@@horobey хорошо если бы ещё тест провели на корродирование этой завороненной в масле детали. Опустили бы в воду на несколько дней и показали бы что произошло. Занимаюсь ножами.. и вот мне интересно для клинков подойдёт такой способ воронения? Думаю скорее всего нет. При нагреве такой горелкой может произойти отпуск закаленного клинка.
Масло Нужно брать ЛЬНЯНОЕ или Льняную Олифу (только натуральную !!!) - у них полимеризирующийся(защитный) слой Самый Крепкий и Самый Надёжный . Воронение в льняном масле - самый надёжный и древний способ ! Льняное масло продаётся почти в любом продуктовом магазине - оно НАТУРАЛЬНОЕ(что нам и нужно!) Нагрев лучше в Духовом (есть на каждой кухне) или Сухо-Жаровом Шкафу(камере), можно в муфельной печи до 300 градусов, а НЕ Горелкой, так как горелка просто выжигает и температура Слишком Высокая и Неравномерная - от 450 до 1200 градусов в разных участках пламени!!! Если уж и греть, то Термофеном и под контролем температуры ! А цвета побежалости для разных сталей возникают при большом разбросе температур и годятся только для ооочень приблизительного контроля при нагреве высокоуглеродистых сталей !!! Первый способ : Хорошенько обезжириваешь. Нагреваешь деталь до 300 градусов и опускаешь в !!! Подогретое !!! ЛЬНЯНОЕ масло или ЛЬНЯНУЮ Олифу (Натуральную БЕЗ Уайт-Спирита в составе !!!). Даёшь стечь лишнему. Даёшь остыть. Не лапать руками. Далее если нужно, то повторить. В самом конце Тёплую(прмерно 100 градусов) деталь окончательно обтереть Льняным маслом. Второй способ : Всё тоже самое, но масло после нагрева наносится кистью или тампоном Без Потёков !!! Нагревы Только В Духовом или Сухо-Жаровом Шкафу(камере). Повторяется до необходимого слоя и цвета. В самом конце Тёплую(прмерно 100 градусов) деталь окончательно обтереть Льняным маслом. А то, что здесь показано - это сжигание масла на поверхности, а не воронение ! И защитного стойкого слоя оно не даст и дать не может - нарушены все условия всех процессов(термо-химических реакций) , необхдимых для Настоящего Воронения !!!
@@user-my3vn6jn2n Все с точностью до наоборот! Воронение с помощью льняного масла - самое устойчивое к истиранию, ко всему еще и антикоррозионное. @DrLecterCaniball описал все правильно, а то, что показал автор, никакого отношения к воронению не имеет. Масло должно полимеризоваться, а не превращаться в окалину.
Пробовал такой способ для бит из наборчика с отвёрткой, делается просто, всем кто боится делать такие вещи, не бойтесь, все получится. Спасибо за видео!
Благодарю Вас за разъяснение. Великолепно. Я как раз восстанавливаю сверлильный станок 2М112 и все детали вороню именно вашим методом, как Вы и разъяснили. Получается классно. Делаю по 3-4 захода в отработке (синтетика, наверное в минералке было бы лучше) и вообще отлично, такой ровный чёрный цвет и без пятен. Дай вам Бог здоровья!
вы должны понимать, что нагрев ослабляет металл и если ваши болты крепят что то важное, то лучше воспользоваться холодным воронением. хорошего вам вечера.
Для болтов эта тема не пойдёт. Это получается не докал стали. Болты просто посадите от чего они будут мягкими . Этот метод для красоты , но ни как для крепежа.
Фсё правильно. Ньюанс в том, что масло должно быть минеральным (можно и даже нужно дешевые Камазовские отработки) или как я предпочитаю льняное. Главное, что Вы чётко показали цвет побежалости при котором пора опускать в масло. Очень толково показан процесс в копеешных домашних услових. Лет 7 назад я было увлёкся самодельными ножами из поковок стали х12мф, для защиты изделия из этой "почти нержавейки" использовал духовку времён Никиты Хрущёва "Харьков". Её температура 250-270° и помещённая деталь обретает прекрасный цвет и прочное покрытие. Спасибо за сюжет.
