тем временем блок питания на 500 ватт такой ага конечно (ну хорошо, 750 ватт, из которых максимум усваивается 600. Хорошее значение, но не для обогрева зимой. По собственному опыту говорю, протопить вышло только пространство под столом в -15 при "балконном" разгоне компа)
Да неужели? Наконец-то кто-то обратил на это внимание! Ещё лет 10 назад мне на глаза попалась упаковка от электрического конвектора с надписью "экономия электроенергии", я тогда просто глазам своим не поверил!))
@@MenshininДа, если сравнивать с открыванием окон, то эффективнее. У меня в теплице ночьб на термостате работает. Растениями нормально весной и +10 градусов, а так было бы +25. Экономия сильная
Кстати, если бы обогреватель был на элементах пелетье (холодной стороной на улицу), то он действительно был бы эффективнее класического обогревателя. Ну или если взять кондиционер, устанавливаемый в окно и поставить его обратной стороной, то тоже он будет гораздо лучше нагревать воздух (тратя 2кВт электричества выдавая 2.5кВт тепла в помещение)
В точку бро. Помню на старой квартире, в большой комнате температура зимой опускалась до +10 градусов. Я включал комп, и температура поднималась до +25 градусов. Просто потому, что от процессора отвалился куллер и он нагревался до 90 градусов, а вентиляторы в корпусе это тепло разгоняли. Я потом заметил проблему с кулером. 8))) Так же у меня сейчас в компе стоит 3090 и майнит целый день, до включения компа температура в комнате +28 градусов, через пол часа +32. Так же у меня на кухне стоит два компа, в них 4 видео карты и у меня на кухне всегда тепло 24\7. А плачу за электроэнергию 1000 рублей в месяц. По нормативу. 8)))
@@Ihor_Semenenko тут дело в психологии. 95% звучит более внушительней чем 100% так как последняя цифра заезженна и не воспринимается. Но 95% это очень высоко, это новые технологии!
@@UA_dmitriy_dimidrow каким бы не был умным или таким бы себя считал. Умение общаться с людьми сделает тебя богатым. А так же обманывать этих людей, чтобы они об этом не подозревали.
@@UA_dmitriy_dimidrowну, если ты слишком неуч, чтобы посчитать самому... Можно вообще не уметь читать и считать, а спрашивать что там написано у прохожих...
Когда-то озадачился выбором обогревателя, выбор был - конвектор или масляный. Во всех обзорах говорили, что конвектор быстрее обогревает помещение, чем масляный. Но я не мог понять почему, ведь мощность одинаковая - 1500W. Только когда купил - понял) Есть еще такая штука как мощность рассеивания тепла. И она тем больше, чем больше разница температур между нагретым телом и окружающей средой (и от площади поверхности тоже зависит). Так вот, масляный радиатор нагревается всего до 70 градусов, а спирали конвектора почти до красна. Поэтому, хоть масляный радиатор имеет мощность 1500W, как только масло нагреется до 70 градусов, он отключится, а конвектор будет работать пока не сработает термостат по температуре воздуха. Таким образом, хоть и пиковая мощность потребления у масляного и конвектора одинаковая, конвектор быстрее нагреет помещение (но и электричества потребит больше конечно), т.к. масляный будет чаще отключаться.
Маслянный нагревает воздух около нагревателя. Точно так же, конвектор эффективней перемешивает воздух. В общем нагревают одинаково быстро и эффективно, но конвектор нагревает равномернее.
Лучший обогреватель - это тепловой насос(Как кондиционер, только радиатор побольше). Вот это вещь. Берёт 800, греет на 2000 - класс. Эффективность 250%. 👍
отвечал в другом комменте, но продублирую и вам: тепловые насосы создают разницу температур. Посмотрим как вы будете греться им при -30 за окном ) ну будет он вдувать поток температурой -10 - 0 С. А так да, эквивалентный КПД хорош )
Он всё правильно говорит, только забыл сказать самое ГЛАВНОЕ: Что в дешевых и дорогих обогревателях используется разная компонетная база(качество т.е.). Дешевые обогреватели постоянно устраивают пожары в домах и квартирах. Потому, что сделаны они из говна. Экономить - это всегда правильно, но надо делать это с умом. Дешевый обогреватель никогда нельзя упускать из виду во время его работы, т.к. даже если на него ничего не упадёт, он может в какой то момент полыхнуть самостоятельно. Почему так? Ну а кто будет вам делать дорого и качественно за полкопейки? Покажите таких)))
Да, он чуть не проговорился - мельком так сказал, что нужно надеяться , что термозащита сработает и что в дешёвых термостаты попроще. А ещё уних 110в, и поэтому 15А, а у нас та же можность будет при 7.5А. У нас безопаснее.
@@alexcrown497 у нас по ГОСТу до 68А. То есть до 15кВт. И вот тут начинается самое веселое. Люди покупают дешёвые удлинители, где провод до 10А, а обогреватель ≥ 2.4кВт.
тут интересный момент про мощность, разница электросетей в сша и в рф в сша в обычной розетке 120В, типовая розетка на 15А (есть и бытовые розетки на 240В и на 20А, но опустим это), что даёт 1800вт, но в нормах вписано что длительное потребление не более 80% мощности, это 1440вт (что чуть меньше чем 1500). Там автомат начнёт срабатывать при токе 15А. А в РФ другая схема, 16А на розетку - можно всё время потреблять эти 16А, и до х1.3 (20.8А) автомат не сработает вообще, а до х1.45 (23.2А) сработает максимум за ЧАС. Это к тому, почему недопустимо ставить автоматы 25А на розетки в РФ. и да, 16А при напряжении 230В (текущая норма) это почти 3.7кВт
Помню, когда учился в средней школе, училка по физике нам говорила, что ни у одного устройства не бывает КПД 100%, мол, всегда есть потери. Я спросил, а как же электрообогреватель? Она несколько секунд потупила, сказала что-то вроде "это всё равно не то" и сразу же сменила тему.
