Астрономический клуб "Межрегиональная общественная организация «Астрономо-геодезическое объединение»". Наши группы в VK: vk.com/podval_vago - непосредственно группа отдела Любительского телескопостроения vk.com/mooago - группа АГО в целом Наш канал в Telegram: t.me/mooago И сайт: mooago.ucoz.org/
С точки зрения психологии: Личность которая имеет свои комплексы для того что-бы их замаскировать, ищет их в других личностях и пытаются о них провозглашать за место того чтобы побеждать свои.
@@wampaodin8260 оптики давно так не полируют, смолу режут ножиком или лезвием, тк глубоко прорезав, нельзя долго потом влиять на форму смолы в нужном направлении
Добрый день! Абразивные материалы, к счастью, сейчас можно купить в различных местах - даже на ozon-е, например. Из наших - чтобы было закуплено уже давно, а что-то покупали и недавно. Но, вроде бы, всё что надо - продаётся.
Да, звук часто получается плохой, но тут приходится выбирать - либо работа над оптикой, либо на тем, как записывать. Мы больше себе на память записываем, но если кому интересно или полезно - то хорошо. :)
Канал Ютуб "астроном Леонид", там мужик в гараже выплавил заготовку D400, сделал из неё параболическое зеркало и собрал телескоп. В 24-м году, в 19-й серии телескоп заработал.
Яма уйдёт т.к ослабили центральную зону полировальника, а край начнёт заваливать ещё сильней т.к влияние края больше остальной области. Да ещё и на краю меньше канавок. Имхо, лучше сделать новый полировальник, с условиями описанными мной под предыдущим видео.
Ровная поверхность получится легко только на идеальном полировальнике. Т.е нужно следующие условия соблюсти: -Одинаковая толщина смолы по всей площади полировальника. -Клетки должны быть все идеально одинаковы. -У общей структуры полировальника не должно быть симметрии. -Смола не очень мягкая. -Полировальник должен быть вровень с зеркалом. Если это нарушать то будут ошибки зон. Можно сделать на смоле отпечаток от мелкой сетки, тогда полировать будет в разы быстрей. Так же, можно и я бы сказал нужно, добавлять к обычным штрихам немного случайности, тогда поверхность будет более гладкой. Теневая похожа на подвернутый край с завалом на самом краю.
@@astronomygeodeticsociety3264 есть ещё один способ сделать идеальную сферу но с одним но, - использовать полировальник меньшего диаметра (примерно 80% от диаметра зеркала) и всегда выполнять одно движение W не сильно выходя за край, но край всё равно будет завален практически всегда. Разве что отшлифовать на полноразмерном со специально сильно подвернутым краем, чтоб компенсировать завал пока отполируется зеркало. Или.. взять полировальник процентов на 20-30 больше зеркала,но сложно добиться нужной кривизны. За то.. никакого завала быть не может. Ну, если после тонкой шлифовки ровная сфера. Я просто пытаюсь помочь, я не учу, а делюсь своими наблюдениями и тем, что сам прошёл. Я вижу что у вас как и у меня, куча проблем вылезает, тут горб, там яма, фиксишь одно - появляется другое. Я уже прошел через это, и просто пытаюсь подсказать что то полезное. Удачи!
На токарном станке алмазным резцом торцануть на малой подаче и низких оборотах. Так же обработать и боковую поверхность и фаски. Минут 15 и всё идеально ровно. Ситаллы так вообще точатся лучше чем стёкла, единственное, резец сажают они тоже лучше, так что резцами надо запасаться. Теоретически можно даже первоначальную сферу ступенькой ободрать.
Здесь тень мне показалось более стабильной, либо Вы пользовались креплением в первой половине съёмки тени, либо мне показалось? Но всё равно Спасибо Вам.👍👍👍
Основа под смолой плоская или выпуклая? На теневике я вижу пельменю, т.е холм с центра. Если свет с левой стороны и это предфокусом (между зеркалом и точкой фокуса) то это холм, и он появляется если основа под смолой плоская.
План вида "гриб" - сфера с близким радиусом. Нож слева, и освещённый слева центр - это радиус кривизы меньший, чем та зона, что видна пепельными цветом. То есть, "яма" относительно более внешних зон в данном случае.
@@astronomygeodeticsociety3264 там же есть момент когда от центра падает тень в правую сторону. А вообще сфера в сфере говорит о том, что там очень большая яма, затирать полировкой долго и нудно будет. У меня был такой же случай, только меньше радиус второй сферы был, я перешлифовал тонкой за пару минут вместо десяти часов полировки.
Попробуйте в след.. раз хотя бы зум на телефоне сделать, а то теневую там видно как Луну глазами :D а нужно ведь чем по ближе и чем по детальнее! И снова, вместо лезвия на ось-платформе закрепите телефон с наполовину заклеенным фонариком хоть ножом, хоть карточкой, и будет отличный теневик.
