У нас есть расчет теплоэффективности, и мы знаем, какую толщину утеплителя нужно использовать для того, чтобы исключить образования среды, в которой может появиться конденсат. Точка росы, в нашем случае, находится глубоко в утеплителе, соответственно никакого конденсата на наружней поверхности стен нет и не может быть. И в утеплителе (пенопласте), в том месте, где находится точка росы, конденсата тоже нет, потому что в его составе нет воды. Пенопласт не впитывает влагу, соответственно влажность там не появится со временем. Соответственно пенопласт имеет постоянные термоизоляционные показатели, которые меняются очень медленно и несущественно на протяжении десятилетий. Таким образом мы достигаем пожаробезопасности и теплоэффективности по доступной цене. В помещении, зимой, работает отопление, которое высушивает воздух и создаёт дефицит влажности. Летом в помещении работает кондиционирование, которое тоже высушивает воздух и создаёт дефицит влажности. Увеличить коэффициент влажности воздуха в помещении мы можем с помощью парогенератора, с помощью проветривания (если на улице влажность выше, чем внутри помещения), а так же с помощью напитанных влагой материалов. Если мы хотим понизить влажность воздуха внутри помещения, то соответственно или включаем отопление, или включаем кондиционирование. Согласно исследованиям, для человека считается благоприятной среда с влажностью воздуха около 60% при температуре от 19-22С. При такой влажности в воздухе материалы имеют влажность от 11% до 14%, при условии, что они не приобретают влажность из других источников, кроме воздуха внутри помещения. Влажность материалов от 11% до 14% считается нормальной эксплуатационной влажностью, которая подходит и бетону и дереву. В случае, когда материал, из которого сделаны стены дома, имеет повышенную влажность, нехарактерную для влажности воздуха 60%, будет происходить процесс под названием «ДЕСОРБЦИЯ», то есть передача избыточной влажности из материала стен в воздух, внутри помещения, до момента обретения стенами «Устойчивой влажности». В случае, когда материал стен имеет пониженную влажность, нехарактерную для помещения с влажностью 60%, будет происходить обратный процесс под названием «СОРБЦИЯ», то есть поглощение в материал стен недостающей влаги, из воздуха, до момента обретения стенами «Устойчивой влажности». Таким образом с помощью регулирования влажности воздуха внутри помещения, мы можем регулировать влажность материалы стен. После того как мы выполнили отделку фасада, используя ФП «Компетент Стандарт», монтированные по замкнутой системе, влажность, которая находится в материале стен, не может стремиться наружу из дома в сторону пенопласта, потому что пенопласт не впитывает влагу. Влага стремится туда, где ее меньше. Количество влаги, находящееся в стенах стабилизируется, потому что стены больше не приобретают влагу из внешней среды, так как мы сделали фасад герметичным. У нас появляется возможность повлиять на влажность стен. Нужный нам уровень влажности стен это - это эксплуатационный уровень влажности, свойственный стеновому материалу, при котором он служит долго и не разрушается. Используя приведенные выше методы, мы сделаем так, чтобы стены дома, со временем, приобрели «Устойчивую влажность», необходимую для их долгосрочного использования. Дом «Дышать» должен через вентиляцию, а не через стены, потому что у вентиляции такое предназначение. По СНиП «Тепловая защита зданий» воздухопроницаемость стен, с учетом щелей и стыков, должна быть не более 0,5 кг/м²ч. «НЕ БОЛЕЕ» - это значит, что для «Тепловой защиты стен», чем меньше воздухопроницаемость, тем лучше. Для сравнения приведу пример: допуск воздухопроницаемости для герметичных пластиковых окон ровно в 10 раз больше, чем для стен. А для дверей допуск по воздухопроницаемости в 15 раз больше, чем для стен. Это означает, что, руководствуясь СНиП «Тепловая защита зданий», лучше сделать стены герметичными, то есть «не дышащими»!!! Потому что герметичные стены, имеющие постоянную нормальную для эксплуатации влажность, более теплоэффективны и имеют более долгий срок службы. Эту влажность нужно регулировать с помощью отопления, кондиционирования, парогенерации и вентиляции. Если у стен влажность больше 15%, то с помощью отопления и кондиционирования их нужно сушить. Со временем, стены обретут свою необходимую эксплуатационную влажность (в районе 11-14%). Если стены наоборот слишком сухие (влажность около 8%), то нужно использовать парогенератор для увлажнения воздуха. С его помощью, со временем стены приобретут свою необходимую эксплуатационную влажность (в районе 11-14%) и режим состаривания прекратится. При замкнутой=герметичной системе фасада намного легче контролировать и регулировать влажность и стен, и воздуха внутри помещения. Просто не все понимают важность поддержания комфортной влажности среды в помещении. Она очень сильно влияет не только на эксплуатацию здания, но и на здоровье человека, здоровье животных, состояние растений, мебели и т.д.