Часть электроэнергии расходуется на нагрев кабеля за пределами целевой зоны. Особенно если счетчик стоит на улице или несколькими этажами ниже. Хотя навряд ли училка по физике имела в виду это. Вопрос: снижается ли КПД электрического бойлера при обрастании ТЭНа накипью?
@@dimatapkin4499если говорить про снижение КПД от потерь в проводах, то логично предположить, что включив данный обогреватель в 380 в мы получим КПД 171%😂😂😂
@@dimatapkin4499 если занудствовать, то да, КПД бойлера снижается. Сам ТЭН становится горячее, а от того больше тепла уходит не в воду, а в электрический разъём и прочие элементы конструкции бойлера. Но в большинстве случаев это едва ли заметно.
А еще есть ньюанс с вентиляцией. Обычный конвекционный обогреватель (без вентилятора) нагревает воздух и он поднимается вверх, откуда, этот самый горячий воздух, который почти не упел нагреть другой воздух и стены высасывает вентиляция.
да, только биологическим объектам нужен кислород для дыхания. И по САНПИНам требуется приток определенного объема воздуха в помещение ... но это уже другая история, здесь же простейшие пояснения для чайников, которых хотят развести зловредные маркетологи. :)
@@x71345 Ставь обогрев на приточку. Я бывало зимой окно приоткрывал, и ставил тепловентилятор 4 кВт на подоконник. В итоге: зимой с открытым окном на меня дует горячий свежий воздух с улицы, где -20.
Ну там за счёт площади контакта воздуха с нагревательным элементом будет просто нагрев большего объема воздуха происходить, а вот маленький будет греть дольше даже с вентилятором... А вот то что масляные это топчик соглашусь...
@@GreitenБлин, ролик как раз объясняет, что это не так. Сколько прибор потребляет ровно столько же идёт на нагрев помещения. И неважно, масляный он, с вентилятором или без.
Маркетинг - это добро! Он движет экономику. А зло - это критическое мышление, которое запрещает верить, например, в обогреватели одной мощности для разных комнат
Когда в мороз сидишь в каморке, понимаешь, что не имеет значения тип обогревателя, только его мощность. Не важно какой он там фирдеперсовый, с вентилятором или без, керамический или масляный или ИК - это всё фигня, если он тупо слабый. Будет холодно. И наоборот: не важно какой он, если он мощный.
В целом - здраво, но есть ситуации, когда весь объем нагреть нельзя (например большой склад), и возможен только местный нагрев рабочего места, тут тип нагревателя уже "роляет", возможно инфракрасный или "дуйка" под жопку :)))
Не одного меня забавляют эти ультра нанотехнологические нагреватели на керамике с добавлением нанотрубок, которые экономят деньги, нарушают законы термодинамики и отсрачивают момент тепловой смерти Вселенной😁
единственное оправдание дорогого обогревателя - безопасность. он должен гарантированно выключиться при перегреве, чтобы не допустить оплавления корпуса и пожара.
@@debconfsetup8673 ещё вопрос температуры самого нагревательного элемента... Если у вас внутри корпуса раскалённые до красна нихромовые спирали, то попадание через щели внутрь какой-нибудь бумажки может привезти к пожару, а вот масляный обогреватель не имеет раскалённых элементов в принципе. О последнем, кстати, есть в конце видео.
Тот, кто количество энергии (в частности электрической) измеряет в кВт/ч (киловатт В час), в аду будет вечно перечитывать учебник по физике за 8 класс. Пояснение для семиклассников: чтобы найти энергию, нужно мощность на время УМНОЖИТЬ, но никак не ПОДЕЛИТЬ. Так что правильно эту единицу измерения записывать так: кВт*ч или кВт-ч (произносится "киловатт-час", и предлога "В" тут быть не должно).
Ох уж этот юношеский максимализм, когда подросток знает небольшое количество вещей, бравируя ими, не зная пари этом гигантского объёма другой информации. С возрастом проходит и потом вызывает неловкость при воспоминаниях. Вообще словосочетание "киловатт в час" соответствует заложенному смыслу (киловатт за час, в течение часа).
@@theftp ох уж эти телепаты, которые, не видя и не зная своего vis-a-vis, делают выводы о всей его жизни по одной фразе. Мне почти 40, и институт за плечами по технической специальности. В единице измерения "киловатт за час" смысла с т.з. потреблённой энергии нет. Это какая-то очень специфичная единица измерения, которую используют, разве что, энергетики. Мощность - это и так уже СКОРОСТЬ изменения работы/энергии. А Ваш "киловатт за час" - это уже какая-то вторая производная. Скорость роста или падения мощности. Прежде, чем других учить, сами-то матчасть подтяните.
@@Evgen__B если к 40 годам юношеский максимализм не прошёл, то беда. В предыдущем комменте вы писали про энергию как произведение мощности на время, а сейчас съезжаете в другую тему.
@@theftp какой ещё максимализм? Вам про единицы измерения, а Вы про какой-то максимализм... Обделались жиденько со своими киловаттами ЗА час - так не надо больше спорить.
Лучший обогреватель это металлический ящик на ножках, внутри которого находятся трубчатые тэны. Один тэн сгорел - поставил другой. Холодно - добавил тэны. Всякие масляные, с вентилляторами, настенные в виде тонкой плиты и тд - фигня гораздо более дорогая и гораздо менее ремонтопригодная.
Не зависимо от времени выхода ролика - он был полезен и местами забавен. Прекрасная иллюстрация того, как с вас могут взять в два-три раза больше денег всего-лишь за два слова на упаковке.
