Външна топлоизолация / Мазилка с мрежа - Строителство и ремонти 

Привет, Благодаря за коментара. Тука много точно го каза За без пари толкова!

Да и ако искат по-хубаво да си викат майстори🤣

Благодаря за поддръжката!

Благодаря за препоръката!

Принципно когато е добре изолирано и хванато всичко няма абсолютно никакъв проблем. В областа на основите най важното е самите основи да бъдат изолирани, както трябва и да има дренаж. На метър под земята постоянната температура в зависимост от климатичния пояс е средно 12 -18 градуса. В нашия случай съм объяснил, защо сме го направили по този начин. Трябваше с някъде към 200 лева да вържем гащите. Принципно, много е лесно да се купят най скъпите материали и да се сложат, но дали ефекта ще е значително по голям е силно съмнително. В нашия случай въпроса беше решен. Подпочвените води не са толкова високо, а дъждовните ги хванахме така, че да не мокрят основите. Целта ни беше постигната!

Привет! Както вече писах критики приемаме всякакви но Те са реално конструктивни, когато напишите конкретни забележки Така помагате и на нас и на тези, които гледат клипа Относно технологията - старая се да я спазвам, ако имате конкретни забелешки напишете ги! Тъй като нямам престава точно какво имате в предвид обяснявам, каква е причината да направим цокълната изолация по този начин. Това е заварено положение на обект с допуснати много грешки и при правенето, на изолацията , при изливането и изолирането на фундамента и при правенето на самия плочник. Съответно влагата тръгваше по стената нагоре и се навлажняваше стаята вътре. Най простия и ефтин начин да се спаси положението беше Просто да се налепят50 см стиропорни плоскости, да се шпакловат и съединят със съществуващата изолация. Това което не видяхте на клипа. След това се изравни пясъка и се трамбова След което се изравни цялата площадка и отново се трамбова Последва още едно изравняване и застилане с два пласта найлон След което наредихме плочника Това беше направено преди 3 години Към дадения момент все още влага вътре не е имало и няма да има в близките 7 - 10 години, а най вероятно и повече С толкова пари възможно най икономичния и добър вариант за нас е този Ако можете да предложите нещо по добро и евтино ще бъдем радостни, ако го споделите с нас Когато ние хващаме обект от началото до края това нещо го правим по следния начин Изолираме фундамента обикновено с лепила и пльонка на битомна основа Отгоре налепяме хидроизолацията с полиоретанни лепила Върху нея нанасяме лепило мрежа лепило два пласта Слой течна гума И зариваме В цокълната част която остава над кота нула Ако лепиме камък или нещо подобно използваме железна мрежа полагаме я върху гумираното покритие, закрепваме я и започваме да лепиме Премерно по този начин става както трябва но иска пари

