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Excelente Video !!! Una pregunta, un termotanque arrancó los fishers de la pared que es de una construccion vieja, y para instalar el nuevo estoy pensando en poner dos varillas roscadas pasantes con arandela y tuerca del otro lado ya que tengo la posibilidad de hacerlo. Que te parece esta opcion ? (Pensaba tambien apoyarlo del lado de abajo con mensulas del tipo de aire acondicionado. Será Mucho ? )
Charly la instalación eléctrica que tengo en casa es cable vivo y cable neutro sin masa a tierra. Para instalar un termotanque eléctrico es necesario tener una jabalina?
Hola por lo general lo hago asi en el video ... pero un compañero termofuciono caño polipropileno enrroscado a caño de termofucion saladillo, se puede ? La verdad que me surgio dudas .... es correcto, no es correcto, o los dos son correctos...? En fin es la duda ... gracias
Gracias!!! Por que puede ser que se vaya cayendo? Estan las roscas a full ajustadas, y probe con ponerle cinta de teflon y se caen de a poco. (se cae lo decis en el minuto 7.30 aprox)
Gracias capo, ahi le cambie a las dos, pero la fría quedo bien, la caliente sigue juntandose agua abajo de la llave, puede que en las canillas de agua caliente sufran mas los oring y haya que cambiarlas las tres?
Bastante correcta tu explicación acerca del funcionamiento y finalidad de los Interruptores Automáticos Diferenciales y del sistema de puesta a tierra. Aquí son de obligada instalación; es decir: todas las instalaciónes deben de llevar uno como mínimo. Aquí una instalación "doméstica" debe llevat de forma preceptiva un IGA (Interruptor General Automático) de corte bipolar (ojo: bipolar y no de fase+neutro) que es ni mas ni menos que un magnetotermico bipolar. Un Interruptor Automático Diferencial de intensidad nominal igual o superior a la de corte del IGA y tantos magnetotérmicos (que en sistemas unipolares de fase y neutro podrán ser de fase+neutro) como circuitos de uso tenga la vivienda estableciendo según el grado de electrificación un número mínimo de los mismos y deberán de ser de intensidades de corte adecuadas a las secciones de cada circuito al que estén protegiendo admitiéndose ya los de tipo DPN (que son unos magnetotérmicos de corte de fase+neutro que en vez de ocupar 2 huecos (2 elementos) en el cuadro, ocupan solamente uno solo pero cortan ambos conductotes igual que los que ocupan 2 huecos y que permiten de ese modo poder colocar mayor número de magnetotérmicos en menor espacio, haciendo de ese modo que en caso de ampliación de la instalación puedas a veces reutilizar la misma caja gral de protección que ya estaba llena, con solo cambiar los magnetotermicos normales por los DPN que ocuparán la mitad de espacio (de elementos del cuadro) con lo que se podrán añadir un número mayor de los mismos. Eso si; como norma general, se establece que un diferencial solo podrá llevar tras él 5 magnetotérmicos, debiéndose colocar mas diferenciales en caso de que haya mas de 5 magnetotérmicos a razón de uno para cada 5 magnetotérmicos. Ahora segun la norma, se aconseja que en caso de tener que renovar la instalación, se coloque conjuntamente con el IGA, un sistema de protección contra sobretensiones permanentes y transitorias para evitar daños a los equipos informáticos o a las tarjetas electrónicad de los electrodomésticos en caso de sobretensión o picos de tensión accidentales en la red o las producidas por caída de rayos. En caso de instalaciones nuevas, eso ya es obligatorio. Me ha quedado una duda con respecto a tu explicación porque no lo mencionas en la musma y es acerca del tema de los diferenciales. Me gustaría saber qué sensiblidad de disparo tienen que tener los diferenciales en tu país. Aquí en España, hasta el año 2002, podían ser de 300mA, pero tras la modificación de la normativa del Reglamento en ese año, para instalaciones domésticas de viviendas, han de ser de sensiblilidad de disparo de 30mA, autorizándose los de 300mA solo para instalaciones destinadas a uso industrial. ¿De cuanta sensibilidad son los diferenciales que se instalan en tu país? Me ha surgido esa duda. Por lo demás...casi perfecta tu exposición del tema. Felicitaciones. Ah, por cierto que se me olvidaba; los magnetotérmicas hasta 2002, debían poder soportar hasta 2KV de tensión, pero a raíz de la modificación de 2002, deben poder soportar 3KV.