Дом «Дышит»- это метафора, которая не несет в себе буквальный смысл. Материал стен может быть разный, и соответственно показатели водопоглощения и теплопередачи тоже будут разные. Для бетонных стен нормальная влажность, при которой не происходит состаривание это 14% при влажности воздуха в помещении 60%. Для древесины нормальная эксплуатационная влажность 10-12% при влажности в помещении 60%. Это не означает, что нужно наделать в стене сквозных дырок на улицу, чтобы стены лучше дышали и сохли. Ведь если будут дырки в стене, то стена вместо высыхания напитает влажность снаружи дома из внешней среды… Средняя влажность воздуха в Хабаровском крае около 80%. Это означает, что в доме должны быть элементы отопления, кондиционирования и увлажнения для регулирования влажности в помещении, а фасад дома должен защищать стены от влажности внешней среды и быть теплоэффективным. Когда люди говорят, что их стены «дышат», то это всего лишь навсего означает, что их фасад не настолько теплоэффективный, чтобы защитить стены дома от влаги. Это означает, что точка росы находится внутри стен их дома, а так быть не должно, потому что именно вокруг этой точки и конденсируется влага, что приводит к разрушению стен, появлению грибков и т.д… Грибки приносят вред здоровью человека, поэтому необходимо найти решение. Решить эту проблему улучшением «дыхания» стен не получится!!!))). Не нужно улучшать прохождение воздуха через щели и стыки!!! Решить эту проблему можно только следующим способом… Во-первых: сделать отделку фасада так, чтобы точка росы сместилась из стены во внутрь утеплителя. Во-вторых: стабилизировать термоизоляционные свойства утеплителя, и исключить попадание влаги из внешней среды. После этого нужно следить за влажностью внутри помещения и регулировать ее при помощи отопления, кондиционирования, парогенерации и вентилирования. Со временем, ваши стены обретут устойчивую для их эксплуатации влажность…
@@kompetent. это хорошо, что вы умеете копировать информацию из рекламных материалов. Но: 1 влажность в доме, как вы заметили в лучшем случае 60%, а в зоне кухни и с/у зачастую выше. И не глупые люди разрабатывая СНИПы, разработали правило, что паропроницаемость в доме должна увеличиваться в сторону улицы! 2 пенопласта 20мм как на видео явно не достаточно, что б не проморозить, тем более в Хабаровске, минимум 100мм! При этом у вас остаются анкера которые промерзают и по ним влага будет проникать и скапливаиься, а выдти будет не куда! 3 на момент монтажа влага есть у стен и воздуха! 4 самый эффективный способ это вентзазор! Но вы его убрали, все производители которые работают не на доверчевую розницу, а на гос. заказ проходят испытания и разрабатывают свои АТ и получаютТС, а не пытаются прикрыть удешевление набором, не всегда подходящих, фактов! Если вы производитель, который рассчитывает работать в долгую, стоит задуматься. Ведь идея хорошая, но делать на тяп ляп и разрешать так делать другим, я думаю не стоит! Успехов вам в развитии! И что б ваш товар ассоциировался с качеством, а не с дешевезной и "г" как сайдинг и тп!