Большой обогреватель дает меньший перепад температуры, но занимает больше места. И среднем помещении можно поставить несколько обогревателей. Инфракрасный обогреватель греет не воздух, а предметы вокруг, и потому может греть локально, например в углу гаража, не растрачивая время и деньги на остальное.
@@mkr_tchan Это не совсем верно: допустим, чтобы полностью прогреть гараж и удерживать температуру 20С - нужно 4кВт, а для комфортной работы " в углу" достаточно 2 кВт, и как они потом распределятся не так важно ... нам весь гараж греть до 20С не надо.
@@GB-sp1uo Бред. Подходишь к котлу, бросаешь ведро каменного и греешь всё помещение. Только придурок в -20 будет греть себя солнцем местного значения, рассчитывая дико на этом сэкономить при помощи электричества.
Назвать безопасным самый небезопасный обогреватель это мощно. Если с керамическими и нихромовыми можно применить меры предосторожности, значительно снижающие риск несчастных случаев, то масляный, это напалмовая бомба, которая в случае выхода из строя термостата (а сломаться он может в любой момент), превратит ваше помещение в топку крематория.
Зимой практически невозможно будет нагреть самый неисправный масляной обогреватель до температуры воспламенения масла - 230 градусов. Площадь радиатора и конвекция не дадут ему это сделать.
@@alexdubovik2119нужна была постоянная максимальная мощность (какой смысл от 2.5 кВт 11-секционного масляного обогревателя, когда он эти 2.5 кВт задействует лишь на 10 минут во время разогрева) - я специально отключал термопредохранитель и термостат, оставив лишь выключатели ТЭНов. Грелся до 240 градусов по пирометру, побочки - первое время запах горячего масла и подтекание. Далее шарашил только так, главное - без присмотра не оставлять 😃
Вентиляторные обогреватели с открытым тэном плохи тем, что всякий раз, когда кто-то идёт мимо него, сразу воняет жжёной пылью, которая поднялась с пола и сгорела на спирали, а если вы включаете его в первый раз после летнего хранения, то не удивляйтесь, что начнёт першить в горле и появится резь в глазах, в этом плане из вентиляторных есть смысл выбрать керамические. Однако величайшая тупость керамических обогревателей - то, что вентилятор отключается при срабатывании термостата, а вместе с тем резко перегревая термостат воздухом от остывающего нагревателя в керамике (без керамики спираль остывает во много крат быстрей). То есть он не включится вновь, пока не остынет нагреватель и плевал он, что в комнате давно холодней чем нужно ) Как вариант - вскрыть и отдельно подвести питание на вентилятор. Конвекционные обогреватели наводят грусть, когда утром встаёшь с кровати на ледяной пол, хотя казалось, что в комнате даже жарковато, голове стоя становится совсем жарко, тулову норм, ногам холодно, хоть на табурет вставай. Вентиляторный я часто использовал после душа, когда тебя всего трясёт от холода, включаешь вентиляторный и в полуметре от него струя воздуха устремляется вверх, стоишь, греешься и очень быстро сушишься ) тяжела жизнь в межсезонье в снг... ИК обогреватели с концентрирующим зеркалом не люблю ваще дико ) тебе спереди печот, ногу поджаривает, шея сзади мёрзнет аж дрожь пробирает, шнурки спереди плавятся =D но равномерное распределение ИК обогревателей по всему потолку помещения - другое дело, но дорого. В общем я предпочитаю адово натопить комнату, чтобы аж пол прогрелся в моё отсутствие с полностью закупоренным всем, так как никто не дышит и обогреватель кислород не сжигает (многие верят в этот бред). И уже когда возвращаюсь включаю на нормальную температуру и сколько то часов в комнате с прогретыми поверхностями жить комфортно. Лучший обогреватель для меня - тёплый пол, намного экономней получается - ноги не мёрзнут, конвекция от самого пола, не приходится перетапливать комнату, комфортно при более низких температурах благодаря равномерности, у потолка не образуется застоя перегретого воздуха, как с теми же конвекторами, которые греют соседа сверху непосредственно над обогревателем ))
У меня летний душ во дворе построен из газоблока, внутри батарея отопления связана с общим от газового котла. Я купаюсь в том душе и зимой. Когда одеваюсь открываю дверь на улицу и окно, чтобы не вспотеть и не стать опять мокрым. Выхожу из душа с распахнутой рубахой как после бани. Кайф неимоверный. А почему вас трясёт от холода после душа ?
Это зависит от внешней температуры. КПД кондиционера не может быть даже близко к 90% так как тепло он берет с улицы в случае нагрева, а если не улице холодно кондиционер переходит в режим 1:1 то есть сколько потребляет из сети столько тепла и выдает. Но в целом, обогреваться в межсезонье или холодным летом кондиционером самый оптимальный вариант.
Инверторный ещё эффективнее, только оправдано его использование для обогрева только в межсезонье, до 0- +5 градусов на улице, дальше уже газом выгоднее
Нюанс: Если обогреватель не способен достаточно быстро отводить от себя тепло, то он будет периодически выключаться и его "эффективная мощность" упадет. Условно говоря обогреватель на 1500Вт который от перегрева каждый 5 минут выключается на 5 минут имеет ту же мощность обогрева что и обогреватель на 750Вт который работает постоянно.
Всё же, надо понимать, что дешёвый нагреватель, как правило, и менее качественный. Что напрямую влияет как на безопасность использования, так и на срок службы. И, в конечном итоге, на стоимость эксплуатации. Сервисные функции, такие, как включение/выключение по таймеру, также могут повлиять на общий расход энергии. Ну и термостат, разумеется.
