Я тоже так себе сделал, автономка 5 киловатт 140 евро-от сети 220 вольт через понижающий блок питания на 12 вольт ест 50 ватт, радиатор чугунный на 7 секций 35 евро, только труба у меня что на подключение, что на выход гофрированая 24,2 мм диаметром, 0,3 мм толщиной. Было минус 1, за 1 час нагрел гараж до +1, 45 квадратов гараж.
Для тех кто не в курсе , для радиаторов есть пробки и левые и правые , также переходники на обычную резьбу ( с левой и с правой ) . Не нужно ничего варить или мудрить , тем более чугун не варится .
@@MrDramka нахрена похабить сваркой две секции? Когда можно банально закрутить, а потом открутить? Потом в радиатор каустической соды навел, ночь постояла, промыл и ставь в систему обычную😳 Что то какие то одноразовые поделки делаете?
@@victornikolaev9634 так. 1 про сварку чугуна что он "нивариццо" было адресовано оратору выше ввиду его неосведомлённости. 2 я прекрасно знаю про переходники (не пробки, это другое, хоть и они тоже есть с левой резьбой) 3 к чему и зачем был разгон про соду категорически не ясно 4 про "одноразовые поделки" вообще смех, какой то отрыв от реальности у Вас. От себя же могу сказать что к сантехнике я отношения не имею, ровно как и к вентиляции, компьютерам и многому другому, но ввиду хобби и работы вынужден разбираться в разных штуках. В том числе в сварке, с чего собсно началась эта ветка
я в гараже буржуйку вечером затопил,как поставил машину и утром в любой мороз всё равно плюс в гараже.Тоесть машину всегда запустишь и работать в гараже отлично,всегда дровишек подкинешь.А хламу много жечь.И без какизэх либо затрат обсолютно
Не во всех ГК есть возможность поставить печь, у меня та же ситуация. Потому и изголяются вот так. Если же есть возможность поставить печь и вывести трубу то действительно есть вопросики зачем этим заниматься. Разве что не нужно подкидывать дрова периодически
Не во всех ГК есть возможность поставить печь, у меня та же ситуация. Потому и изголяются вот так. Если же есть возможность поставить печь и вывести трубу то действительно есть вопросики зачем этим заниматься. Разве что не нужно подкидывать дрова периодически
Подачу воздуха в горелку выводи за пределы помещения как и выхлоп. Зачем же затягивать холодный воздух с улицы обратно в помещения. Котел работает, турбина нагнетает воздух в горелку, поддерживает горения и создает пониженное давления. Начинаются легкие сквозняки со всех щелей. На первый взгляд, как бы не замечаешь всего этого, но потом понимаешь что, что то происходит не так. У меня по сути такое же отопления только жидкостное. 5.5 КВТ с разводкой по горожу на 4 радиатора. Переделал регулировку мощности котла. Теперь задаю ту мощность которая мне необходима. Изначально было так-включаю котел и он пошел набирать температуру до 80 С. Потом выключается и до 60С молчит. Потом все повторяется заново. Поджиг, разгон температуры и потом остановка. Меня так не устроило. За основу взял "мозги" от дизельного фена. Прикол заключался как обмануть датчик холла контроля оборотов вентилятора при этом не повлиять на работу топливного насоса его частоту подачи топлива. Ведь его по сути нет в жидкостном нагревателе. Ну в общем то все получилось. Теперь топливный насос синхронно работает с электродвигателем и по мере задаваемой мощности задаются обороты двигателя и частота подачи топлива. Да бы не нарушить пропорции воздушно-топливной смеси. Благо в инженерном меню этой прошивки есть настройки насоса и электродвигателя. Мне просто крупно повезло. Пришлось изрядно повозиться пока настроил пропорции смеси. На выхлопе дымления отсутствует даже при запуске. Ну вобщим пришлось мозги по парить пока все сделал.
Респект ! Задумал и реализовал классно! По поводу впуска воздуха я не переживаю т.к. у меня продувают ворота слегка , и не хочу заморачиваться. Про всех кто говорил ,что надо больше диаметр трубы , это все хрень. Просто если не ставить на низкие обороты ,то она и не забивается ,на среднем режиме продувается только так !
@@TheVova921 Честно говоря перешел на бензин. Не много, совсем не существенно, увеличил не много пропорцию подачи топлива(задал в настройках инженерного меню частоты работы топлевного насоса на низких оборотах). Уж больно быстро закипает и испаряется бензин. Котел заработал более стабильно без прерывистых пауз горения. Ну как бы шум горения в котле стал равномерным без прерывистых пауз. Расход на бензине не существенно увеличился. Но за то выигрываю на полном сгорании смеси и отсутствия нагара и отложений сгорания парафина в виде сажи и нагара. Все работает и проверено! Температура на бензине тож не много по меньше чем на дизтопливе, но это не критично. Температуры вполне достаточно для комфортного нагрева помещения. Палатки, автомобильной кабины и кунга. В принципе на средних и высоких оборотах(режимах) ни какой регулировки как бы и не надо. Работает на дизтопливе и на бензине стабильно. Но если применять работу отопителя не в ручном режиме уровня мощности а в автоматическом режиме климат- контроль, для автоматического поддержания заданной температуры помещения. когда отопитель после нагрева переходит на малые поддерживающие заданную температуру режим, происходит заметное не хватка топлива. Как бы котел работает волнами. Нет равномерного горения. Хотя если честно, если Вас это не волнует, можете и этих настроек не делать. Он так же продолжает работать и не тухнет. Это тож проверенно!
