私も現在修復中なので、興味深く拝見しました。 清掃動画に苦言を呈するのは本末転倒でしょうが、紙やすりまで使ってすすを落とす必要があるのかと思っています。芯の近くにタール状に固まっているものは取るべきですが、内側の普段見えない部分に変形を加えることは避けるべきかと思います。また、天板？は、外はホーロー(チムニーも)、内側はおそらく耐熱塗料で仕上げてあると思われるので、さびていないならば、部分的にでもはがすことは控えるべきではないでしょうか。 例えば私なら、中古の当該製品を買う場合に、程度が同じならすすがついていても紙やすりの跡などがないものを選びたいと思います。

初めまして。 外炎板の黒い煤はサンドペーパーで擦って落とすのが1番なんでしょうか？私のストーブも同じ部位が黒くなっていて、何とか外炎板を筒から外せないかな？と思ったのですがこれが取れず。。。

あーそうなのかぁー コールマンのランタンですが穴の開いたまま使っていたらホヤ硝子が割れました。ケチらないで交換すればよかった。大変さんこうになりました。

ウチもほぼ同型の物が故障して、取り替えたいと思っていたところでした。 大変参考になりました。 ありがとうございます。

あ〜ぁ。パート1、３、２の順番で見せて貰いました。【多分下は大丈夫】って一番の原因の下のパーツを分解して小さなゴムのＯリングの交換が重要なのに交換していない。ここのゴムパーツが劣化するから確りと燃料ガスが止まらないで炎上やジェネレーター上部にカーボンが溜まりやすくなる。 大体予熱だけでマントルに炎が灯り始めると言うのはＯリングが劣化して下のバルブで燃料が止まり切って居ないのが悪い。

予熱段階でバルブを開けて居ないのに燃料、ガスが漏れるのはジェネレーター下部タンク内のバルブ開閉に使われて居るゴムパッキンの劣化で燃料が漏れて居るので生ガスで炎上している。 追加。トップフードを被せると光量が減り赤み掛かるのは燃料が濃いから。名前を忘れたが、確かミキシングチューブ？を高さを適正高さに調整してトップフードを被せた時に丁度よい様に酸素の混合比が多く成るように調整すれば良いと思うよ。 たまたま点灯に成功しても燃料が濃すぎると、また次に炎上の原因の１つにも成ります。

パート２を見ていないけど、ジェネレーター下部のバルブを分解して小さいコムリングは替えたの？ この燃焼具合は劣化したゴムリングパッキンを替えて居ないようだね😅 バルブ閉の状態で劣化が原因で燃料ガスが漏れています。 それとシール剤をやたら滅多に塗ってもシール剤が伸び縮みして劣化して逆に漏れるのが早まる可能性が有り。 シールよりグラファイトパッキンを交換を長く使ううえでオススメです。 グラファイトはスッゴク柔らかく変形して密着する金属です。 漏れたら閉める。限界が来て回すのが固く成ったら交換期です。 最初に書いたコメの方が正しいと存知ます。

はい。コレはジェネレーター下部タンク内のパーツの中のリングパッキンの劣化によりバルブで燃料が止まらず出てしまうからです。 炎上を止める為にニップル増し締めなどによりジェネレーターを壊しただけです。 基本はジェネレーター下部タンク内のバルブのパッキンです。

燃焼っていわない？

あのさニードルがニップル塞いで燃料がほとんどでなくしているの（呆） 燃料に粘性があるからほとんど出てきにくいのと下のジェネレーターバルブが閉じられて燃料が出てきにくくなってるだけですよ、ジェネレーターを温められ気化したときだけ多少出てくるくらい。 全く機構や部品の役割を理解されていない方ですね。 コンダクティングロッドヤスリで汚れ落としした後、癇単に拭き取ってそのまま装着すると削りカスが入りますよ（笑） カーボンを洗浄する意味でパーツクリーナーでまず落とすべきでしょうね（笑） ヤスリなんかで削るとロッドに筋が入りそこに再びカーボンが付着し更に掃除がしにくくなりますよ（笑） 修理する基本さえできていない、貴方は修理する動画をアップしない方がいいと思います。 解る人が見ると馬鹿にされるのが落ちですね。 どうりで動画が炎上ばかり、もう少し他の人の意見を聞かれたらいいと思いますよ。

