Все сразу накинулись на тип системы. Котел же не в первую минуту рванул когда в системе подняли давление, от давления в 1,5 кг такого разрушения не произошло бы и котлы не разрывает. Вывод котел закипел, причин несколько - температуру поддерживали в ручном режиме ( сэкономил на РТ ), неправильная регулировка заслонки турбины при использовании автоматики ( не закрывалась полностью ). Это и есть причина, всё остальное ( бачки, клапан подрывной, тип системы и т.д. ) это причины второстепенные , которые способствовали взрыву. Поэтому не экономьте на РТ, если у вас часто бывают резкие сильные порывы ветра и используете автоматику то поставьте дополнительно стабилизатор тяги. И последнее не держите рабочею температуру на предельных режимах 85 - 90° С, t°= 60 - 70° вполне достаточно для нормальной работы котла и это позволит избежать перерасхода топлива, плюс останется ещё запас в 30° до закипания воды.
Причем здесь клапан? Вы посмотрите на чем здесь собрана система отопления, на полипропилене.. в случае когда насос не работает котел закипает, и уже никакие клапана не помогут..
@@СергейСергеевич-м7в взрыва быть не может если на первые 10 минут после закипания будет сброс давления. Водород при таких температурах невозможно получить в рубашке котла. Полипропилен может держать спокойной 10 минут 8-10 атмосфер при 100+ градусов.
@@АлександрСтроев-в2т Какой водород?????))) Вы о чем??? Вы понимаете как идёт образование водорода? Вследствие электролиза воды, вода распадается на водород и кислород, где в котлу происходит электролиз????? Взрывается не водород, а пароводяная смесь в теплообменнике котла!! Причем тут полипролен который держит 100градусов кратковременно, если не работает насос, нет циркуляции вряд-ли там будет 100 градусов, разве, что в начале возле котла! Взрывной клапан не в силах спустить пароводяную смесь когда мгновенно происходит закипание и возрастание давление !
Котлы типо будерус и ДР. Которые рассчитаны на давление рабочее 2-2,5 бар можно ставить и закрытую систему, этот же котел не расчитан на давление был только атмосферное
@@sanay001 Многие люди задаются вопросом почему на угольных котлах нельзя ставить диафрагменные расширительные баки? Причины есть. Самая главная и ВАЖНАЯ это НЕ БЕЗОПАСНО!!! Объясним почему. Угольный котёл при закипании нельзя выключить как например электрический. Если будет стоять диафрагменный расширительный бак, то диафрагма внутри бака расширится до предела и дальше ей некуда будет расширяться. Это очень опасная ситуация. Если же в систему отопления будет смонтирован обычный расширительный бак открытого типа, то при закипании котла - вода внутри него просто покипит, перельётся в канализацию и ничего страшного не произойдёт. Вторая причина: внутри диафрагменного расширительного бака можно накачать давление недопустимое для работы угольного котла! Третье это многие даже и не понимают как проверить правильно ли работает диафрагменный бак. Как его обслуживать. Конечно это не все причины, но самые главные я озвучили.
@@КотлыдлительногогоренияМеханик самое главное ставить группу безопасности для открытого котла (не рассчитанного на давление системы) на 1.5 бар для закрытой системы 3 бар
@@sanay001 не пишите глупости! Любой котел расчитан на давление и спокойно держит его! Так как проходит опрессовку давлением в заводских условиях! Есть видео где старые советские котлы обвязывают под закрытую систему! В данном случае я предполагаю, что система отопления сделана полипропиленом, без теплоакамуллятора , что в случае выхода из строя насоса котел закипает, и никакие тут уже не помогут группы безопасности как здесь тоже пишут.
@@СергейСергеевич-м7в это вы не пишите глупостей, есть такие котлы, которые используются в открытой системой отопление, давление он то держать будет но предельно допустимая до 1кг/см2, не знаете и не говорите мне, я сам работал на изготовлении таких котлов. И этот не исключение. Да котлы проходят опрессовку давлением, но давление в пределах 1, и при таком давлении стенки котла округляются
@@СергейСергеевич-м7в бюджетные котлы, стенка 4мм, в видео этой же фирмы котёл, написано в паспорте что давленее не более 1 бар.можете посмотреть котлы типо Сибирь кво 8,10,принцип примерно такой же и так же давление до 1 бар.
Я когда покупал котел механик , меня предупредили , что нельзя ставить расширитель закоытого типа. С закрытым не будет гарантии и в инструкцыи прописано .
@@addzho7156 отличается тем что закрытый бочок можно установить на обратку и если утечки нет вода практический не испаряется и запас воды много так как в бочке имеется резиновый мяч но опасно тем что если предохранительный клапан заклинет взрывается. А открытый бочок врезается на подачу чем хорошо к нему не надо ни клапана ни манометра потому что в этом системе отопления отсуствоет давления. Из минуса бочок надо установить на самую высокую точку если дом двух или трехэтажный то бачок у вас будет либо в жилом помещений либо в чердаке но требует утеплению.
@@АлибекОмарбеков-ф5ь а система с открытым бочком при закипании также может взорваться (котел) или вода будет выкипать через бочок, т.е. насколько актуальна здесь группа безопасности, по сути она уже не нужна? И в целом, как работатет такая система без давления с насосом (без ЕЦ)?
@@addzho7156 система с открытым бочком при закипании котла пар через бачок будет выходить и группа безопасности не нужна она у вас просто так будет стоять и ставить смысла нет. А насчет естественной циркуляции если у вас котел суточного или недельного горения то без насоса практический не функцианирует. Потому что в таких котлах автоматика котла или регулятор тяги (на цепях ) устонавлен с верху котла получается верх котла набирает заданную температуру а дальше не давит.
@@АлибекОмарбеков-ф5ь кто вам сказал , что в открытой системе с естественной циркуляцией не работает котел длительного горения!? Не пишите ерунду! Все работает! И проблема при взрыве котла не группе безопасности,и в том, что система отопления закрытого типа! А том, что котел скорее всего был без теплоакамуллятора смонтирован в систему отопления з полипропилена, что в случае выхода насоса из строя он закипает!