Здравейте, Няма "критика" и няма как да е конструктивна. За да Ви напиша забележки и да ме разберете ще са Ви нужни познания относно строителна химия, материали и технологии в строителството и т.н., но тогава нямаше и да е необходимо да коментирам, защото щяхте да сте наясно за какво говоря. А не говорим на "един език" Въпреки това: По казуса с "завареното положение" - EPS плоскости не се полага в цокълната част на сградите, поради простата причина, че е хигроскопичен. Топлоизолация в тази част на сградата трябва и може да изпълнявате само и единствено с XPS плоскости. XPS-а е с нулева хигроскопичност, по-голяма обемна маса и плътност. - Вкопаването под ниво терен е задължително и то не символично 10-30 см. Вкопава се мин.60см,(90)см., защото това е точката на замръзване и нивото под което земята е с постоянна температура, над което земята е подложена на температурни амплитуди в зависимост от сезона. - Никога не се нанася втори слой от който и да е строителен материал, без да е абсолютно изсъхнал предният. Винаги се работи с лепилни смеси специализирани за топлоизолация, те имат различни физикомеханични характеристики спрямо лепилата за плочки и др. смеси на циментова основа. Механичното закрепване на топлоизолация се прави след набиране на проектна якост на лепилото за топлоизолацията "топките" за залепване .... при по-голяма част от продуктована гама на пазара за целта се изискват мин.2 дни. На същият или следващият ден не става, нарушавате технологичната карта на продукта, а от там и физикомеханичните му характеристики ( всичко това е описано в технологичните карти на всяка една торба и на всеки един продукт. Отделен е въпросът, че даденото технологично време е разтегливо понятие и зависи от средно дневната температура, като 2 дни е при среднодневна температура 22 градуса .... при по-високи не е добре да се полага изобщо, при по-ниски срокът се удължава, при температури под 5 градуса се преустановяват строителните работи или се ползват само продукти с химически добавки за работа при зимни условия. Това важи и за шпакловачните смеси, независимо дали са на циментова или гипсова основа. - Стъкофибърната (армиращата) мрежа се полага задължително вертикално, като застъпванията са задължителни и са там за да гарантират структурна цялост, те са "гръбнака" на фасадната плоскост. - Нанасянето на контактен груд (дълбокопроникващ) м/у циментовата шпакловка и крайното покритие е задължително, то подобрява и гарантира правилната адхезия м/у слоевете, защото това са материали с различни физикомеханични характеристики. Независимо дали нанасяте боя, силикатна или силиконова мазилка, тънкослойни мозайка или др. тънкослойни финални покрития. Покритието се нанася след пълното изсъхване на груда. И. т.н. Та проблемът с влагата не сте го премахнали - гарантирано (забавили сте го) Какво би следвало да направите, ако ще го правите професионално и качествено. - Разкривате основите мин.90см. под ниво терен Изчаквате поне една седмица (повече дори), за да изчезне поне повърхносната влага от стените .... принципно 2-4% влажност се водят сухи бетон, мазилки и замазки - Обезпрашявате и нанасяте хидроизолация .... 90см под и 60 см. над терена, общо 150см. Технологията и слоевете зависят от избраната хидроизолационна строителна система (няма да ги изреждам) Хидроизолацията под терена ще прадпази структурата от земната влага, капилярна и подпочвена вода Хидроизолацията над терена ще предпази цокъла от повърносни води и сняг - Монтирате топлоизолационни плоскости (плътно, шахматно и без фуги) Задължително XPS не по-малко от 5см. и с висока плътност Ако не Ви се чака технологичното време на лепилата за топлоизолация използвайте PU монтажна пяна за топлоизолация ( далеч по-кратко време има за набиране на якост, а и други предимства) В този участък топлоизолационните плоскости не се укрепват допълнително механично (това би компрометирало хидроизолацията ) Плоскостите ще предпазят хидроизолацията от механични наранявания и ще осигурят постоянна положителна температура в цялата дълбочина, като елеминира температурните амплитуди от влиянитето на земната маса. - Монтирате HDPE дренажна мембрана в участъкът под земята (90см. които изкопахме) Тя ще гарантира свободното преминаване на влага ( капилярна или от попила от повърхносни води ) Ще предпази и топлоизолацията от механични повреди. - Правите обратен насип и то с чакъл (речен) или друга дребна фракция до 50 см., после 20см. пясък и допълвате с теренна почва (хумусният слой) Трамбовате през 20см. (40-50см. с виброплоча над 100кг.) До тук сте направили подземната част. Надземните 60см.: - Шпакловате топлоизолацията, слагате си стъклофибърната мрежа и "финосвате" (2 ръце мин.) ...., като чакаме изсъхването на всеки един слой. - Нанасяте контактен грунд - изчаквате да изсъхне (повечето за 24часа.) - Нанасяте си крайното тънкослойно покритие. И хоп готово! Забравяте за този обект и сте спокойни, че няма да има проблеми .... поне в този участък. Подобен "детайл" , ако спазвате технологична последователност и изчаквате технологичното време ще е качествен и ще са Ви нужни мин. 2 седмици (ако го правите късна пролет или ранна есен) Проблемите с влагата какви са: Няколко вида влага вредят на сградите, съответно за всяка си има причина/и и решение/ия - Строителната влага: основна причина е всичкото това бързане в етапа на строителсво. Не се спазва технологичното време на материалите, натрупва се строителна влага, сградите се запечатват отвън и строителната сграда неможе да напусне сградата с години. - Влагата от повърхносни води (дъжд и сняг) .... неправилно или изобщо липса на управление на дъждовни води и отводняване на терени, не изолирани фундаменти и цокли. - Земна и капилярна влага (високите подпочвени води са друга тема) Земята задържа и провежда влага в дълбочина в зависимосто от геоложкият си състав. Капилярната земна влага навлиза в неизолирани бетонни елементи, а по керамични тухли, цим. блокчета, газобетон и бетони може да се качи и до вторият етаж в зависимост от съдържанието на соли и минералният състав на съответният материал. - Влагата генерирана от обитателите Само в едно типично жилище с трима обитатели се генерира мин. 4 литра вода на ден. Това е въздужна влага вътре в помещенията ... от пари при къпане, готвене, дишане, растения, .....И тъй като спорите си ги има винаги, избиването на мухъл е гарантирано ако му осигурите благоприятна среда, тоест температура над 22 градура и влажност над 60% - Въздушна влага (външна) Проблеми има винаги край водни басейни .... висока влажност на въздуха, мъгли, ..... По описаният Ви "нов" детай не ми се коментира ..... няма ново и старо, а качествено и не качествено ... всеки прави каквото си иска, но нека не го пробутваме за "качество" Безспорно качеството си има цена, но в строителството се гледат експлоатационните разходи и дълговечност на материалите, а не "добро и евтино" Има качествени неща, има и евтини ...., но ги продаваме отделно! :) Поздрави