Por lo que veo, en tu país la normativa es muy distinta de la del mío. Aquí está terminantemente prohibido el colocar los condictores directamente entertados. Deben ir siempre bajo tubo cortugado (que generalmente es de color rojo) y debe llevar por encima una capa de hormigón y sobre ella se coloca una cinta parecida a esa de señalización que pones. Por otro lado, también está terminantemente prohibido que los empalmes o derivaciones se hagan así directamente enterrados ni dentro de los tubos. Deben realizarse en el interior de arquetas que deberán ser construídas para tal fin y para que sirvan de "registro" y para facilitar la introducción de los cables dentro de los tubos destinados a esas canalizaciones. Los empalmes o detivaciones, no se pueden realizar así, debiendo usar para ello unos conectores tipo "vampiro" psro a lo bestia y con un grado de aislamiento adecuado, dimensionados para que puedan soportar holgadamente la intensidad que pueda circular por los conductores y con un sistema de apriete que garantice el contacto correcto entre los conductores y consistente en un tornillo termofusible que se rompe solo una vez alcanzado el par de apriete adecuado. Claro que eso es para el caso de usar conductores separados. En caso de usar manguera de varios conductores, esta deberá reunir unas condiciones determinadas y las conexiones dentro de las arquetas se llevarán a cabo usando unos moldes en los que se vierte una resina negra que luego se endurece garantizando la conexion, la estanqueidar y el aislamiento necesario (antiguamente los conocíamos como "empalmes de torpedo), o en todo caso, usando los llamados "empalmes rusos", que consisten en pasar los conductores a una pequeña caja de conexión estanca colocada dentro de la arqueta, en la que se vierten unas resinas generalmente transparente que también se endurece creando un bloque resistente, estanco y dieléctrico.
Aquí en España, el REBT (Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, editado por el Ministerio de Industria), especifica el amperaje que ha de utilizarse para cada circuito interior de las viviendas, así como la sección mínima de los conductores de los mismos. Así pues, establece que para el circuito destinado a iluminación o alumbrado, la sección de los conductores ha de ser de 1,5 mm que ha de estar protegido por un magnetotérmico de 10 A. El destinado a tomas de corriente de uso general, será de 2,5 mm y protegido por un magnetotérmico de 16 A, recomendando que los circuitos de tomas de corriente que se encuentran en la cocina y el baño, conocidos popularmente como "húmedos de cocia y baño", lleven circuito independiente del de tomas de corriente de uso general, y deberán de ser de 2,5 mm y protegidos por magnetotérmicos de 16 A independientes del de usos generales. El destinado a lavadora, lavavajillas y termo eléctrico será de 4 mm y protegido por un magnetotermico de 20 A, estableciendo asimismo la posibilidad de "desdoblar" dicho circuito en tres, en cuyo caso podrán ser de 2,5 mm y protegidos por un magnetotérmico de 16 A, pero solo en ese caso de "desdoblamiento" de los tres circuitos. También establece que el circuito destinado a vitrocerámica y horno, será de 6 mm y protegido por magnetotermico de 25 A y establece que dicho circuito deberá ser efectuado en un solo tramo; de forma directa desde el cuadro general al punto de toma de vitro y horno sin cortes ni empalmes. (Puede pasar por las cajas de derivación pero sin cortes ni empalmes, es decir, de forma directa, aunque lo deseable sería que fuese él solo por una canalización exclusiva para él y directo desde el cuadro a la vitro y horno. También establece que las conexiones o empalmes solo podrán efectuarse dentro de las cajas de derivación y nunca por retorcimiento simple de los conductores, debiendo usarse accesorios de conexión que garanticen la continuidad de los mismos y su aislamiento, que nunca podrá ser de cinta aislante. Como bien explicas en tu vídeo, la mayor parte de la gente no sabe usar las regletas de conexión correctamente y conecta los cables como bien dices por ambos