あれあれ、何で純正品と異なるようなマントルを使用されるのかな？ マントル何でもいいと思ってるのではないですか？ そのランタンに適正なマントルがあるって理解もできない？ このマントルは規格よりかなり小さすぎです。 それとこのような状態で点火する等、頭大丈夫かいって言いたくなりますね。

もう少し灯油ランタンの使い方熟知されたらどうですか？ マントルに穴が開いた状態で使用すると当然ガラスホヤに当たると溶けるのは当然です。 透明なガラスホヤだと白濁します。 hk500ならマントルからの距離があり影響は受けにくいですが、hk150は距離が近いので影響を受けるので当然です。 それとセラミックノズル割るような力加減ビックリです？ 塩梅が全然分からない方なのかな？ 専門家の方に一度使い方習った方がいいと思います。我流でめちゃめちゃな使い方ですね。 私もあなたのような方は見たことないです。 ステンレスノズルがありますのでそちらに替えられた方が宜しいかと思います。 それと私はガラスホヤやトップカバーの装着しない状態では絶対に点火はしませんし、空焼きの状態でもそうです。 装着しない場合は外す場合マントル破損させる場合もありますのでね。 気になったのがマントルは純正のもの使用されています？ 灯油とガソリン、ガスでも温度が違いますし、大きさが違うものはあまりお勧めしません。 もし他の物を使用するとすれば灯油は灯油用の物で出来ればCP等は小さい物しかお勧めしません。 貴方のジェネレーターにくっつくような事はほとんどないと思います。 CPが大きい物を使用されると使用時に大きく膨らみジェネレーターにも接触するような形になります。 それとニードルの上げ下げ頻繁にやりすぎでしょう、ニードルの穴が広がりすぎて余計に燃料が出ているのだと思いますよ。 細かいこと言うと思われるかもしれませんが、この位は知っていて使用するのは当たり前です。

余熱バーナーの燃料通路が見えてないのに無理やり通そうとしてはいけませんね。 やりなれていな方にはお勧めできません。 出来ればコンプレッサーなどでゴミつまりを飛ばした方が宜しいかと思います。 それとタンクに燃料を入れる際にゴミなどが混入すると余熱バーナーにつまり作動不調となりますので給油の際は出来るだけ細かいフィルター漏斗をお使いください。 燃料容器から直接入れますとゴミなどの混入により必ずトラブルを招きます。 シーラントはお勧めできませんね。 シーラントのカスがタンク内に落ち込む場合がありそれが色々な部分で悪さします。 内燃機関でも同じシール剤を使用する際に気を付けないと害にしかなりません。 ちなみに私はガソリンとジーゼルの整備士2級を持っています。 車の整備した際に故障で分解した際によくある事例です。 それと適格な道具使って整備されてくださいな。 余熱バーナーの上のネジその工具では締めこめないでしょう？ 参考までにそのような場合は自転車のハブ用の薄いレンチ使います。 ホヤの焼き方このようなやり方はしませんよ（笑） 余熱で炭化させたのちにそのまま点火させて丸く通常使うようにします。 一度使い方ベテランの方に習われた方が良いと思いますね余りにも酷い（呆）

このような漏れ箇所の確認は感心しませんね。 ニップル周りでしょうね。 簡単な対処法としてニップルのネジに高いグリスを塗り込み締めこんでみてください。 それと漏れを確認する際はこのような確認の仕方はお止めください、危険なだけでなく煤だらけにして後の清掃も大変になります。 もし漏れを確認したいなら、上部を取り払いジェネレーターとニップルのみの状態にして、加圧ポンプで加圧し漏れている個所を水に入れて確認するか、石鹸水をつけてどこから漏れているのかを確認された方がいいと思います。