ООО РСА ГРУПП . Постарайтесь понять, то что я написал ранее. У вас появятся ответы на ваши вопросы, если вы задумаетесь. К сожалению, информацию, которую я предоставил вам, мы не используем в рекламе... наверное это стоит делать, чтобы люди начали задумываться своим умом о технологии монтажа и о продукции в целом. Ведь если человек постарается понять то, что мы объясняем, то разговора, подобного нашему с вами, может и не возникнуть. Очень легко рассуждать на тему Фасада нахватавшись верхушек, не задумываясь над истиной... по вашему формату: 1 на кухне должна быть вентиляция, которая справляется с повышенной влажностью во время готовки. Если вы хотите бороться с этой влажностью, через стены, то не получите результата, потому что это невозможно. Для этого нужна вентиляция. 2 мы всегда используем минимум 12см пенопласта в утеплении. Этого достаточно для того, чтобы исключить среду, в которой может образоваться конденсат. Нагеля перед закручиванием запениваются. Их тело полностью погружено в пенопласт. Температуру внешней среды приобретает только шляпка. Но 30% нагеля приобретает температуру стены. Если вы воспользуетесь коэффициентом теплопередачи металла, то определите в какой части нагеля будет температура, при которой может образоваться конденсат. Этот участок нагеля находится внутри утеплителя. Нагель влажности не имеет, также как и пенопласт, соответственно конденсата на нагеля образоваться не может. А вот на кронштейнах вероятность образования конденсата возможна, потому что базалит впитывает влагу как бы его не защищала пароизоляция и ветрозащита...
ООО РСА ГРУПП далее. 3 Влага у стен и воздуха есть не только в момент монтажа. Влага есть в стенах и в воздухе всегда. Всегда и точка. Как я писал ранее «Дом дышит» это метафора! Есть понятие «Точка росы», «Сорбция» и точка. Если строители сделали некачественно сборку стен, а именно: строители оставили зазоры между материалом, из которого стены собраны, то не нужно хлопать в ладоши, что ваши стены «дышат»… Через эти зазоры тепло выходит наружу из дома, принося за собой все последствия в виде конденсата, низкой теплоэффективности и многих других отрицательных последствий… Запомните, что у стен нет предназначения «дышать». Стены предназначены для сбережения комфортной для проживания среды внутри дома, а также для того, чтобы держать крышу, внешнюю и внутреннюю отделку. Если у стен будет минимальный обмен влаги с внешней средой, то они прослужат намного дольше, это увеличить срок эксплуатации здания... Потребность в отделке фасада появляется для увеличения срока эксплуатации стен, для повышения их теплоэффективности и для придания им красивого внешнего вида. Странно, что мало кто задумывается, для чего была создана вентилируемая система фасада. Ее единственное предназначение - это сушить утеплитель (Базалит), который очень сильно впитывает влагу. Ведь, если его не сушить, то утеплитель потеряет свои термоизоляционные свойства, и он станет бесполезным и даже вредным… Почему люди выбирают "Базалит"? Потому что главный приоритет у сознательного человека в выборе материала для отделки фасада - это пожаробезопасность. «Базалит» - это негорючий утеплитель. Это правда... Но система вентилируемого фасада, внутри вентиляционного зазора, создаёт естественную тягу, которая способствует распространению огня. Это опасно, если использовать горючие материалы. Вентилируемый фасад невозможно потушить, ведь горение происходит под фасадом, в том месте, куда невозможно подобраться средствами для тушения. Поэтому торговые центры горят до тла... "Базалит" не горит, а пароизоляция или ветрозащита горит отлично. Она горит, разгораясь все сильнее, благодаря естественному «поддуву" вентилируемой системы… Так огонь добирается до крыши, а дальше его уже не остановить…Именно поэтому в системе вентилируемого фасада нужно использовать только негорючие материалы с соблюдением все требований. В нашем видео вы увидели способ монтаж и только... Всю технологию это видео не раскрывает...
Учебное пособие " Как не надо работать." Я могу это сказать, имея за плечами почти 20 лет работы с панелями. После таких " мастеров" не один дом переделали.