lados de la regleta; craso error. Tu lo has hecho perfectamente y de la manera correcta. Los conectores que muestras de manguito aislado para crimpar, ya los usaba yo a ultimos de los años 80's al igual que los "vampiros" (en aquellos años se conocían como "conectores 3M" aunque eran un pelín distintos ya que una vez aprisionados los cables y prensada la cuchilla, llevaban una pestaña que envolvía el conector y cerraba a presión asegurando la conectividad y la imposibilidad de que se abriese accidentalmente. Otro sistema de conexión que se te olvidó mencionar, es el de manguito de conexión tubular de cobre electrolítico crimpable, que generalmente se suele aislar con macarrón termoretráctil con resina interior si es para exterior y sib ella si es para interior, que garantiza una excelente continuidad y aislamiento. Sólo hacerte un par de sugerencias. ¿Conoces las regletas de conexión TEKOX? Son similares a esas que muestras pero tienen 2 diferenciad con ellas. La primera es que llevan un tapón en uno de los extremos, evitando así que los cables sobresalgan por el otro lado de forma accidental por ejecución incorrecta del embornado de los mismos y evitando así la posibilidar de accidente al tocarlos por descuido. La segunda diferencia es que la entrada de la regleta está sobredimensionada en forma de abocardado para facilitar la entrada de los cables en la regleta y permitiendo así que entre un mayor núnero de cables y que el cobre no quede nunca al descubiero en esa entrada. Búscalos por internet; te sorprenderán. Y por otro lado, recomendarte que siempre que puedas y la economía o el monto del presupuesto que realices lo permita, pienses en "modernizarte" un poco y empieces a usar los conectores WAGO, para los que no necesitas apretar ningún tornillo ya que aprisionan los cables por presión. Hay varios tipos; unos en los que se mete el cable y éste queda automáticamente aprisionado dentro imposibilitando si salida (no son reutilizables) y otros, mis preferidos, que llevan una especie de "palanquitas" que debes levantar, meter el cable y volver a cerrar, quedando el cable aprisionado dentro por presión. Las hay de 2-3-!4-5-6 y 8 vías creo. Esas son las mejores; una vez las pruebas ya no quieres usar otras. Son un pelín caras pero merecen la pena por la seguridad que ofrecen, la facilidad de uso y la rapidez de conexión que en caso de tener que hacer muchas conexiones te ahorra mas de la mitad de tiempo. Buen vídeo. Me encanta ver que hay gente que si sabe usar los sistemas de conexión. Buen trabajo.
No recomiendo hacer eso, el mio tenia uno de bronce, compre uno de esos de goma, lo ajuste obviamente con la mano pq con una llave se rompe al ser de plástico, le di con toda la fuerza del mundo, y pierde por todos lados. Es más, siempre al giraelo se acogota, y con el agua tan caliente que sale ahí en 2 días tenes que cambiarlo
Hola una pregunta desde el medidor de afuera me dejaron 2 cables para conectar es para una vivienda normal Yo le quiero conocer un cable del 4 o 6 mínimo te quería preguntar me conecto desde hay verdad no hay problema?
Amigo tengo un problma, quise cambiar el oring de la llave del lavatorio. Resulta que pude sacar el flotante, o mariposa, cruz. Pero cuando quiero sacar la campana de plástico cromada (lo que sacás con faciidad en el minuto 1:22) Está muy endurecida, y no quisiera romperla. Para colmo es redondeada y ni la pico de loro me sirve porque se resbala por la forma de campana que tiene... Creo que le pusieron sellador o debe ser sarro... Cómo la puedo aflojar?
Perdón, la información muy buena pero, las tomas molestan, al querer mostrar más de cerca lo que explicas, se salen de foco o de cuadro y es molesto. El foco de la imagen está a la altura del escritorio, buena distancia para observar lo que comentas. Espero que no te moleste mi comentario, pero si molesta el que se desafoque, saludos y gracias por tus tips.
Hola charly tendrías un video de como hacer agua fría y caliente en un baño,con este tipo de caños y sistema de roscas tal cual explicaste en el video....te agradecería si me contestas