Можно же просто на смартфоне на фонарик лезвие изолентой налепить, на половину фонарика и снять теневую картину на видео с включенным фонариком. Очень даже хорошо всё видно, я в руках держал и всё видел 🙂👍а у тебя крепление с подстройкой есть, вместо той приблуды - телефон туда, да и всё.
Делать большую фаску до полировки, жесть. Основная фаска закладывает я после фигуризации, чтобы убрать кайму срывчика, которая образуется почти у всех любителей. До полировки фаска должна быть 0,3мм примерно
Если Вас заинтересует, то могу описать изготовление решётки Ронки на коленках. Но здесь главная проблема это знакомый токарь, а так нужны: Волгавский(авто) топливный фильтр, светодиодная лампа (от зажигалки), лезвия от советской бритвы (типа НИВА), батарейка и капельку фантазии. Это Вам поможет.
@@astronomygeodeticsociety3264 Немного извиняюсь не Волговский топливный фильтр, а карбюраторный фильтр он в виде цилиндра из мелкой сеточки приблизительно D=10мм H=30-20мм ячейка где-то 0,1-0,2мм. Источник: светодиод желательно зелёный (но я сразу сделал один на красный,синий, зелёный и все вместе ВКЛ,). За светодиодом фторопластовый пятачок(шайба без отверстия) выполняющая роль конденсатора за ним лезвие переломано пополам и сложено так что-бы была щель где-то 0,1-0,3мм (их можно приклеить прижать болтиками М3-М4). Щель подбирать опытным путём с приёмником (один раз подобрать и на всегда). Приёмник: Изготовить два колечка так чтобы одно вставлялось в другое с зазором (как обруч для вышивки), а между ними сеточка натягивается. Внутренний диаметр меньшого кольца (у меня 13мм) 10мм думаю для пучка достаточно. Корпус для источника можно из мыльницы использовать, а обруч приёмника хоть к фанерке с отверстием прилепить. Но я по специальности станочник и у меня почти всё на резьбачках, болтиках гаечках. Потому что пучок света выходит из щели в виде полосочки и на приёмнике сеточка должна ( регулироваться ) одним из направлений проволочки быть параллельна выходу щели, перпендикулярные проволочки не будут видны. Обруч вставил во втулку с нар. резьбой М18 шаг 1мм, также сделал и обруч с одной проволочкой по центру (для теневых на нитке). Да и соосность источника и приёмника должна быть как можно точней, иначе такую картинку покажет что не на одной схеме зональных ошибок не найти.
👍👍👍 Качество съёмки тенёвки конечно желает лучшего, как мне показалось то тенёвка ближе к параболе. Но что-бы в руках телефон не дрожал, я взял брусок от строительного щита (на котором кирпичи транспортируют) и от фрезеровал в нём посадочное место для милафона на нужных параметрах, и фото и видео стабилизировалось. Зато потом можно более подробнее оценить ход работы. Кстати это самый простой метод решения стабилизации съёмки.
Здравствуйте, недавно подписался на Ваш канал. Меня конечно интересует больше оптика из метала, ну и не имею ничего против стекла да и оптическим пластиком не побрезгую. ВОПРОСЫ: Абразивы Вы изготавливаете или приобретаете? Шлифовальник Вы не смотрите под микроскопом? Что если в некотором моменте поменять местами шлифовальник и зеркало с такой-же мягкой укладкой, или дальнейшее уменьшение царапин рассчитываете на полировку?
Привет! Абразивы - приобретённые, сами не изготавливаем. Разве что недавно повторно использовали абразив со дна корыта для наиболее грубой шлифовки. Шлифовальник под микроскопом не смотрел, либо уже забыл, когда смотрел. Но, надо попробовать! Если поменять местами шлифовальник и зеркало, то радиус кривизны начнёт изменяться в большую сторону. Может ли это избавить от ласин? Это надо проверять. Но проверять надо со шлифовальником меньшего размера, чем зеркало. Те ласины (т.е. очень тонкие царапины, полученные маленькими кусочками стекла, сорванными с фаски), что наблюдаются, должны сойти на этапе полировки, поэтому в данном случае важно то, что они такие, какие есть, а не больше.
@@astronomygeodeticsociety3264 Скорее это я ляпнул лишнее по поводу менять шлиф и зеркало местами. Я видел как Вы делаете фаску на чашке, скорее после изготовления фаски надо поэтапно проходить фаску более мелкими абразивами чуть-ли не до полировки чтобы исключить дальнейшие сколы стекла, или после шлифовки зеркала абр.М40 шлифонуть фаску М20, а потом шпифовать само зеркало М20? По крайней мере у Вас шероховатость не нарушается стандартами великих учителей Сикорука, Навашина , Максутова и тд. Хорошо-бы было если Вы почаще показывали тенёвку не только по ножу Фуко но и решёткой Ронки. В последнее время учителей по изготовлению оптики очень мало, создаётся впечатление что цивилизация скоро забудет как изготавливать линзу своими руками, а не Оптико-ЧПУ. Вы делаете большой вклад для будущего поколения.