Съгласен съм с това което пишете До сега не съм имал случай, на нов обект да хидроизолирам и топлоизолирам основи и да се е появила влага. Относно спирането на влагата на въпросния обект написах точно колко време ще искара И толкова гарантирано ще искара На същия този обект, за да се направи това , което описахте ще трябват безумно големи пари Просто, защото около основите има натрупани огромни камъни, които за да се махнат Трябва бригада от 10 човека която да работи 10 дни Багер там не може да влезе да работи Да не говорим че там минават и голяма част от комуникациите Това беше най просто и евтино решение Относно плоскостите знам каква е разликата между едните и другите, как се исползват, и защо Исползвахме такива каквито имаше под ръка защото никой не искаше да даде пари за други а и нямаше пари за други Още повече товя бяха не просто EPS плоскости Това бяха вече исползвани EPS плоскости :))) Относно лепилата същата работа имаше два различни вида, но поне и двата бяха за топлоизолация:))) С два дни не располагахме да чакаме да съхне Времето се разваляше а вече беше разровено трябваше по най бързия начин, да се налепи, да се шпаклова, да се зарови, и да се покрие веднага. Иначе влагата щеше да попие надолу и тогава влизахме съвсем в филм. Мисля че във края на клипа на третия ден се вижда добре че вече е облачто и слънцето едва прозира през облаците. Имаше и много други фактори, заради които трябваше да избираме, какво и как да правим, но това няма значение Мене ме радва, че датохте подробно описание на това, какво и как трябва да се прави Нека хората да четат и ограмотяват Затова мога само да изразя своите благодарности Поздрави

Здравейте, Необходимите средства не са безумно много, винаги има решение, но то небива да е за сметка на качеството. Сгради строим да бъдат обитавани и експоатирани дълго след като нас ни няма. Не намирате ли за странно сгради строени преди 10-15 години (и по-нови дори) да имат нужда от "основен ремонт", а не от "козметично освежаване" само ..... археолозите изкопават сгради и елементи от тях на повече от 2000 г. и те са запазени, при все че са строени без машини и технологии, а ние в 21век. въпреки цялата история и практика на тези преди нас не успяваме да изградим нещо което да оцелее поне докато нас ни има. Та сгради се строят за да ги има минимум 50 години без да възникнат съществени промени, всичко останало е "пародия" Споменах вече - Важни са само експоатационните разходи. Поздрави