Ребята замечательная разработка панели и цена адекватная ну а монтировать можно как на каркас так и на перфикс и т.д. Я вам советую при монтаже использовать пластиковые клинья как для выравнивания так и для более тщательной закрутки анкеров,желаю дальнейших успехов.
Как декор сойдет, но как утепление нет, может я пропустил когда лист по периметру задувался? Эти панели для системы с вентзазорами или же для идеально ровных стен с правильным пропениванием и плотным примыканием. И ещё один вопрос, почему отверствия в кирпиче, а не во швах, у кого такие гениальные решения рождаются?
Эксперты ,дайте свою оценку.На ск это надежно, эколгична и на ск выгодно чем остальные материалы?Смотрится конечно хорошо Молодцы ребята что то сами изобретаете, предлагаете ,хотите работать заработать Удачи Вам!
Вообще не плохо(с учетом низкой себестоимости)самое главное отлично подойдет для газобетона(пенопласт на газобетон без зазора=попадос через пару лет) Отдельно для тех кто говорит что смысл утепления теряеться-вопрос на засыпку:как вы думаете,когда на 20этажке делают мокрый фасад -есть ли зазор между утеплителем и стеной? Или там стены идеальные на все 20 этаже? Это же элементарно---(к примеру)за бортом -25 в вент зазоре -5 .Вообще не зря самые теплые полы для частного дома это не полы по грунту с утеплением,а плита перекрытия на фундамента с продухами.
Зимой через шурупы стена будет промерзать да и как утепление эти панели не пойдут слишком тонкий материал и между стеной и панелью будит ветер гулять 👏👍
Толку от утеплителя не будет при таком монтаже, только вид фасада изменится и не более. Такие панели можно монтировать только на идеально ровные стены и как можно плотнее к стене.... Да и вид будет так себе...
Это прежде всего декоративная панель для отделки. По зазору , он и должен быть для вентиляции и избавления от лишней влаги. Прочность намного выше чем у пластикового сайдинга или металлического. Меньше подвержен воздействию солнца и обшивать прежде всего стоит деревянные дома. На данный момент у меня очень туго с деньгами и я бы хотел покрыть этим свой дом из деревянных шпал , так как штукатурка осыпается . 600руб панель размер ее? На 60м² это примерно 50-60 тыс?
А мне понравились панели. Дешево ,весьма декоративно, возможно утеплить или клеить сразу на монтажную пену и выставлять уровень-все требования утепления цоколя соблюдены. Возможно заложить гидроизоляцию стыка и отмостки-завести под плиту. Сама плита утеплена Эппс 35 плотности . Не большая толщина Правда,но не критично. Не понимаю только почему вы шурупы называете нагелями?я бы купила такие панели, но в продаже не видела- наверное это ваше местное ноу-хау
Мы осознано не делаем систему шип-паз для того, чтобы при демонтаже панелей, (если такое по какой-либо причине понадобится), не нужно было производить демонтаж всей стены,(ведь именно это нужно делать при системе стыка шип-паз),. Если понадобится заменить панель , то достаточно будет просто прорезать ее по контуру и просто произвести демонтаж...
@@kompetent. ок. А направляющие в виде удаленного - выпирающего "кирпича" в районе угла тоже никак? Да существует масса вариантов для самовыравнивания панелей.
Лак по бетону приминяете после окраски фасадной краской? Или жидким стеклом? Панели гибкие класс армируеся стело волоном понятно. Микро фибру добаляете в бетон?
Мужики, вентиляция - это когда внизу,вместо глухой полки, ничем не закрытая щель и воздух снизу идет в такую же щель под крышей... у вас весь пар останется между стеной и панелью и никуда он не выйдет.
хорошо что снимаете! И себе память ,и нам наука! Мне нужно утеплить и облагородить входную группу из металлич. листа. Можно термопанели использовать,профиль листа ведь гнутый !? На пену !?
При сверлении там все в пыли, а желательно смачивать. Какой вес панели и может ли их удерживать 6 саморезов и пару пятаков пены неконтролируемого количества запененный на пыль?