@@capitaineserge_9747 у тех кто играет по 5 часов в день, рендерит или видеомонтажом занимается будет почти постоянно в полной нагрузке (ну не считая моментов тротлинга из-за перегрева)
на самом деле есть более эффективный способ преобразования электрической энергии в тепло - кондиционер. Ведь энергию он тратит не на нагрев и не на охлаждение, а на перенос энергии из улицы в помещение (или из помещения на улицу при охлаждении),
Ну, как бы сказать. У обогревателя довольно горячий нагревательный элемент. В масляных обогревателях он закрыт со всех сторон маслом. У остальных - его прикрывает только сеточка (ну, чтобы пальцами никто не трогал). Но пыль, состоящая из органики (волосы/кожа), прекрасно попадает внутрь сеточки и таки горит на нагревателе, на что, конечно, тратится кислород. Много или мало - ну, это уже от степени запылённости помещения зависит:)
Тэн.с открытими спиралями не сжигает кислород. Даже раскаленными до красна. Один вдох выдох тратит О2 на порядки больше. Дизельная пушка это не электрообогрев.
кстате, смех смехом, а пару лет назад на одном форуме пользователь завел тему, типа, майнинговая ферма как электрообогреватель. Он тогда завершал строительство коттеджа, решил делать электрическое, деньги были еще и на покупку фермы, говорит, что по итогам отопительного сезона остался в плюсе :)))
Обогреватель с вентилятором. Минус звук двигателя. Быстрее нагревает помещение. Обогреватель без мотора. Будет медленно нагревать. Масляный обогреватель лучше всего по опыту эксплуатации, от него нет запаха.
Чувак, ты видео-то смотрел? Все они потребляют, а значит и ОТДАЮТ в виде тепла одно и то же количество энергии. Вентилятор лишь позволяет направить поток нагретого воздуха туда, где он нужен ПРЯМО сейчас - например на ноги. Еще раз - нагреватели с вентилятором и без него, но с одинаковой мощностью, прогреют ВСЁ помещение за одинаковое время, но тот, что с вентилятором сможет сразу подогреть место, где вы сидите.
@@ГнедойАлексёвсразу не подогреет. Сразу он будет дуть холодным воздухом, вызывая страшный дискомфорт. И только после прогрева всего помещения струя воздуха станет ощущаться теплой.
На многих тепловентиляторах они отключают и дутье и нагрев. В результате постоянно то тишина то шум. Лучше бы уж вентилятор работал постоянно, а нагреватель включался термостатом. И точнее было бы поддержание температуры, и к постоянному шуму легче привыкнуть, он бы не мешал.
@@skiper2608 не сильно. Там асинхронный двигатель, обороты от напряжения слабо зависят, даже если напряжение будет гулять на десяток вольт, это почти незаметно на слух.
@@pipespb нельзя, но на всех известных мне тепловентиляторах - отключается. Мне как раз бы и хотелось, чтобы не отключалось. Может специально так делают, чтобы сломался поскорее.
14:56 Нигде не написано на этом термостате, какой алгоритм применяется. Скорее всего, там применяется алгоритм порогов включения и выключения по гистерезису. Скажем, если выставлен порог 22 градуса, а гистерезис - 5 градусов (он может быть настраиваемым, а может быть навсегда вморожен в ПО термостата), то получится, что термостат включит обогреватель при 22 градусах, а выключит - когда температура достигнет 22+5=27 градусов и будет "ждать", пока температура вновь не опустится до 22 градусов. Я в своих изделиях применил PID регулирование, то есть если у меня температура выше 27 градусов (пусть гистерезис будет тот же, 5 градусов) - обогреватель всегда выключен, если 27 градусов - то скважность питания спирали становится 20%, то есть 1 минуту обогреватель работает и 4 минуты - отключён. Если температура упала до 26 градусов - скважность повышается до 40%, если до 24 - то уже 60% и так до 22 градусов, при которых обогреватель будет пахать как проклятый без перерыва. Такой метод, как бы это удивительно ни звучало, но ДАЁТ ЭКОНОМИЮ!!! Счета, которые приходили пользователю, сократились примерно на 20% относительно штатного термостата (у которого не было выносного термометра, что делало его бесполезным, ведь котёл стоял в помещении, которое отапливать не требовалось, что и заставило прибегнуть к моим услугам).
Сейчас регуляторы розеточные позволяют настраивать гистерезис. Но PID несомненно лучше. И да, при гистерезисе даже в пол градуса, перепады температуры в помещении могут быть больше 2 градусов! Из-за инерции обогревателей.
Жужик с вентилятором хорош для быстрого обогрева. Например, ванная или бытовка, раздевалка, когда пришел с мороза. От него тепло идет сразу и на весь объем. Ну,и конечно, когда нужно отсечь холод с двери
@@onetwo707 -"Платить потом за электричество". Я плачу по нормативу 1000 рублей в месяц. Хочешь расскажу как? Если ты живешь с мамой, то тебе это будет неинтересно.
Вот за намеренную дезинформацию теплэко и надо бы привлечь к ответственности. Сколько раз уже говорю, что КПД ЛЮБОГО электрообогревателя близок к 100%, и нет более "'экономичного" обогревателя. Есть потребляющий меньшую мощность - но он производит и пропорционально меньше тепла. А закон сохранения энергии никто не отменял - для поддержания той же температуры при прочих равных, количество потребляемых квт/ч будет одинаковым.
Ну на счёт любого я бы с вами поспорил, если поставить кондиционер охлаждающей стороной на улицу, то за такое же количество электричества он будет выдавать больше тепла, чем класический обогреватель. Тоже самое с элементами пелетье, главное холодную часть изолировать от нагреваемого помещения
@@TechConRUS Потому что мощность и другие характеристики со времением проседают, хотелось бы запаса на случай апгрейда, да и КПД побольше не на максимальной мощности, а в середине. Обзоры стандартов блоков Silver/Gold/Platinum вам в помощь.