По чему все делают как то не по закону физики ? , вход в радиатор делайте с низу , а выходи с верху , радиатор прогреется полностью , если боитесь что будет конденсат можно сделать со стороны выхода с низу кран
Какой на хрен конденсат, при температуре выхлопа почти в 200 градусов? Если сомневаетесь, в другой нижней заглушки краник поставьте... А на счет входа в радиатор, тоже этим вопросом задался. Что то как то против шерсти...
@@victornikolaev9634 а откуда конденсат в выхлопной системе автомобиля, если там температура выхлопа тоже +- в тех диапазонах?) У людей на коротких пробегах даже глушак льдом забивает, погуглите, где-то даже видосы есть
Вот смотрю все эти видосы и одного не пойму. Почему вы все забор воздуха для горения вебасто делаете прямо из гаража ? Включите логику. Вебасто забирает достаточно много воздуха для горения, воздух проходит через вебасто и выдувается на улицу. Так как воздух для горения вебасто берется из гаража, то соответственно вместо воздуха который вебасто выдуло на улицу с выхлопными газами в таком же количестве в гараж поступает холодный воздух с улицы. Получается что на на большой процент вы топите улицу. По моему ЗАБОР В ВОЗДУХА ДЛЯ ГОРЕЛКИ ВЕБАСТО ДОЛЖЕН БЫТЬ С УЛИЦЫ ! Почему так никто не делает не понимаю. Дополнительну. батарею ставите для выхлопных газов, а то что холодный воздух с улицы сосет не понимаете )))
В данном случае тепло,которое забирает вебаста из помещения ,остаётся в помещении,потому как выхлопные газы отдают свое тепло батарее,и на улицу они выходят уже холодными.
Ну ведь Вебасто не делает разряжение в гараже, а естественный поддток воздуха и так есть) К тому же что бы прогреть ледяной воздух с улицы нужно потратить больше энергии чем тот который уже в гараже. Соответственно больший расход соляры, больше обороты, больше ресурс.
Обьясните, почему вывод с автономки у всех в верхнюю часть радиатора? Вы имеете половину горячей батареи... Горячий воздух сам по себе поднимается в верх, и получаем горячий радиатор, плюс дополнительная тяга... Или я ошибаюсь???
Нижний правый угол он вообще не нагривается он всегда 30 градусов поэтому и кандецат в трубе я переварил выхлоп в низ а выход на улицу вверх когда через нис идёт он просушивает а чтобы трубка топлива не горела я азбестом промотал выхлоп как то так
@@СергейПриходько-ъ4ь на Авито , там перекупы с Китая . Сажей не забьется ,если не включать на низких оборотах, а на средних сильный поток выхлопных газов и все продувается
У меня с таким подключением очень быстро задохнулась и забилась сажей.Как у вас работает. Считаю что выхлоп должен войти вниз радиатора и выйти вверху по диоганали.
За все время она работала ,в общей сложности, дня 2-3. Думаю да это время там не накопилось много сажи. По поводу подключения ,если делать сначала снизу ,а потом сверху ,то надо делать дополнительный вентиль для конденсата (чего я не хотел делать ). Расположение и диаметр меня полностью устраивает . Если какие-то трудности будут , то обязательно отпишусь .
Этот аппарат да и все такого рода обогреватели,очень боятся резкого отключения питания,сети или отключения от батареи,отключать только с кнопки или пультом до полной остановки,
Согласен , если резко отключается электричество,то начинает первые секунд 40 барагозить ,а потом нормально. В двух словах, начинает продуваться ,а потом заново работать.
Автономки такого плана стоят у нас в фурах! Если она работает на полную мощность и тупо ропадает напряжение, она то потухнет, но!!! В корпусе стоит блок управления, проводка! При остановке постоянной продувки начинает греться корпус, почти до температуры в рабочей камере! И мозги, проводка идут по звезде! Может не с первого раза и не со второго, но идут! Плюс в этот момент испаренное но не сгоревшее топливо, сажей покрывает внутреннюю часть, которая забивает сетку, воздушные окна в самой горелке, от перегрева прогарают прокладочки рабочей камеры и т.д. Короче вырубайте как хотите, но пропадание питания ни к чему хорошему не ведёт! И постоянно желательно иметь 12в акбшник в резервном питании, хоть продувку сделает и убережот вас от лишних трат!!!
@@АндрейМихайлов-п9я Конденсат,по-любому будет и его нужно удалять.С противоположной стороны от крана,можно приспособить небольшой отстойник и краник для сливв воды.Ну и соответственно придать небольшой уклон батарее в сторону отстойника.