ちまたではコロナ前は2万前後とか

2022年5月頃に札幌の秀岳荘で42900円。 白石店、北大店共にニッケル・ブラス各2台の入荷で即品切れだったのが、6月下旬の再入荷で各4台が入荷。 ブラスのみ即品切れだったのが、旭川店から引っ張ってきたのか再入荷かは聞いてないが8月上旬で各2台の在庫を確認している。 まぁ以前の33000円だっけ？ その時代を知ってる人から見たら1万の値上げはデカく感じると思うが、「一度上がった価格は余程の事が無い限り下がる事は無い」ので受け入れるしかないよね。

はじめまして、お尋ねしたい事があります。当方も同じ事をしようと思っているのですが、シルバーのスティックリモコンは再利用できてるのでしょうか？ご教示よろしくお願いします。

現在 2022/5/4は、正規価格で42900ですね

すごい　おめでとうございます。

Thank you for the information 👍👍👍

カッコイイ。ランタンマニア

努力は認めますが、施工説明書をよく読んでからにして下さい。

ナチュラムブログ、ペトロマックス修理で検索すると図が出てくるかも!

多分予熱バーナーのところを何故、鉛パッキンにしたかは? 多分、メンテナンス性をとったのでしょうね、 マナスルストーブの本体とバーナーの間のパッキンは鉛、基本的に現場でメンテナンスする為だと思うね、 何回かは再使用ができる、 そこをゴムパッキンに、すると劣化した時に増し締めすると割れるからね、 なのでパーツにも意味が有る、 ただ、メインのフューエルラインはバルブが有るから一回きりで鉛のパッキンの交換を、考えた方が良いかもしれない。

予熱バーナーに鉛パッキンをはめてからネジ部に液体シールを薄く塗ってあげるなら有り、 パッキンに、液体シールを塗ってあげると厚さにムラが出来てしまい漏れやすくなる、 液体シールデメリットで調べれば出てくるかも。 鉛に圧でシール剤が剥がれる状態になってしまい長持ちしなくなると思いますよ、 それに、あのバルブのところのグラファイトパッキンのところは熱がかかりやすいので液体パッキン剤だと溶けてしまうと思うよ！

老眼大変ですね、 私の場合は、そこまで老眼進行してないから見える感じかなぁ、 予熱バーナーだけどストレーナーと、軸と、穴のパーツに分解できるよ、 ただネジでとまってるだけ、 中をパーツクリーナーで掃除かなぁ、 パーツクリーナーは、使ったあとはちゃんと乾かす事、 灯油の中にかなりゴミが入ってるからね、 なので燃料をいれる時に漏斗の目の細かい奴を使ってあげるのがベストかなぁ。

薄いモンキーレンチが欲しいですね、 それとケミカル剤PITWORKrp-cってケミカル剤お薦め、 そこまで掃除したのだから予熱バーナーも、もう少しバラした方が良いですよ、 それと普通に売ってる灯油だけど、中に結構ゴミが混入してるので漏斗の編みの目の細かいやつを使ったほうが良いです、 それと予熱バーナーは、1キロ以下で、先に火をつけてから予熱バーナーを開く感じにした方が良いですよ、 予熱バーナーを開いた状態でつけようとすると勢いで消されてしまう可能性があるからね。 それと不調の時にバラすなら点火後にさほど冷めない内に革手等で火傷しない様にしながら外して行くとネジ類は取れやすいです、 それかケミカル剤でラストプリザードだっけかなぁ、 それも結構効果有るかも、 可燃性があるので注意が必要、 rp-cのケミカル剤の方が耐熱性があるけど、それを、超えると燃えるから、 それと身体には悪いです!

