Критики, ну сгоняйте от Якутска до Магадана на новой машине. Там на сотни километров одни медведи, понтоваться не перед кем. Зато гравийная дорога, и большегрузы гоняют в обе стороны. Камешки летают только так. Как раз собираюсь гнать. О жидкой резине и прочих жидких чехлах отзывы не очень хорошие. А платить за бронеплёнку из-за одной поездки длительностью в пару дней тоже не хочется. Поэтому я, пожалуй, так и сделаю. Пищевой плёнкой замотаю - и вперёд
...самое узкое место это шплинт... применил струбцину для выдавливания а далее что бы вытащить надо сверху поджать большой струбциной, иначе спина будет болеть дня три...Шплинт полезно поменять на новый и смазать медной смазкой..Вообщем эту процедуру нужно делать минимум Один раз в год.. С заменой всего подозрительного и изношенного..
Спасибо , единсвенно нормальное видео , где всё показано в том числе и профилактика цилиндров. Только наверно удобней с инструментом для сжатия цилиндров, он стоит не дорого , тогда можно зажимать и в одиночку тормоз жать
Еще лучше способ есть, электронная схема которая создает импульсное отрицательное напряжение на защищаемом металле, а на протекторе положительное. За счет этого поверхность протектора м.б намного меньше защищаемой детали. А то что в ролике поверхность протектора должна быть сопоставима с поверхностью детали. Потребление схемы в 3-4 раза меньше типовой сигналки
5W 40 Не для этой машины. Все стучит и гремит на прогретом. Минимум 10W 40. Когда купил этот говномобиль везде залил хорошие масла и по итогу движек стучать начал гидрики работали как на тракторе (думал цепь от чего и поставил натяжитель исан) после влил присадку и тд. Пока на рыбалке один мужичек не сказал что этому говну совецкого автопрома не стоит вливать хорошее масло. Полусинтетика 10W40 это максимум что она стоит. И что в итоге залил масло данной вязкости и движек начал ровно работать.
Вроде бы всё по делу. Но лично меня покоробило то, что колесные гайки откручиваются с трубой. Никогда этого не делайте, диски сами по себе работают как пружинные шайбы, и поэтому их затягивать нужно с определённым усилием. Баллонные ключи не делают с метровыми ручками. А когда колесные гайки закручивают гайковертом, то применяют специальные ключи пружинные. Это всё не с потолка, а из опыта шиномонтажа.
есть же готовые разъемы под такие клавиши , расскажите как она автоматически выключается , или обогрев включен будет "на постоянную" может быть есть термореле какое ?
Мужики,как передние тормозные цилиндры так и задние на автовазкорытах де....мо,как осень так и начинается гемор.вот он снал колесо и говорит от колодки уже скоро менять,а колодки то сожрал тормозной диск потому,что после того как педаль тормоза отпустил,то тормозные клапана назад не на милиметр не отходят их расжимает биение диска тормозного,если есть биение,а нет то колодки слегка прижаты и по тихому скоблят и стираются. дак вот тут выбор либо чаще колодки меняй ли покупать новый суппорт и на пару лет можно забыть.езжу на шниве уже 15 лет и мазал и чистил и подтачивал ни хрена толку нет.начало мозги еб..ь купил новый суппорт поставил и два года катайся
Приветствую, подскажи пожалуйста - вылетела ручка, пружина, все собрал сейчас не могу заднюю скорость воткнуть за кольцо дергая не втыкается, похоже там что то еще было что я похерел
Я свою рукоятку заменил на вазовскую от жигулей. Обычная кругла. По шлицам подходит четко и стоит 100 руб. И убрал пружинку под ручкой, без нее нормально работает.
цинковые болванки можно на авито купить. Они по 20 кг. цена не велика. Цинк легко переплавляется, 420 гр. темп. плавления в любую форму. Можно прикручивать на винтовые заклепки (если отлить протекторные аноды под винт). Кузов нужно зачистить в месте контакта. Вокруг цинковой болванки можно подкрасить, цинковый протектор красить не нужно.