@@kompetent. как же его смачивать если сверлить по месту. Это надо после сверления снимать панель обметать и с смачивать поверхности, а лишь потом пенить и приворачивать
Весьма чёткая вещь но для такой стены это вообще простая трата денег если вы решите сделать дом теплее. Я сам фасадчик и знаю что между утилителем и стеной пространства недолжно быть . А так задумка неплохая . И цена вы говорите 650 р за эту панель ,но она идёт на двойке утиплителе а вот на 5 или 10 утиплителе далеко не 650 будет а за 1000 смело перевалит
" это делается очень легко - не надо никаких дрелей и тд надо просто ПЕРФОРАТОР! ( ладно если бы отвертка или кисточка) странные у вас нагеля - на винты очень похожи
Цена для термопанелей конечно хорошая,но толщина утеплителя да и вид мягко говоря не радует. У вас заголовок : " А как смонтировать самому...." - явно не так! Ровность здания ( плоскость и уровень стен ) нужно проверить до монтажа. Вент зазора не должно быть ,то есть что мешает пропенить периметр панели. Чтобы не ждать когда высохнет пена, можно чем то распереть зазор между стеной и панелью . И почему нагель по бетону (он же стоит космос), почему не шуруп и дюбель ? " А как смонтировать самому...." - если вам нужно отделать дом ,купите леса (или аренда) ,купите перф. шуруповерт ,для удобства лазерный уровень и еще кучу всякой хрени,БРОСЬТЕ РАБОТУ , и спокойно обшивайте свой дом(неумеючи -пару ,тройку месяцев) . И ВЫ сэкономите от 600 руб. с М2. Ну а в остальном ролик классный ! Ставлю лайк !
Да , обрешётки не надо делать, но придётся еб---ся с каждой панелью . Проще помучаться с обрешеткой,а потом штамповать панели как по конвейеру, чем мучаться с каждой. Парни где ноу хау? В чём прикол?
На наших видео с готовыми объектами мы много рассказываем о логике монтажа наших панелей. В среднем бригада из двух человек по нашей технологии в день монтирует около 25м2 панелей. Монтаж Фасада дома 250м2 наша бригада производит за 7 дней. Не нужно мучиться с каждой панелью. Нужно отбить ноль, монтировать панели на углах дома и просто натянуть шнурку. Этого достаточно для качественного и быстроного монтажа, который позволяет экономить деньги заказчика и увеличивает заработок подрядчика, потому что не нужно производить дополнительные работы.
Я правильно понял, что фасад становится вентилируемым? У меня дом из арболита)))И доставка в регионы как производится? И вопрос углов и подрезки не раскрыт
Хотел спросить как плиту облегчить размер плиты 2400*400*50мм. На данный момент плита весит 100кг. Как изготовит под такие параметры и вес в половину что бы был. Но такая панель не должна прогибаться и выдерживать вес от 50 кг до 350 кг
Лучше хорошего кирпича ничего нет,но хорошего! Только для обкладки нужен фундамент(качественно выполненный),а он тоже денег стоит . А если необходимо утепление то еще один пункт к цене. Так что вопрос спорный...
@@ТермопанелиКлинкерплюс.рф дом 1913 года постройки, фундамент из говна и палок как говорится, облицован кирпичем в 1974 году, фундамент для понимания - камни на глине, что было 107 лет назад, тем и закидали, так что все эти ваши сверхфундаменты оставьте для 2-3 этажного строительства)
можно ли использовать как несъемную опалубку , можно без утеплителя изготовить (хочу облицевать подпорную стенку)? сколько будет стоить без утеплителя?
Vsjo o4enj kruto no vot... Interesno kak zakritj konci, naprimer tam gde dveri, okna... I ewe, estj takoe delo kak "RISING DAMP" v o4enj starix domax, tipo vlazhnosj s nizu idet v verx gdeto na 1 metr, i esli takim obrazom uteplitj, potom problem nebudet?