@@horobey Для сегодняшнего меня, после всех шишек и синяков нет ничего лучше китайской 9хром18молибден ванадий (9Cr18MoV). Не делаю ножи больше, предпочитаю покупные. Перепробовал стали : ШХ-15 (нееееа какашка), Х12МФ (твёрдая, хрупкая, но по дереву и кости с толстым клинком от 4,5 мм - збсь вещь, не нравится зернистость, впрочем виною может быть термообработка. 95Х18 - мягче, быстрее тупится, легче подтачивается, не такая хрупкая, не боится воды (много меньше), но ... не режет стекло. Для ножа на каждый день - самое то. И была ещё Днепропетровская эксперименталка (ДИ90-МП) вот её заколебался обдирать, от того и протупил и перегрел, потом сколько не пытался самостоятельно сделать термообработку в масло и в воду - толку не вышло. По этому я хреновый советчик. Сейчас много китайских ножей из 9хр18мов - можно брать любой фултанг, любой складень, но на каждый день у меня - Викторинокс. так что вам нужен советчик умнее меня и опытнее.))) Успех приходит не всегда, но утешится можно и опытом)))
спасибо за развернутый ответ. что бы мы без китая делали))). я заказал на али складной нож со стали 5CR13MOV . посмотрю что будет. жду посылку уже неделю.
это один из вариантов. есть еще щелочные, кислотные способы. но это долгий процесс. есть также специальные жидкости, позволяющие получить воронение. но если деталь не должна быть каленой, то проще делать так как я показал.
спасибо огромное!!! Я уже электролит и провода приготовил..и купил какую-то несусветную хрень для холодного воронения... жаль что только сейчас увидел ваше видео...
Разрешите добавить свои пять копеек. Одно время плотно занимался воронением различными способами, термическим, химическим (кислотным,щелочным), электрохимическим. Самый лучший способ все-таки варить в растворе каустической соды и нитрата (или нитрита) натрия с последующей обработкой маслом. Термический вполне себе приемлем для небольших деталей. Минус термического воронения в минеральном масле - менее стойкое покрытие, масло коксуется сразу, причем часто не проникая на всю толщину оксидной пленки. Цвет и толщина сильно зависит и от свойств самого масла, и часто непредсказуемы. При воронении в льняном или конопляном масле, оно проникает на всю толщину, цвет сразу становится черным. Покрытие более толстое и стойкое. Минус - довольно долгая полимеризация (самое быстрое у льняного - и это порядка двух недель). Быстрее полимеризуется льняная олифа, но натуральной льняной олифы я что-то давно не видал.
@@MrBoFka Не облезет, просто масло до момента полимеризации будет в структуре металла в жидком состоянии. Например, при воронении оружия используется индустриальное масло, которое вообще не полимеризуется. Но такое воронение требует соответствующего ухода, постоянной смазки и т.п. Но такая поверхность кроме защиты обладает свойством дополнительного скольжения в результате "самосмазывания". Но такое воронение гораздо больше подвержено внешним воздействиям, его можно полностью убрать сварив деталь в каустической или даже кальцинированной соде. Процесс полимеризации льняного масла больше критичен при пропитке дерева, а при воронении стали масло просто сначала будет в жидком состоянии, а после полимеризации - в твердом.
По данной технологии заворонил свой травмат, предварительно заполировав, сине-фиолетовый радужный перелив самый эффектный как по мне, пестик получился огонь
Добрый вечер, Алексей! Отличный результат!Практикую иногда, раньше радиаторы алюминиевые чернил и анодировал на мощные тиристоры. Анодирование конечно на порядок выглядит круче, курчавое, с блеском. Спасибо за поддержку, завтра брату 40 дней, а вообще в поселке у них за январь 8 похоронок. Берегите себя и близких!
@@horobey непонятно, тем более в селе.Правда как раз село в города подалось на заработки. Случаи все были тяжелые, через ИВЛ. Мне кажется от настоящего Covid, кто хапнул, выхода нет. Все остальное, похожее, но не вирус....там народ выздоравливает.
Думаю не стоит ходить к ним у гости. Все зависит от организма и количества вируса, что попал в него. Есть даже этому какое то название типа "атаки". Смысл всего такой: если организм молодой и здоровый, и вируса попало не много, то пока он размножится, система начинает его распознавать и бороться, пусть и с запозданием как при ковиде. Но если вируса попало много ( человек много общается с носителем, даже если и не видно что носитель больной), то организм не успевает выработать иммунитет и все часто кончается плохо.