Спасибо за отзыв! При переходе от к следующему абразиву стараемся обновить фаску тем номером, на котороый и переходим. Решётки Ронки у нас нет, поэтому смотрим теневую картину, а в самом конце, по возможности, делать интерферограмму.
Фидель всегда называл подвал - ВАГО. А сейчас его называют АГО. Время перетирает ситалловые заготовки, буквы и имена в пыль, водя планетой по орбите. Сидим на дне земной атмосферы и думаем, что это галактика вращается вокруг нас. Включите в подвале музыку "Альфа" - "Я сделан из такого вещества".
Абразивы заводские. Что-то досталось от предшественников, что-то уже сами докупали. Методика уменьшения вероястности попадания крупных зёрён время от времени показывается (но не каждый же раз? :)) - начиная с М63 по сути выполняется их отмучивание с переливом.
Привет! Кривизна поверхности почти полностью задаётся на этапе выбора шлифовальника, "фрезерования" стрелки кривизны и шлифовки грубыми абразивами. В случае этой стекляхи сразу же шла шлифовка грубым абразивом, которым и была полученя сфера нужного радиуса. Предыдущая заготовка (из ситалла) ждёт перевозки ещё одного станка. Тот что уже перевезён - слабоват, нагружать его такой страшовато.
Разумнее это было бы сделать у тех, кто занимается этим на постоянно основе, обладает опытом и хорошим списком выполненных заказов. На Астрофоруме есть несколько подобных оптиков... уже и не любителей, по сути.
Добрый день. Можете пожалуйста дать консультацию по нескольким вопросам? 1. До какой температуры комфортно работать с битумно-канифольным полировальником? 2. У меня тонкая заготовка(165х15). Когда я вожу зеркало по полировальнику за край процесс движется очень медленно, за два часа работы теневая картинка не меняется. Если я ложу руки на зеркало, процесс ускоряется но я неизбежно получаю яму. Подрезка полировальника и укороченный штрих не помогли.(получилась каша) Может мне стоит положить зеркало на резиновый коврик и работать полировальником сверху? Что в такой ситуации вообще можно сделать?
Рабочая температура зависит от пропорций. Можете попробовать сначала прикрепить при помощи пластилина к тыльной стороне зеркала наклеечник. Например также, как у заготовки из этого ролика. И при полировке не притрагиваться к самой заготовке руками, чтобы она не нагревалась в отдельно взятом месте. Это то, что можно попробовать. Но дело может быть и в другом.
Я делаю полировальник из канифоли в 100%, немного пчелиного воска (где то 25г на 150-200г канифоли), подливаю на это количество примерно 3 крышки 96% спирта (после расплавления канифоли). Всегда держу руки на стекле, толщина 16-17 мм, никогда не видел ям от того, что там руки. Может вы выкопали яму ещё на тонкой шлифовке? Если зеркало уже не имеет матовости, то полировка будет идти очень медленно. Если ямка в центре, то она будет затираться очень долго, потому что нужно снять всё стекло вокруг этой ямки. Иногда кажется, будто оно стоит на месте, но на самом деле оно движется, просто очень очень медленно. Тут либо терпение, либо перешлифовать тонкой, чтоб убрать ямку.
Микрофон очень плохой, нужно позаботиться сначала именно о нём. Потом, я фаску делаю руками, просто точильным камнем под 45 градусов прохожусь вокруг стекла, а потом беру наждачку, мелкую, и прохожусь снова. Ничего не откалывается. Фаска должна быть 100% при тонкой шлифовке. Потом.. я бы пальцами наносил абразив на стекло, пальцы почувствуют любую соринку которая больше чем основа (я с ф1000 так и делаю), остальные порошки до ф1000 чистые (карбид кремния). А если ты используешь свой порошок, то лучше купить заводской, карбид кремния или оксид алюминия. У меня раньше были проблемы с царапинами, теперь эти проблемы кажутся цветочками 😅 ещё, был такой момент у меня, что я купил оксид церия 1кг по дешёвке, и он оказался таким грязным что оставлял всегда мелкие царапины, и отмучивал, и процеживал, и что я только не делал с ним.. в итоге, купил фирменный и теперь царапин 0.
Добрый день! Всё так. Порошки заводские и предпринимаются дополнительные меры для того, чтобы если в них что-то попадёт уже у нас (при пересыпке и т.д.) - уменьшить вероятность попадания загрязнения на шлифовальник. Фаску без проблем снимаем в чашке. В данном случае, не уследил за тем, что фаска пострадала уже после очередного обновления. Есть предположение почему, буду его проверять.
Жаль что в работе не показали! Занимались изготовлением стеклянных сфер. А начинать-то надо с кубика! Вот и изучали разного рода обдирочные и галтовочные технологии