Изучавал съм древни технологии и примерно знам как са строили гърци, римляни, персийци и подобни производни. Причината такива сгради и съоражения да оцеляват толкова дълго е, че в продължение на хиляди години са се обучавали на принципа на пробата и грешката, и са отоговаряли с главите си, ако нещо не е както трябва. Исползвали са примитевна математика физика и химия, които всъщност са достатъчно ефективни. Във никакъв случай качеството не трябва да се пренебрегва Но когато човек няма два лева в джоба, а нещо трябва да направиш избираш между това дали да правиш с това което имаш или вобще да не правиш. Такива неща се хващам да правя крайно рядко, защото аз самия не обичам да работя по този начин. Но практиката ми показва, че човек много често няма пари и избор За въпросната изолация и плочник общият бюджет беше 300 лева В тези триста лева влизаха Махането на плочките Ископаването Изчистването на цокъла Слагането на изолацията с мрежи лепила и тд Заравянето изравняването на площадката Подреждане отново на плочника Пари нямаше нито за грунд нито за боя Последният ми такъв случай беше преди по малко от година Ремонтирахме апартамент на познати и се хванахме просто, защото бяха близки хора иначе не бих го правил. Ситуацията беше такава Мансарден апартамент Използвали са при строителството некачествени лепила, мазилки и съответственно технологията не са спазили, и покрай прозорците и вратите се беше натрескало всичко особено при снадките и ъглите. Подпрозоръчната дъска беше монтирана неправилно с наклон, към прозореца плюс беше за вътрешен монтаж, а не за външен. И се събираша вода която процеждаше навътре бавно, но сигурно. Съответно от два вратопрозореца течеше вода навътре и през всичките цепнатини и дупки също течеше вода. През самата дограма на вратите леко влизаше вода при силен насрещен вятър. Това също беше проблем зимно време. Съответственно те се наводниха и ламината вътре се наду и гипсокартона също. За да се направи качествен ремонт от мойта гледна точка трябваше да се ищърби напълно старата мазилка, защото тя така или иначе се ронише. Да се изчисти хубаво повърхноста Да се грундира с дъбокопроникващт грунд Отгоре лепило и мрежа три пласта Още един грунд Силиконова или силикатна мазилка ситна отгоре Изкъртване на подпрозоръчните дъски и поставяне на нови както трябва Изкъртване на подутия гипсокартон и заменяне с нов Ламината вън и нов ламинат Гипсокартона също частично трябваше да се замени Горе доло труда и материала излизаше към 3000 лева Само че човека каза имам 500лв, кво можем да направим Само ламината и первазите които трябваше да се купят нови излизаха към 800 лева без труда и превоза. Трябваше да мислим, какво можем да направим, за да закрепим нещата временно Съотвественно дадох му срок, че всичко което правим ще издържи максимум 3 години Той каза правете Горе доло се получи следната порнография за тези пари Ощърбване и изчистване на цепнатините и дупките Запълнихме ги с полиоретаново лепило Обратните наклони на подпрозоръчните дъски също ги компенсирахме частично с полиоретаново лепило Отиде горе доло към пет полиоретанови салама Грозно но поне от там влага няма да влиза в близките години Не пожела да пипаме гипсокъртона, но на места той направо се расипваше, като прах Направихме рядък ръствор на С 200 с вода и на няколко ръце го пръснахме, за да се фиксира и да не се расипва повече Ламината вън, подбиране на всичко, което не е силно искривено и отново нареждане и докупихме към 10 квадрата Няма да ти казвам, че ни се взе огъня да напасваме този ламинат, когато го сглобявахме наново За да не влиза влага през вратите на дограмата направихме защити на вратите Сглобихме рамки, като за комарници Залепихме на рамките поликарбон и сложихме штипки като за комарници И тези защити пазят да не влиза вода през вратите когато духа насрещен вятър през зимният период И с това приключихме По добро решение за толкова пари аз лично не можах да намеря Това не означава че няма Може и да има Когато човек има пари всичко може да стане и качествено и красиво Но когато имаш определен бюджет избираш най простия и ефективен начин или нищо не предприемаш и става по зле. Поздрави

На всякъде цените са различни и зависи от това колко ръце се работи. В момента цените на фирмите вървят от 30 до 60 лв за кв м Добрите майстори, които не са фирма взимат от 25 до 40 Може да се намери и за 20 -18 но много е вероятно качеството да страда при тази цена Тука говорим че в цената влиза и монтаж и демонтаж на скелето.

Нанасянето става с маламашка Изтеглянето става с Гребен 10х10 Относно фугите съм съгласен че трябва да се запълват с пяна. Термомост става, когато фугите са големи и лепилото влиза много навътре в фугата. Освен това ниво кота нула и под нея се прави с XPS а не с EPS Объяснил съм каква е причината да го правим по този начин. Общия бюджет за изолацията и плочника беше или 200 или 300 лева. Така че това е положението.

Привет! Няма как, ще задереш. Там се иска много леко натискане.

