У меня 331.10 тупит невозможно, легается можно сказать, на полпедали не хочет разгоняться пока тапку в пол не дашь, либо не приотпустишь. БСЗ прошлый хозяин ставил. Карб новый. Это в трамблере ведь дело?
@@nikitach2000 У волги опережение гораздо выше , чем необходимо для москвича 1.5 литра. Какая модель трамблера стоит? Я выкладывал ролики по перестройке Р147А И 4701-3706 ( от МОСКВИЧ 1.7, но с завода стоял на моём 1.5 литра, с ним была сильная детонация при ускорении) под родной трамблер 47-3706 ( для 1.5 литра).. У волги центробежная характеристика выше чем у Р147А, а на нем я менял слабую пружину на более жесткую ( от 4701-3706).. Сейчас , с настроенным трамблером , двигатель по тяге не узнать .
Я не занимаюсь настройкой трамблеров по заказам. Чтобы был результат , надо иметь возможность по проточке и развертке втулок, для устранения возможных люфтов, которые сильно влияют на стабильность УОЗ, подшипников для замены нет в продаже. Будет время выставлю эскизы деталей, которые точил токарь для стенда. С ним удобнее заниматься тонкой подгонкой графика УОЗ под свой двигатель. Заметил, что для классики , надо максимально возможно настраиваться под верхнюю часть характеристики УОЗ, а для 2141- к нижней границе графика.
Можно было бы и БСЗ поставить, и микропроцессорное..... После настройки контактного трамблера , авто стало другим, и динамика и тяга, даже на таком , слабом движке в 1.5 л. Звук двигателя под нагрузкой стал другой.
Да ясное дело, что исправное работает лучше неисправного. Но кулачки это в 21 веке зло, тем более есть стенд для трамблера, можно сделать из волговского. Помню у отца была такая машина, тоже был детон, трамблер делали из волговского , крутили и смотрели стробоскопом и тахометром прямо на моторе. Сделади и детон пропал.
Если только для сохранения аутентичности... А так... С первых месяцев обладания "сорок первым", выкинул нахрен сей морально устаревший девайс, заменив на более стабильный с датчиком Холла.
Ссука, я автослесарь в дилерском автосервисе. Меня раз в год посылают на курсы повышения квалификации, что бы быть в курсе, что "чудаки" на букву М придумали нового, что бы лохов разводить. А тут тебе на - трамблер. Я уже и забыл давно, как с ним работать. На чердаке, на даче, где-то ржавет и пылится стробоскоп и прочие инструменты. А так и без всего этого регулировал даигатель : на слух, на глаз и по ладошке по выхлопу.
На Р-125 вакуумник не устанавливается . Он ставится на модель 30.3706 . На модель с вакуумником в журнале За рулем , за июнь 1991г, есть таблица со значениями УОЗ. ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-cztLAQ_oZqA.html
Надо было сделать длинее через клапан и поставить 2 индикатора-более быстрее и точнее будет замер.Он прост и легко делается,не прибегая к станку токаря. Мне понравилась твоя простота изготовления.
Да правда мир вам я висипал с картера остатки обойми подшипника коленвала диверсия чистой води хонда дио аф34е угроблена двигатель 3000км прошол компресия бела идеальная не рекламируйте ето дерьмо на калеме их месте а в китае их вешали за ето и писали за что аминь
Отличная самоделка!! Однозначно лайк!Вас не затруднит выложить график регулирования зазора в зависимости от температуры?А то не могу найти в хорошем качестве,везде фото из набора и оно залапано грязным руками либо бледное.
Архив За рулем 6-1978г. В инете есть не только графики но и готовые таблицы с данными. www.zr.ru/archive/zr/1978/06/prostaia-rieghulirovka-s-vysokoi-tochnost-iu#17
Преимущество индикатора для меня состоит в том, что можно регулировать клапана осенью или зимой при низких температурах, так как щупов 0,13 - 0,14 мм не бывает.
В моем случае, из-за неравномерного износа рокеров, при регулировке щупом он входил в зазор в натяг, а по индикатору - зазор оказывался гораздо больше нормы. Поэтому все зазоры ставил по индикатору.