@@alextsitovich9800 Хз, проще взять блок дешевле в несколько раз и поменять его при апгрейде на такой же недорогой, но помощнее, чем гоняться за монстрами на 1.5-2 кВт. Конденсаторы в них всё равно высыхают с годами, а с новым блоком ты хоть на гарантии.
@@ВолчОк-с5н Даже если ты как я из 1000Вт блока задействуешь 400Вт то он становится пассивным, уменьшаются пульсации и выростает кпд, как и "время удержания" которое по стандарту атх 3.0 всего 17мс(при максимальной нагрузке)
Это сарказм? По-моему, ролик абсолютно бесполезный. У нас такую хрень не пишут, для какой он там комнаты. Кроме мощности ничего и не интересует. Разве что вид обогревателя: конвектор, ИК, тепловентилятор и т.п.
@@egigd ну очевидно же, что это хрень. Как на подсолнечном масле "без холестерина". Сейчас принято всю коробку или этикетку бессмысленной саморекламой расписать. Но читать-то это зачем? А у них похоже, ещё и требования какие-то торговые, чтоб на этой технике что-то типа назначения было написано. Вот и пишут, чтобы было.
Был у меня на работе масляной радик в подключенный напрямую, 20 минут от него толку нет, зато потом вагон превращадся в печку на часик. А вообще топ это конвектор соединенный с принудительной вентиляцией (-50 с окрытыми окнами для свежести😂)
Напоминает мне историю лампочками. Когда "свет" измерялся ваттами. И бабушка мне говорила "Какие люмены? Какие люксы? Скажи сколько ват!". В итоге дошло до абсурда: выбрал лампочку, которая мне подходила по яркости: 600 люмен, и надписью "10 ватт", а рядом преписка: "светит как 100 ватт" или типа того... В общем, абсурд, что маркетологи придумывают новую физику.
В эпоху ламп накаливания мы знали, что лампочки с одинаковой электрической мощностью дают практически одинаковый световой поток. И ни разу я не видел, чтоб производители ламп накаливания указывали на них что-то кроме мощности. Никаких люменов или люксов. Естественно придя в магазин я хочу купить лампочку, которая светит также, как перегоревная на 100 Вт. Поэтому адекватные производители и пишут эквивалент в ваттах лампы накаливания.
@@pipespb и сейчас силу света в свечах измеряют, кд или cd это candela, свеча. А в люменах не яркость, а световой поток. Яркость в свечах на квадратный метр - кд/м².
@@German_1984 Вот только никакого стандарта на этот "эквивалент в ваттах лампы накаливания" нет, потому что лампочки накаливания с одинаковой электрической мощностью могут давать разный световой поток в зависимости от конструктивных особенностей, состава наполнения колбы, рассчетного времени службы и т.д., и возможны разные способы определения такого "эквивалента". Поэтому лампы с одинаковым "эквивалентом" могут светить по-разному и смысла в этом "эквиваленте" мало.
600 люмен при 10 ваттах? Выходит что эффективность составляет 60 люмен на ватт. Слишком низкая эффективность или там, скорее всего, нет 10 ватт. В ваттах указывают потребление от сети. А эквивалент к лампе накаливания - как сравнительный параметр. Вот только все приведённые на коробках данные - как правило ложные и не соответствуют реальным. К тому же есть немаловажный такой параметр - как срок службы. И этот параметр у многих ЛЕД ламп - крайне низкий. В виду того. что в погоне за световым потоком стали игнорировать температуру кристаллов светодиодов, отчего те перманентно перегреваются и быстро деградируют. Не говоря уже о том, что при повышении тока через светодиод его эффективность падает. И при определённом токе - рост тока уже мало даёт прироста в интенсивности излучения. Качественная ЛЕД лампа, на 10 ватт, - должна иметь достаточно большие габариты, или использовать принудительную конвекцию воздушного потока, для охлаждения радиаторов (вентилятор). З.Ы. Ради эксперимента я однажды вывел лампу на её номинальную мощность - так она проработала всего 5 часов.))) З.Ы. 2. И это не говоря о спектре ЛЕД ламп, которые часто имеют пик, в области синего-фиолетового, излучения. Что нехорошо влияет на глаза. К тому же многие китайские поделки имеют ещё и мерцание, которое повышает утомляемость и может стать причиной развития неврологических приступов (эпилепсия). И часто даже не имеют предохранителей по входу. Отчего могут стать причиной короткого замыкания и, как следствие, пожара.
передача энергии не прекращается, есть ненулевая вероястноть передать тепло от более холодного предмета болле теплому в каждый момент времени. но тк вероятность обратного в миллионы раз больше - этого тяжело зафиксироать
Т.е. вот это набирает 4,2 млн просмотров? Я конечно никого не хочу оскорбить, но насколько они там тупые, что им нужно подобное видео с уроком физики за 7 класс, что бы понять это?