@@SazdaiSebesiSam много ти благодаря за съвета. Преди години видях в един клип че пълните тухлите с циментов разтвор там където ще са фиксирани мивки и подобни, вече и аз го правя така. Благодаря още веднъж

Сългасен съм идеалният вариант е когато лепилото е нанесен по целия кант Три покпи според мене са малко Смятам че трябва да са поне пет Само че по този начин никой не работи за съжаление Даже, когато инвеститора е готов да си плати, майсторите ги мързи да работят така, защото отива два пъти повече време. С пяна се запълват фугите, когато работиш с пяна Ако разглеждаме въпроса от гледна точка на идеята за термофуги При нас няма такива големи температурни амплитуди, които да окажат някакво влияние

cosmecom

Никой не работи, защото всички побългаряваме нали така. Ако има къс мастар майстора да се прати в къщи той няма да свърши работа, а термина лепене на топки какво означава?!? Майстор с тертип от преди 15-25ггодини. И ще ми обясните ли защо дюбелирате тия изолации и какво ще стане, ако не дюбелирам, защото никъде по европа не съм виждал да се дюбелира и да се лепи на топки?!

@@ickoyalexandrow92 С година закъснение ще се опитам да обясня защо се дюбелира. Нужно е за да се предотврати отлепяне на плоскостите от основата. Всички производители на системи за външна изолация включват дюбелите като задължителен елемент от изпълнението в упътванията си за експлоатация.Казано на български - един пирон държи колкото 10 циганина. Колкото за по Европата техниката е същата, но много рядко някой изобщо изолира стара сграда заради високите цени, които фирмите искат за това. Изолация на стара къща в Германия струва от порядъка на 100тина хиляди евро като качеството е бих казал ниско. По тази причина хората или се примиряват с това, с което разполагат и търсят по-евтини решения като вътрешна изолация, или продават и купуват ново стройтелство. Като цяло немога да се сетя за германец, който успешно си е изолирал къщата.

Привет! Да прав си в основата се слага XPS Фибрана също е XPS Отчитам го, като грешка, че не съм рассказал, каква е причинат да го на правим по този начин Просто общия бюджет за, който трябваше да бъде свършена работата без труда беше 200 лв.

Привет! А за какво ви е да слагате изолация на обект с Дървена обшивка?

@@SazdaiSebesiSam защото е в Балкана и няма как без изолация

@@georgiminchev9433 Ако искаш да лепиш върхо дървото. Първо използвай грунд след това лепенето на плоскостите го прави с пяна и обезателно дюбелиране. Жив и Здрав!

@@SazdaiSebesiSam какъв грунд ? Дървото ще се пръска с препарат за дървояди и такива гадини

Привет! Дай повече информация къде точно искаш да правиш изолация на плочата отгоре или на плочата отдолу или искаш до обшиеш борда на терасата!

@@SazdaiSebesiSam Мисля на външната стена на терасата

@@afkoooooo Предполагам, че тогава говориш за закрита тераса, затова и искаш да я топлоизолираш. Ако мазилката ти е в добро състояние и сравнително равна. След грундирането направо лепиш на гребен. Грунидрай с бетон контакт. След залепването на плоскостите обезателно дюбелирай. Нанасяш лепило върху изолацията изтегляш с гребен и след това слагаш мрежата и започваш да шпакловаш. Удряш пъвата ръка и я оставяш да изсъхне напълно. след това удряш втора ръка и ако не нанасяш силиконова мазилка. след нанасянето на втората оставяш я леко да дръпне и я пердашиш с гъба внимателно. Когато изсъхне напълно боядисваш със силиконова мазилка. Горе долу отва е.

Созопол. +359898654320

Здравейте! Няма такова нещо. Просто трябва да се спазват температурните изиквания за работа с лепилото или с пяната, с която се лепят плоскостите. Като вариант да не се работи ляятно време. Е ако говорим за туристическо място където забраната за строителство започва май и свършва октомври. Ако температурите са много по високи от допустимите за работа с лепилото, то да, не се работи. Но даже ако през деня се вдига температурата. Може да се работи рано сутринта.

Привет! Ако не трябваше да има такава мрежа и производителите нямаше да правят такава. А както виждаме даже добрите фирми произвеждат мрежи с грамаж под 150. Всичко зависи за какво исползваш мрежата и за какви условия. Ако имаш намерение да я използваш за външни условия взимай висок клас и висок грамаж. Мрежата, това е армировката на мазилката и колкото по здрава е тя, толкова е по здрава и самата мазилка. Аз лично използвам най често мрежи от 145 грама и нагоре. Ако имаш други въпроси, питай! Жив и здрав!