Трубы-не тонковаты. Их диаметр такой же как и выходной с печки. Про теплосъем полностью согласен . Но зачем ставить ещё вентилятор ,если из печки дует ветрюган.
Солнечные панели установил, аккумуляторы, инвертор 220в, плёночные нагреватели на стену и постоянно в гараже тепло, температуру можно контролировать на смартфоне.
С гофрой не увлекайся. Я к своему такому же фену подключал. Фен начинает перегреваться после 10 минут работы. Я понял, что вентилятор не может продуть длинную трубу.
У меня печка стоит в глубине гаража. И засос воздуха и выхлоп идут по трубе канализационной 32 мм с улицы. Ни сажи, ни каких других проблем. Поясню: трубы получаются более 4 метров в одну сторону. Выхлоп через 4 секции батареи алюминиевой. Работает часто на большой мощности, возможно поэтому и нет проблем. В этом году делал перекомпоновку - сажи ни на каких участках не обнаружено. Всё планирую сделать видео - руки не доходят.
Почему не поставить автономку ниже к полу? Выхлоп к батарее нужно запитывать с низу а выход сверху и батарея будет равномерно разогреть и сопротивления выхлопу не будет.
Отопитель не рассчитан на обогрев гаража или подобных помещений зимой в средней полосе. Это касается всех китайских автономных отопителей в ценовом сегменте до 30 тыс рублей. У них нет необходимой для этого тепловой мощности, и не смотрите на рекламные 5 или 8 квт - это проделки обманщиков-маркетологов. Не тратьте зря ресурсы на неоправданные належды. Эти обогреватели только в режиме рециркуляции и при небольшом минусе на улице могут поддерживать тепло. В нормальном же режиме, с забором уличного свежего воздуха эта пакость не способна функционировать.
Господа с электродуйками! Поймите, что вся заморочка в проводах. Ну нет у многих возможности ставить электронагреватели, вот и выпендриваемся. Я уже и газовую систему опробовал. Именно дизельная - единственная возможность. Можно дровами и углём, но дизельную включил и забыл до конца дня.
Не соглашусь.. у нас пусть и э/э стоит 1.5р/кВт, только вот напряжение в кооперативе 200В, если включаешь 2кВт, то уже 190В. От 5кВт просадка будет нехилая. Самое збс - это сделать регистр отопления на 1.2-1.5кВт на постоянку и доп.источник тепла, если нужно позаниматься.
Я это говно выбросил, отработала меньше года, стояла батарея, и раз в неделю чистил её, так она замучала,... Да и тепла не скажу что прямо много. Купил газовый керамический колорифер теперь Ташкент
Все относительно! В зависимости какая температура на улице , в среднем( -5/-10 ) на полной мощности , прогревает за ~3 часа до +5 . Примерно 5 градусов в час, но больше 16 градусов у меня не поднималось
@@TheVova921 да всё на самом деле просто- как только по какой либо причине отрубят свет( любую сам придумай) , будет остановка электродвигателя. То что прекратится горение- это без вопросов!! А вот то что остановка резкая и как следствие может быть деформация алюминиевой камеры сгорания без охлаждения вот это проблема!! и решается она установкой аккума!!Т.е. отопитель в конце работы продувает камеру сгорания и охлаждает её. У тебя этого нет, вот тебе и намекнули!! Далее по выхлопу- ЮрийЮрий написал про изгибы- от себя добавлю это действительно не есть гут!!! Ну тут только на собственном опыте научишься- засрёт всё сажей и отопитель перестанет запускаться - тогда может вспомнишь советы про изгибы и выход из батареи не менее 26мм.... у меня выход полста с батареи)))) отопитель должен дышать свободно! В одном из роликов вообще чел говорил про выхлоп стандартной гофрой не более 1.5 метра - тогда достигается норм работоспособность. Удачи!!!
@@TheVova921 конечно есть, и много. Погуглите. Я пользуюсь уже 3 года. Но на выхлоп ничего не подцеплял и то один раз пришлось полностью разбирать автономку, и чистить.
@@nexusscan6379 в комплекте идёт черная труба с фильтром. Этот фильтр ,по сути, просто пластмассовый наконечник . В нем вообще ничего нет. Его целесообразность под вопросом )
Народ, подскажите пожалуйста кто в Москве сможет помочь с установкой авт отопления в помещение?Желательно с живым примером в гараже или тп, что бы оценить руку мастера)
Лучше дровяной,угольной печи в гараж просто нет.Безопасно,дёшево,и сердито,не угоришь и беспокоится не надо.Много случаев гибели людей от таких печек(в основном главная причина,это алкоголь,и сбои в настройке ,технические неисправности)Будте внимательны и осторожны!
Косяк таких автономок бак сверху , пожароопасно , те же гидроники врезаются в магистраль.Здесь тоже лучше выносной бак с фильтром и аккумулятор с зарядным устройством для питания.