Там не только уроки физики. Я могу даже сказать, что от алгоритма работы термостата зависит энергопотребление. На примере личном скажу. У знакомого есть электрокотёл. Он работал раньше в качестве резервного (то есть было два контура отопления, от газового котла и электрического, поменьше), но в прошлую особенно холодную зиму (температура падала до -40 градусов) газовый (основной) котёл вдруг решил пойти по одному адресу. Оперативно отремонтировать газовый котёл не удалось, в итоге, электрокотёл, который включался по алгоритму "22 градуса - включить, 27 градусов - выключить", как это обычно и происходит при классическом термостате, стал работать в непрерывном режиме. Счета за электроэнергию, само собой, стали нелюдские. Товарищ обратился ко мне. Я решил использовать PID регулятор. То есть есть также две границы: пусть это будет 27 и 22 градуса, но включать котёл будем по другому. При 27 градусах (и выше) котёл 100% отключён. При 26 градусах котёл работает 20% времени (скажем, 1 минута включён, 4 минуты отключён). При 25 градусах - уже 40% времени (2 минуты включён, 3 минуты выключен). Ну и так далее, до температур ниже 22 градусов, когда котёл включается на постоянку. Также (раз пошла такая пьянка) я добавил два расписания: дневное и ночное (в ночное время котёл поддерживал температуру 16-20 градусов, а в дневное автоматически повышал до 22-27 градусов). В результате, удалось сократить потребление электроэнергии примерно на 30%, что заметно. Данное решение, кстати, не является уникальным, достаточно погуглить "PID регулятор", чтобы найти схемы даже без процессоров и контролирующие температуру с более высокой точностью, чем мои 22-27 градусов (есть варианты до 0,01 градуса), хотя они заточены под силовой транзистор (у меня стояли 40-амперные электромагнитные реле). Так что уроки физиками уроками физики, но кое что зависит от инженерно-технического решения.
@@Anon-jt8pu больше похоже на бред. Для нагрева одинакового обьёма теплоносителя, тебе нужно потребить одинаковое количество электроэнергии, время работы и мощность тут роли не играют. Просто меньшей мощностью ты будешь дольше греть, а большей мощность быстрее, но потребление не поменяется.
@@ВолчОк-с5н "потребление не поменяется" поменяется. Потому что тебе надо греть не теплоноситель. Надо греть комнату. И вот если нагревать комнату БЫСТРО, то она быстро потеряет тепло и снова придётся греть. А если нагревать медленно, но стабильно - то энергии затратится меньше. Ведь если бы комната была идеально теплоизолирована, то затраты энергии были бы равны нулю, логично? А тут получается, что чем выше температура, тем больше утечка. Вот тут то и возникает экономия.
Каждый человек это 200 Вт дарового тепла. Замерз - приглашай всех друзей на вечеринку. Физические упражнения удваивают эффективность перевода гамбургеров в тепло.
В СССР в 70е направленный называли рефлектором. Блестящая тарелка диаметром см30, в центре сменный керамический нагреватель с цоколем как у лампочки и намоткой спирали по его конусу . Вот он жарил прицельно и сильно.
Не врет, но привирает. Друг купил подобный, так вот я немного офигел, когда увидел, что он его на шввп 0,75 подключил. Оказалось что в этой плитке только 400 Вт и оно разве что поддерживать может в маленькой комнате тепло
@@SemyonLysjakov ну он говорил, что-то очень экономичный, естественно экономичный 400вт, но он и греет на 400вт, но экономии никакой нет. У них у всех КПД 100%
Во всей рекламе подобного продукта есть фразы типа "быстро нагревается", "долго остывает", "потребляет не более лампочки накаливания при использовании термостата", "мягкое тепло как от русской печи", "безопасен - невозможно обжечься" и т.п. Народ ведется, а потом строчит негативные отзывы.
Отличное видео! Маркетинг это, конечно, зло, но больше для тех, кто прогуливал физику. А по термостату, несколько лет на даче пользуюсь дистанционным термостатом на радиоканале с алика, удобнейшая штука. Выносной блок без проводов, можно ставить куда угодно. Пожалуй единственный минус, что гистерезис у него всего +-1 градус и не настраивается. Но при подключении ИК обогревателя особых проблем это не доставляет.
@@PowerfulElectronicsэто не межфазное, а "межполуфазное". В обычные розетки идет одна полуфаза 110 или 120 вольт. С заземленным нулем на средней точке трансформатора. Но для мощных потребителей и европейской техники есть возможность установить розетки на 220-240, подключив их к выводам полной фазы.
Но евророзетки им ставить нельзя, запрещено правилами. У них свой стандарт розеток на 240 вольт есть, а к ним через переходник или со сменой вилки можно подключить европейскую технику.
Проверил и пушку и батарею и конвертор. На топе оказалась батарея масляная, второе место конвертор, третья пушка. Даже не пытайтесь покупать. Температура держится пока она работает. Инерция отсутствует
@@skiper2608 тоже слышал такое, но у меня проблем небыло. Я когда ухожу сбавляю мощность, по сути они немного поддерживают температуру. Скорее всего взрываются те где масло залито под завязку.
@@skiper2608а разве не из-за вышедшего из строя термостата? Я конечно понимаю, что это может быть из-за оголившегося тена при утечке охлаждающего его масла. Короче не вывод, что самые дешевые обогреватели не стоит оставлять без присмотра
Блин. 1500 нагреватель потребляет в моменте. Но они отличаются теплоемкостью и площадью теплообмена есть те что потребляют постоянно ( непрерывно) а есть те что включаются до достижения требуемой температуры нагревателч и отключаются . в результиаие одни потребляют 1500 в час другие работают в час только 20 минут и потребление 500 ватт. Но в инструкции и на коробке указана номинальная мощноость. включённого прибора а не средне часовая .
Так он ведь сказал про термостат, что встроенный работает так себе, а к внешнему можно любой обогреватель подключить. Что касается теплоёмкости и площади теплообмена, то это важно только на коротких отрезках времени, а если обогреватель будет греть длительное время, то это не будет иметь никакого значения, собственно, сам ролик как раз об этом
Нагреватель потребляет не "1500 в час" а просто 1500 ватт. И тот который работает 20 минут потребляет не 500 ватт, а те же 1500 ватт на протяжении этих 20 минут.
@@capitaineserge_9747 да я про то что ролик ниочем. Обогреватель " для средних помещений" это обычно большой обогреватель. С большой площадью теплообмена . Для маленьких это теплодуйка или маленький керамический. Мощность нагревательного элемента одинаковая и там и там но эффективность керамического будет как у комара в спортивном зале " за ночь надышим". Просто физика. Мелкий будет по-любому чаще отключаться потому что площадь теплообмена меньше. И по достижению заданной температуры поверхности нагревателя ( не воздуха. - термореле ставят на нагревательном элементе) счелк. ... А воздух не прогрелся.