ТЯ ЦЯЛАТА ДЪРЖА-ВА СПЕЦОВЕ ЗАТОВА СМЕ СТИГНАЛИ ДО ТУКА СЛАГАЙ 120 И СЕ НЕ БОЙ САМО ДА НЕ Е ТУРСКА ИЛИ КИТАЙСКА

На мястото на, което работихме няма нужда от дюбели. Това е временно изпълнение. И въпреки това ще изкара много години. Жив и Здрав!

Привет! Благодаря за конструктувните забележки. В един от коментарите понадолу объясних, защо го правим по този начин. Принципно, когато работим нанасяме с маламашки, а изтегляме с гребен или направо с гладката страна на гребена нанасяме, а после с гребена изтегляме. В дадения случай не го правихме така защото така или иначе поголямата част се заравяше под земята. Но вие сте напълно прави. Във следващия видеоклип ще се поправим така че благодаря. Относно фугата между старата и новата изолация. Идиалният вариант е да се запълни с пяна за изолаця. Но за съжаление общия бюджет, за правенето на тази изолация и плочника, беше 300 лв. Затова фугата я запълнихме с лепило и парчета стиропор. Принципно това не е трагично, защото фугата беше дста дебела и там има разминаване между старата и новата изолация. Но да фугите е желателно да се запълват с монтажна пяна.

Оптималният вариант е 10 см Дава много повече икономия. Минимума е 5 см от 5 надоло файдата пада рязко надолу! Разликата в цената не е толкова голяма не си струва да пестиш в дебелина. Аз исползвам основно на церазит XPS и EPS, лепила, грундове и мазилки Мазилка по добре исползвай ситна силиконова.

@@SazdaiSebesiSam да щото някои ми казва че не небходимо 10см затова но рзбрах че колкото по дебело толкова по добре 😉благодаря много полезни видия имаш поздрави

@@stefanstefanov2494 Преди окло 15 години правихме нашите обекти с 2см после минахме на 5 и вече работим с 10 Трябва да ти кажа че разликата е огромна!

ДВАЙСЕ САНТИ МЕТЪРА Е ПО ДОБРЕ МОЖЕ И ТРИ ЙСЕ

Привет! Тука Класически технологиите не се спазваха. Трябваше с бюджет от 200 лв. на този момент да се вържат гащите. Отчитам, като грешка че това нещо не съм го казал по време на клипа. Ако трябваше да се спазват правилата Първо основата трябваше да бъде хидроизолирана. XPS се слага минимум до 50 см от нивото на външната настилка. Даже е желателно да се слага навсякъде, където има бетонни шайби. Плоскостите трябва изолират напълно въздушното пространство под себе си с материял, който на първо място се слага по вътрешната периферия на плоскоста. След, като се сложи разтвора се опъва с гребен за да стане равномерен раствора иначе остава неравномерен и после това е трудно да се изпъне. Тогава се салга мрежата. Отново кишето се правише с подръчен материял. Затова го изпълнихме така. Жив и Здрав!

Привет! +359898654320 Жив и Здрав!

На подомни коментари съм отговарял много пъти и всичко съм обяснил, защо е правено така. Показвайте, как се прави и ще бъдете полезни

Привет! Като цяло в правенето на този клип направих доста грешки! Най голямата беше, че не разказах, че работим с подръчни материали и с бюджет до 200лв. Принцинно на тези въпроси съм отговорил в други коментари под клипа, но ме кефи това, че задаваш конкретни, полезни въпроси. Затова, ще отговоря на тях! Относно Дюбелите -нивото, на което се слагаха плоскостите е под цокълното ниво и няма нужда да се слагат дюбели. Всичко това е под земята. Там след това се трамбоваше отново и тд. Относно Фибрана - Знам, че цокълното ниво и подцокълното ниво се прави с XPS, поради по високите качества- хидроизолиращи и по високата плътност, но в дадения случай работихме с мизерен бюджет и подръчни материали! Относно прекъсването на мазилката не разбрах, какво имаш в предвид.

Привет! Да готино става!