Автор,Я понимаю желание выделиться из толпы,имея такой офигенный прибор😊😊😊но тогда,99 %даже новых свечей в помойку. Димексид не может растворить керамику...😊😊😊мойте лучше после обработки.щелочью чищу свечи уже лет 30.целый ящик свечей скопился в запас.
Зачем тебе ящик исправных , чистых , прекрасно работающих свечей ? Зачем ты их постоянно покупаешь новые , а старые , отмытые исправные бросаешь в ящик ?
@@user-ey3il3bm4c да я тебя с первого раза понял что ты копишь свечи 30 лет , моешь их Демексидом и складываешь в ящик . Наверное ещё советские А-11 или А-17ДВ в коллекции есть . Лично знаю людей которые оставляют себе старые помпы , старые вкладыши , б/у поршня .....вроде ещё живое , только никогда не поставят на машину . Ты вот так и не объяснил , зачем тебе столько б/ушных свечей ?
Там все верно. Весы стоят перпендикулярно металлическому рычагу. Направление действия силы должно быть перпендикулярно радиусу её приложения, т.е радиусу окружности фланца. Его условно увеличили до 100 мм.
Объясняю, после димексида на электродах остаëтся оксидная плëнка, из-за которой у него и начала пробивать на корпус, просто надо еë стереть мелкой наждачкой.
Димексидом не мыл, но средством для чистки двигателей мыл, в них входит каустик(щёлочь), так после него свечи как новые, чистая и керамика и внутри и электроды. После чистки промыл тщательно и просушил феном по пару минут. Сопротивление от 5.05 до 6.7 кОм. Свечи Денсо к20тт на 16-рь 10-ку.
Чистил лично залитую свечку с бензопилы на плите,но грел не до красна(раскалка до красна приговаривает свечу),а до появления дымка и сразу же убирал от пламени, чистил ее...повторил несколько раз....свеча заработала.Правда не пробовал с сильно промасленными свечами.
Дружище а где ты видел 13 атмосфер .в каком двигателе. Подскажи где такие параметры двигателя . Сбрось давление на 10 атмосфер. Или это параметры проверки самой свечи.
У меня форд фьюжн, так у него 14 компрессия, про компрессию же речь? Почитайте в интернете, проверьте, если не верите. Помню на пробеге 120000 проверял и мы прибором, всё было всё именно так, т.е. 14
А зачем чистить свечи до блеска , свечи должны иметь рабочий нагар серо бурого цвета , и как свечу не чисть после пары минут работы в цилиндре она опять примет рабочий нагар , тоесть серо бурый цвет. На хорошую работу свечи больше влияет зазор на контактах чем блеск резьбы и фарфора . А насчёт того что на приборе свеча якобы шьёт через изолятор , так это под давлением , а если понять давление выше она ещё интенсивнее будет шить помимо электродов это физика , и трогать без особой нужды свечи не надо. Свеча во время работы двигателя очень хорошо самоочищается особенно на больших оборотах или при больших нагрузках , кто участвовал в гонках когда на любой передаче педаль в пол , капот открываешь а свечи красные , видно хорошо ночью . Так что кто выступает против прокаливания свечей ошибаются , конечно греть до того что контакты расплавятся не нужно , достаточно до первых признаков побежалости а после продуть . А после этой химии свеча лучше не становится . В современных свечах используются иридий , корунд , боркорунд , что даёт ей возможность работать долго и без проблем и в основном обслуживание заключается в проверке зазора. И если двигатель не обделён вниманием , да и с прокладкой между рулём и сиденьем все в порядке , свечи будут работать долго и счастливо.
Ну вы дали, пару часов🤣🤣🤣👍 Димексид нужно нагреть, промыть в нём свечку и усе. Ненадо их мариновать в димексид. Возможно Димексид просто осел на керамику за два часа и обычной водой не смылся налёт попробуйте прожечь свечи хорошенько!
@@user-sd6jm3ui1z всё возможно, если это не Гостовский советский ареометр. Для уверенности, нужно сравнить его с Образцовым в одной ёмкости с электролитом, плотностью 1,27, к примеру, т.к. нам нужны, лишь показания 1,25-1,30. Но где взять образцовый?