@@Rid_Streenger вы сейчас путаете размеры комнаты и размеры обогревателя. В одной и той же комнате, и маленький и большой будут выделять одно и тоже количество тепла, иначе температура комнаты будет либо снижаться, либо расти. Площадь поверхности ни на что не повлияет, просто при одинаковой мощности маленький обогреватель будет горячее. Тут вся разница только в удобстве использования. Лично мне больше ветродуйки нравятся, потому что они сразу выдают нужную температуру и их можно на себя направить, а не ждать когда вся комната прогреется
Использую зимой тепловентилятор Zanussi 2квт, весной и осенью гораздо выгоднее греться кондицилнером. У него при том же тепловыделении, потребление электроэнергии в 3-4 раза меньше за счет иного принципа нагрева
Большой масляный радиатор или керамическая плита будут так же греть воздух как и тепловентилятор, но они ещё немного излучают тепло. По этому с такими обогревателями при определенных условиях будет комфортней и при меньшей температуре в помещении. Не УФО но небольшой эффект все же есть.
Кстати, хочу подметить, что мощность нагревателей падает по мере его нагрева, это закон Ома и у каждого металла он свой и еще при увеличении температуры сопротивление растет и падает пропускаемость тока по металлу и у каждого металла свое сопротивление и коэффициент роста сопротивления при нагреве
В принципе понятно, что это за ситуация - кто-то выпускает парочку базовых нагревателей, а все прочие производители покупают эти базовые нагреватели и заталкивают их в разные корпуса и коробки, создавая видимость товарного разнообразия. Обычный маркетинг и ничего более, т.е. чисто маркетинг, без всяких технологий.
Никакую новую технологию в области электрических нагревателей уже не придумать. Можно конечно запхать по больше электроники, использовать супер точный терморегулятор с PID регулированием и плавным изменением мощности, но это как раз будет чистый маркетинг, а не какое то кадрильное улучшение. Многие технологии уже достигли свой потолок развитие и какие-то новшества имею чисто косметический характер.
!Спасибо. Небольшая поправка. По моему опыту масляные опасные, потому что любая поломка или ошибка ведет к катастрофе. Сколько раз на стройках забывают одежду которая на них сушится и ага !!!!!
Благодарю! Рад, что перевод вам понравился. Если мне не изменяет память, на масленых обогревателях есть довольно крупная надпись с восклицательным знаком: "НЕ НАКРЫВАТЬ!" Есть подозрения, что здесь имеет место не соблюдение техники безопасности.
@@TechConRUSименно по этому там так и пишут, на большенстве что я видел большими буквами разкатана, напечатана, наклеяна, протравлена надпись "НЕ НАКРЫВАТЬ". Вот почему хватает ума что тепло дуйчик накрывать низя, а батарею можно непонятно.
не накрывать нужно только часть около регулятора, саму батарею можно спокойно. Закрыл батарею, масло быстрее нагрелось до температуры отключения, отключилось. В комнате сильно холоднее, но вещи сохнут. Термостат там не просто так.
Вообще-то они всё правильно пишут. Есть два способа замерить мощность: за 1 секунду и умножить на 60, за 1 час и не умножать. В бытовых приборах используют 1 вариант. А у приборов есть понятие ПВ - то, сколько он может нагревать непрерывно. То есть сам корпус обогревателя будет горячее комнаты. Если термостат в обогревателе стоит близко к нагревателю или высоко, он будет чаще срабатывать, отключая нагреватель. Потом снова включаться. Таким образом маленький дешёвый пластиковый обогреватель с тоненькими проводочками (а именно их производители стараются не перегревать) при той же мощности может суммарно за час безопасно обогреть помещение меньшего размера, чем большой металлический с толстыми проводами.
Для всех обогревателей должна быть как минимум двойная защита - рабочий термостат и и плавкий термопредохранитель. Чтобы маслинный радиатор взорвался надо очень сильно построятся.
@@AirisP в новостях регулярно всплывают такие случаи. Можешь фотки погуглить. В любом случае такие обогревательные приборы без присмотра оставлять нельзя и уж тем более нельзя спать, когда они включены.
Ой но вот хорошего только увидел тарелку с инфракрасным эффектом, от спирали, вещь суперская. Прям советский такой же вспомнился, сколько от него пожаров было 😂
У меня есть опыт использования как кирпичной печки так и буржуйки. Ну а теперь и газовое отопление появилось. Кирпичная долго разгоняется и плавно остывает. Буржуйка быстро даёт тепла и быстро остывает. И оба варианта не дают стабильной температуры. А газовый котёл даёт тепло малыми порциями что обеспечивает равномерное распределение тепла. С таким отоплением получается термо стабильное помещение. Неважно какой вид энергии используется. Важен способ управления мощностью.
Кирпичная как раз даёт стабильную температуру. Теплоёмкость большая и печь отдаёт тепло между топками. Газом топить не пробовал - дорого, опасно, оборудование нужно.
ага, у дебилов электричество из розетки, а тепло из батареи :))) Дык центральное тоже денег стоит и работает ровно по тем же принципам, что и прочие виды нагревателей.
У них там этого нету, это советы строили котельные и ТЭЦ на каждый район с прокладкой всех коммуникаций. В Европах каждое домохозяйство на своём котле сидит.
Покупая любой обогреватель, надо знать какова площадь и тип помещения. 1 кВт на 10м², но надо учитывать тепло потери, высоту потолка, окна, стены. Лучше взять помощьнее или несколько сразу, за то будет тепло и экономично, так как помещение будет нагреваться быстрее, а не молотить целыми часами.