Когда то работал в кузнечном цеху на заводе ......точно так же воронили детали ,помимо масла еще использовали эмульсию на масляной основе.Видео конечно полезное для тех кто не знает.
Каким лучше маслом ? Думаю на сто попросить отлить отработку, но ведь машинные масла тоже разные. Что-то там про синтетика или минеральное, вообще не в курсе в чем разница (ну для мотора то наверное разница есть, а для воронения наверное одинаково?) Что скажете ?
@@serhio4275 Воронить можно любым.....На заводе мы воронили в отработанном тепловозном и в эмульсионной жидкости на основе того же масла.Я думаю минеральное все таки лучше.
Всё ждал, когда загорится Всё на@рен вокруг, но так и не дождался,)))) зато заодно увидел, как просто можно воровать метал. Мне понравился такой способ , надо теперь опробовать. Спасибо)
Спасибо за ролик, но хотел бы добавить подобное я делал еще в 90- ые годы, очень хорошо это получается на сильно отработанном масле, но надо отфильтровать, потом масло отработанное ставим на слабый огонь так чтоб она выпарилась и осталось что то на подобие сметаны,. А огонь не должен быть таким жостким, ано должно быть объёмным и мягким то есть как бы с красными язычками но и что не коптило, Температуру стали лучше не подымать выше чем когда она становится тёмно синей.
Добрый день! Воронение не спасает от коррозии? Интересно, как лучше заворонить льняным или иным пищевым маслом чугунный казан? Чтобы покрытие было прочное и тонкое. И тоже самое - алюминиевый казан?
Этот метод хорош для деталей, к твердости которых не предъявляется серьезных требований. Иначе произойдет отпуск. Воронение путем кипячения в лимонной кислоте не пробовали? Можно просто кипятком с разведенной лимонкой заливать. Нагрев для ускорения реакции. Слой получается матовый. Но такой метод подойдет для закаленных деталей без потери твердости.
Здравствуйте. Пересмотрел кучу роликов про воронение и ваш один из лучших и понятных для простых людей. Подскажите пожалуйста что будет если после образования цветов побежалости опустить в моторное масло, изменится ли цвет? Знаю что отработка сильно чернит а вот эффект от обычного масла никак не могу найти. И если деталь большая и после оксидирования, могу ли я защитить дополнительно от коррозии протереть маслом и обжечь? Получится ли или образуется нагар?
здравствуйте. процессе нагрева деталь меняет цвет и остановив нагрев в нужный момент мы его и получим. это будет тонкая оксидная пленка. нагревая несколько раз для получения более черного цвета. это не совсем нагар так как он не оттирается, а я так понимаю часть углерода проникает с масла в металл образуя более толстый слой окислов.
@@horobey значит оксидированный металл после воронения в масле будет темнеть? Просто думал раз масло жёлтое то светлее цвет должен быть. А про дополнительную обработку маслом и обжиг поверхностный что можете сказать? Понимаю что это как бы не воронение но нужно чтобы металл после оксидирования ещё был чем то укреплён от коррозии
Приветствую. Планирую заворонить болты от автомобиля, но боюсь что переборщу с температурой и сделаю отпуск. Болты имеют класс прочности 12.8. можно ли нагревать их в духовке (примерно 280 градусов)? Произойдет ли реакция? Или все же температура нужна побольше
Здравствуйте! Очень понравилось Ваше видео. Всё просто и доходчиво. Скажите, а стальной корпус, из нержавеющей полированной, стали можно воронить подобным способом?!
при закалке, вы ведь его нагреете выше чем то что было при воронении, метал потеряет приобретенный цвет. поэтому используйте для ножа химические методы воронения.
надо учитывать то, что при нагревании металл отпускается. и как это отразится на ружье, я не знаю. мне кажеться вам лучше использовать растворы для холодного воронения.
у меня резец для токарного уже второй год не теряет синего цвета. хранится в мастерской, где не так уж и сухо. Поэтому, если не важно что металл может отпустится, то метод что я предлагаю вполне подойдет.