Мда, вопрос банальный, почему не в шахматном порядке... Да обрешётка лучше намного и надёжнее при усадке дома и т.д Так не плохо конечно. Как зарезка производится-непонятно
Мы монтируем панели не в шахматном порядке просто для удобства. Это на качество монтажа никак не влияет. Мы проводили огромное количество испытаний в этой области. При монтаже панелей на подсистему количество точек крепления на саму стену дома меньше, потому что на 1 м2 в среднем используется 3 кронштейна, которые закрепляются каждый одним нагелем. Итого фасад вместе с подсистемой имеет только 3 точки крепления на стену на 1м2. В нашем случае монтажа без подсистемы мы вкручиваем в 1м2 панелей 9 нагелей, что в 3 раза больше, чем в случае с подсистемой. Что будет держаться крепче ? Фасад и подсистема на 3 нагелях или на 9 нагелях с дополнительной пропенкой? однозначно наш вариант. Мы не запихиваем панели на углах под 45 градусов, потому что это не нужно. На наших видео с готовыми объектами это прекрасно видно...
@@kompetent. Видео должно привлекать и заинтересовывать потенциальных клиентов, а не наоборот. Сначала меня заинтересовала идея, но посмотрев дальше, однозначно НЕТ！
Здравствуйте! Спасибо за комментарий) На видео мы показали каким образом делается монтаж панелей. тепло становится после монтажа дополнительного утепления непосредственно на саму стену дома. панель дистанцируется от основного утеплителя на определенном растоянии, чтобы компенсировать неровность стены и создать вентилируемый зазор. Утеплитель на тыльной стороне панели сдерживает температуру внешней среды, которая остается на бетонной части панели. Панель не впитывает влагу, потому что она состоит из высокопрочного бетона. Утеплитель на тыльной стороне панели тоже не пропускает влагу. Т.К. температура внешней среды не проникает под панель, то пар и влага вместе с теплом , которое выделяет дом, засчет естественной тяги стремятся вверх (вентилируют полость между основным утеплителем и утеплителем на тыльной стороне панели), то под панелью не образуется конденсат. Панели монтируются герметично. Они между собой склеиваются пеной, а место стыка герметизируемая. Соответственно отсутствует продуваемость. Эта технология очень надежна и эффективна. На видео, где мы демонстрируем качество и надежность монтажа все преимущества видно невооруженным взглядом...
@@kompetent. пусть это демонстрация монтажа. Но истинность моего утверждения осталась верна - утеплитель на обратной стороне панели совершенно не выполняет функцию утеплителя. Не разводите воды, а просто ответьте - так ведь?
@@АндрейЗагребок если оставить зазор между стеной и панелью, не запенив его по контуру Панели, то утеплитель не будет удерживать тепло стены Дома в холодное время. А если запенить по контуру Панели этот зазор, то утеплитель будет выполнять роль термоизолятора.
Это залупа какая-то клеить утеплитель в 2см да еще и на облицовку. А если панели герметичны как тогда вентилировать утеплитель на стене если это не эппс например... эти панели подойдут для теплых районов да и то на ровные стены, если без зазора клеить.
Я читал комментарии и убедился в том, что вы сами не понимаете для чего облицовке нужен слой утеплителя. Вы не понимаете принципа утепления ограждающих конструкций, вы не понимаете конструктивных особенностей вентилируемого фасада. Вы нахватались информации в целом правильной, но вот в данном случае применить ее не смогли. Единственное, что бросается в глаза, это попытка втюхать очередное фуфло не разбирающемуся покупателю.
SS Boss К моему сожалению ваши сообщения содержат очень мало объективной информаци и очень много вашего субъективного мнения... Но они позволили сделать мне вывод о том, что вам очень хочется выглядеть экспертом, который имеет большое желание принять участие в обсуждении. Вы очень необычно завуалировали слово «забор», словом «ограждающие конструкции». А ещё мне не понятно, почему я должен разбираться в утеплении «забора». Наверное ваши формулировки должны были произвести на читающих людей впечатление...Мне очень жаль, что вашего внимания было недостаточно для того, чтобы сделать правильные выводы... какие бы вы сделали изменения в продукции? Для чего? И как бы эти изменения реализовали?