Привет благодаря за забележката! Критики приемаме всякакви, ако допускаме грешки ги оправяме Материала се нанася с равната част на гребеа, ако въобще се използва гребен После се обръща гребена и се надрасква така, че да не се открива стирпорната плоскост В дадения случай не ми беше необходимо да го правя, ты като слоя който нанасям е равномерен и равен А и пространството практически в половината си част се зарива в земята

Ако искаш да бъдеш полезен? Напиши нещо полезно!

Привет! Дюбели винаги се бият там, където има основа. Иначе се изкривява всичко! Ако трябва да се спазват правилата, както трябва, лепенето става по два начина в независимост, дали лепиш с пяна или лепило. Вариант 1. Слага се материал по целия край на плоскоста, за да бъде запечатан въздоуха под самата плоскост. - Това почти никой не го спазва. В няколка места се слагат "топки" лепило - това се прави за да се създаде твърда основа и да се поставят, после, там дюбелите. Вариант 2. Слага се материал по целия край на плоскоста, но в този случай вместо топки се пуска материал, като цяла линия от край до край - образно казано става, като решетка. Това също се прави с цел създаване на твърда основа за набиване на дюбелите и да не хлътва навътре плоскоста. Защо тука работим по този начин съм отговарял много пъти, ако не те мързи можеш да прочетеш. Жив и Здрав!

Привет! Да, когато беше правен клипа бяха допуснати много грешки. Много неща не бяха обяснени, затова в коментарите подробно съм обяснявал всички въпроси, които бяха пропуснати. Иначе благодаря за забележката

Привет! Благодаря за коментара! Отчитам, като грешка, че не обясних в дадения видеоклип защо го правим по този начин. И каква е технологията. До колкото е възможно в коментарите съм обязнил, защо сме работили така!

тука не става въпрос за мода а за по лесна и бърза работа Иначе качеството е на едно ниво

България е ЗЕМЕТРЪСНА ЗОНА И ТВОЙТЕ СЪВЕТИ СА ОТНОСИТЕЛНИ

Привет! Благодаря за коментара. Отчитам го, като грешка, че не обяснявам защо съм го направил по този начин. В коментарите съм давал вече отгвор на дадения въпрос! Знам технологията. Общо взето има два начина на лепене. 1. По краищата на плоскоста навсякаде трябва да има лепило, за да може плоскоста, която заляпяме да изолира напълно въздоха под себе си. А а в централната част се слагат няколко топкии за да я държат да не поддава. 2. Същото нещо, само че без топки а се прав, като решетка. Пускасе още една права по дължина с лепило и още две на ширина, които я пресичат за да дъжат централната част на плоскоста.

Привет! Да беше се постарал да прочетеш, с какъв бюджет е свършена тази работа и защо е свършена така!

Не разбрах въобщеза какви ниши говориш. Това е направено за да не мокрят дъждовните води основата. В дадения случай тука нищо не е направенно, както трябва. Когато се правят основите трябва да се направи хидро изолация, после се реди xps, после релефна мембрана и след това се връща обратният насип. xps в основите не се дюбелира. Живи и Здрави!

Четем внимателно коментарите и ще разбереш защо е направено така! Ако те интересува лично, не мее жал да отделя време и да объясня! Но изходя от това, какво си написал разбирам, че не си си направил труда да прочетеш коментарите и написаното е просто способ за изтъкване на собственото си величие и огромно знание!

Ако не можеш да напишеш нищо полезно, по добре нищо не пиши!

Привет! Когато застанеш с мене на стената при равни условия, ще се види, кой, какво умее и как умее. Абсолютно, към всички хора се отнасям с уважение. Преди да почнеш да правиш изводи, първо питай. Защо нещо е казано по този начин или е направено по този начин. Всичко останало е празни и безмислени приказки.

Привет! Преди да правиш, каквито и да било изводи. Първо попитай, защо е направено по този начин. Макар, че ако се беше постарал да прочетеш коментарите и описанието, нямаше да има и нужда да питаш. Но специално за тебе, ще отговоря накратко. Общия бюджет на цялата работа беше 200 лв. Която включваше труда и материалите. Условието на задачата беше - Работа с подръчни материали. Целта на задачата. Да се спрат дъждовните води.

Абсолютно съгласен съм с твоето професионално мнение.

Привет! Виждам ти си специалист висша категория.