Элементарно, допустим на 10м² нужен 1 кВт, но есть и тепло потери, как в утеплении, окна, двери и тд. Вы установили 1 обогреватель на 1 кВт и он греет но его отдачи тепла не хватает и он работает на постоянке либо отключается но не так часто. У, тановив обогреватель мощнее или несколько по разным сторонам прогрев идёт быстрее, а значит тепла будет больше отдаваться и температурное реле будет включаться реже, а в помещении будет долгое время сохраняться комфортная для вас температура воздуха. Думаю объяснил понятно, удачи при выборе.
@@ВасилийЕгорычев-ъ7р ну что быстрее нагревать будет понятно. С этим не поспоришь. И всё на этом. Чем мощнее тем быстрее нагреет. Больше никаких достоинств.
12:30 Нет, у дорогого обогревателя есть ВНЕШНИЙ термодатчик, что позволяет контролировать температуру на некотором удалении, приём более точно, чем простым биметаллом. Это позволит более равномерно прогреть комнату, а не сделать возле обогревателя 45 градусов Цельсия, а на противоположной комнате 18 градусов! То же самое относится к ИК обогревателям: за счёт переотражений, комната прогреется более равномерно. При более равномерном прогреве, можно будет "опустить" температуру датчика вместо 28 градусов (я делал термостаты и пользователь ставил такое значение, чтобы сидеть в комнате комфортно, у меня применялся выносной датчик DS18B20, так что за калибровку я не беспокоюсь) поставить, например, 24 градуса, тогда обогреватель будет чаще выключаться, то есть упадёт СРЕДНЯЯ потребляемая мощность, а значит, уменьшится и счёт за электроэнергию.
Биметалл это для защиты от перегорания. Встроенный автомат защиты. Там не нужна особая точность, и ему пофиг на температуру в комнате. Просто защита от поломки и пожара.
@@Артем-е8р6й Если считать, что защита от пожара - то я ничего не говорю, отличное решение, механическое, там ничего не может сломаться или повиснуть (как в микропроцессорных схемах), но на должность термостата биметалл не годится.
Комната за счёт конвекции нагреется равномерно все равно. Никогда не будет 45 в одной стороне и 18 в другой. Перепад может быть при работе нагревателя, так как процесс конвекции не быстрый. Но больших перепадов не будет. Только по высоте.
Так-то да, но мой, например, при -15 за бортом сдаёт полномочия. И это ещё не худший результат. То есть если в твоей локации такие температуры достижимы ( а в средней полосе России - запросто), то тепловой насос воздух-воздух превращается в тыкву как раз когда он больше всего нужен. Причем он не становится менее эффективен, а просто совсем лишает тебя отопления. Но в межсезонье - бесспорно отличная штука. Да есть всякие грунтовые тепловые насосы, но это что-то на богатом.
Обогреватели и их различные назначения например Подогрев пола, Нагреватель воздуха, Подогрев оконного стекла, Теплозавес дверного проёма, Теплопушка мгновенного поднятия температуры помещения, Водонагреватель и т.д. А также есть другие приборы, которые выделяют тепло как побочный продукт например холодильник, кондиционер охлаждения воздуха. Непросто более эффективным, а единственно верным является использование приборов по прямому назначению. Простейший нагреватель на раскалённой до красна нихромовой спирали не только воздух нагревает, но и портит его - это главная отрицательная черта! А как именно это происходит, это не столь важно, однако факт порчи налицо. Физические свойства кислорода и других газов воздуха подвержены обжиганию и закалке, попросту уничтожая его, то есть делая его непригодным для дыхания, однако для обогрева нежилых помещений например гараж такой обогреватель более выгоден в смысли стоимости приобретения. Более улучшенный вариант это раскалённая до желта спираль в герметичной прозрачной кварцевой колбе так называемых инфракрасных типов обогревателей, которые нисколько не портят воздух и более предпочтительны, так как нагревают не воздух, а окружающие предметы, уже от которых качественно нагревается воздух.
@@НикКор-ж2н Кислород сгорает только в процессе горения, в обогревателе нет открытого пламени. И что бы осушить воздух тебе его нужно не нагреть, а остудить что бы влага сконденсировалась на чём то холодном, как в кондиционере на холодной стороне конденсат скапливается или на кране, когда холодную воду откроешь. Так что ни влажность ни количество кислорода не уменьшается. А вот от раскалённой спирали пары метала исходят и пыль осевшая на поверхности приборов отопления, пригорает, т. е. подвергается процессу сухой перегонки, причем получаются различные газообразные продукты неполного сгорания, сообщающие воздуху неприятный запах.
@@ВолчОк-с5н , кислород ещё может например ионизироваться (наэлектризовываться и слипаться в ядовитый газ), становиться радиационным и ещё принимать другие неизученные и не описанные состояния. По привычке дилетантства может показаться, что кислород способен только окислять, увы нет, это далеко не всё на что он и другие газы способны. И ещё, прошу не пытаться отвечать мне, я ничего не спрашиваю, а в результате *чьей-то гиперактивности не получается цивилизованной плодотворной дискуссии, а какой-то смехотворный скандал. Прекращайте.
Не кто не мешает докинуть еще 1 печку удилинителем из соседней комнаты где розетка идет другой линией ... есть у них 240 на бойлер с 2 полуфаз но он работает сразу на весь дом
Мощность делают ту же. Если у них напруга вдвое ниже, значит ток вдвое выше. А греет как раз ток. Значит их печки жарят сильнее, потому что больше тока жрут.
@@ВолчОк-с5н у них на бойлеры идет 2 "полуфазы" от индивидуального стопового трансформатора в итоге 240 вольт а на комнатрыые обогреватели ограничены 1.5 киловаттами на розетка 15 ампер
