а нижняя на плате нагрева, всегда будет вытягиваться - тут друзья физику не обманешь. Как мы не старались, стекло нагретого стола всегда имело форму вогнутой в середине чаши - поэтому, ориентировались, в основном, на зазор между соплом и стеклом - в центре стола, а по краям просто выставляли одинаковый запредельно малый зазор, который явно слишком мал для нормального выхода филамента. Тут несколько решений: 1 - Плата нагрева, должна быть вклеена между двух стёкол с одинаковым коэффициентом температурной деформации - именно, очень жёстко вклеена - тогда температурная деформация верхнего стекла, всегда будет компенсироваться, уравновешиваться и гасится температурной деформацией нижнего стекла; 2 - Так как температурная деформация стекла в виде вогнутой в центре чаши, будет сказываться, преимущественно, больше при печати деталей с большим основанием, то можно увеличивать толщину первого слоя в слайсере; Однако, лучшее решение - сендвич "стекло/плата нагрева/стекло"))...
В нашем варианте прошивки, во время включения "Auto home", по оси Z каретка, после всех описанных манипуляций, поднимается на 10 миллиметров. При этом, в меню "Move axis", в настройках оси Z, появляется +10 миллиметров. Как нам объяснили, это, возможно, новый вариант настройки прошивки. Что бы вернуть каретку по оси Z в ноль - после включения "Auto home", надо просто зайти в меню "Move axis", в настройки оси Z, и вернуть в нулевое положение каретку - это будет очень важно, при калибровке стола...