熱膨張と、振動等でニップルのネジが緩み、 それで炎上ですね、 点火する時にニップルの増し締めの癖をつければ、いいのかと、 その癖をつけよう。 ネジの緩め方として熱膨張を使ったり、振動を使ったりするんだよね。

いつも楽しみに見ています。 一度マントルの底が抜け火炎放射器の様に真下に火が行ったことがありました。ちょうど見ていたときに発生したので圧を抜き事なきを得ましたが、寝てる間に発生してたらと思うとぞっとします。その状態を放置したらどうなるんでしょうね。灯油の入った高圧の缶を炎で炙ったら…どうなるんでしょうね。

他のストーブとかもニップルから霧状は、変わらないからなぁ ペトロマックスのバタフライストーブとかもニップルは、確か一緒な筈、 武井バーナーや、ホエーブス等でも温まってなければ筋状で燃料が出てくるからなぁ。 ペトロマックスの場合、ノズルを陶器の物からステンレスノズルに換えただけでも具合が悪くなる物も有る見たいね。

ジェネレータを緩める時にPITWORKのrp-cってケミカル剤を使うと外れやすい、 それと鉛パッキンに液体シールパッキンを塗ったら駄目、 それならパッキンはめた後にシールテープをネジに巻いてあげた方が良いと思うよ、 それとフューエルラインを外すのなら燃料の閉止してる所のゴムパッキンも序に交換してあげれば良かったと思うよ、 それと中の棒が曲がったとかなら、序にニップルも私なら交換してしまう、 ニップルって結構痛み易いからなぁ、 それとバルブのところに液体シールパッキンを塗ってたけど、 あの部品の所は塗ったら駄目だよ、 グラファイトパッキンなので増し締めしてあげれば、炎は止まる筈だよ、 それと、プレヒートの時は1k以下、 点火時は最大で1.5以下、 アルコールでのプレヒートの溝にカーボンフェルトを敷いたりしてあげると少しは違う、 試験の時もホヤをしてあげると、変わるよ、 プレヒート冬場は3分、 夏場は１分半、 ホヤとかトップフードをしてないと冷えやすい ちょっとの事で全然違う! それと、何故、炎上したかは、仮説通りで、バルブで消すと、次回に炎上しやすくなる! なので、ちゃんと圧力調整ネジを緩めて消す事、 因みに燃料を8分目以上に入れるとこの圧力調整ネジから燃料を噴射し炎上するよ! それとこまめに、ネジの緩みがないかチェックする事をお勧めする、 車とかで移動すると振動によりネジが緩み易くなるからね。 それともう一本モンキーレンチを買っておくことをお薦めします。

視点カメラに手元が映ってないのに編集で動画に入れ込んでいるので気分が悪い 酔いそうです要らないです それとノズルの先からはジェネレーターで気化するので液体が筋状に出ることは無いです 明らかにプレヒート不足

コメント失礼します。 現行のペトロ君とドイツ製ペトロ君ではやっぱり違いがありますか？ 150、350、500とサイズ違いにはなるでしょうが最近のペトロ君の質が落ちているというのを見たことがありまして。 全体的に壁が薄くなっているとか…

ニップルが高温状態でニードルを上げ下げするとニップルの穴が広がります。 穴が広がると燃料が多く出てしまい炎上原因となります。 この動画でもマントルの周りに火がまとっいるようですので燃料過多気味かと思います。 プレヒート後のニードルでの掃除は火がつかない、暗いといった時のみ行います。 自分はもうクリーニングニードルなんて外してますけどwww

余熱不足ですねー。 プレヒート中からニップルから漏れるのはジェネレーターバルブの燃料吸込み口が問題ですねー。 すぐに燃料漏れが止まるのなら前回の燃料残りですけども。

いつになったら日本で簡単に手に入る時代が来るのでしょうか…