За свою цену отличный сварочник. Я покупал за 18 т. рублей. Целыми днями не поваришь конечно, но потихоньку свое дело делает. Для гаражных работ самое то. Зря вы хаите, не каждый Себору может себе позволит. С этим аппаратом для себя могу делать все, еще и соседям достаётся😊.
А я увидел ролик в ремонте,не этот а другой и перехотел. Сборка не качественная. Дешманские запчастюльки....отсюда и цена...но соблазн присутствовал...но лучше куплю , AQUILA.,. В нем медные провода идут..на канале 100 Ампер увидел.. его хвалят...стоит под 30000...уже на троился на него...
Да нормально, чë, на обзор прислал аппаратик, посмотрели что внутри, сколько кнопок тыкать, что тыкать смысла нет, и главное надо запоминать какие разъëмы куда соединять! 😊👍
Если сваривать только ММА или нержавейку постоянкой ( присадка , вольфрам + аргон) - то разобраться легко. А вот если варить импульсом или постараться выйти на режим типа "холодной сварки", или алюминий - то уже придётся запоминать манипуляции с кнопками циклограммы. Молодёжь это моментально осваивает, мне как пенсионеру пришлось 3 дня поклацать время от времени и всё понял и запомнил. Всё очень удобно с одной крутилки настраивать, жаль что в этой модели на джостике нет кнопки возврата - если проскочил какой параметр - то приходится дальше по кругу всё переклацывать - пока опять не дойдёшь до нужного по циклограмме. А вот на старых аппаратах типа Аврора интер (сундук) на панели стоит 16 крутилок - то пока не запомнишь приходится под каждым регулятором искать и читать надпись - чего же она регулирует.
Да, возраст к сожалению берёт своё , я тоже раньше моментально врубался в принцип работы практически любого механизма, а теперь пока догонишь приходится писать последовательность на бумаге иначе завтра всё начинай с начала . Да и за рулём стал замечать, что во многих ситуациях спасает не столько реакция, сколько опыт и интуиция при стаже за рулём в 47 лет начинаешь примерно предвидеть что можно ожидать от других участников дорожного по стилю их езды, а уж дам за рулём определяю в 98 случаев из 100 за километр. Так что включаю остатки мозгов и не жгу резину.
Спасибо за видео. У меня 2 таких аппарата HZXVOGEN , - чисто постоянка HBT 2000 Pro и такой точно HVT 250 P/ as ds. Оба брал по распродаже на али. Опыт уже есть - сразу после покупки вскрываю и проверяю визуально. Частые косяки плохая протяжка винтов и свободно болтающиеся клеммные разъёмы на кнопке включения и ногах входного выпрямителя. А так же потёки припоя на платах и его куски-капли на изоляции жгутов проводов. Именно этот аппарат после распаковки и перед первым включением потряс "верх ногами" и услышал что внутри что то торохтит -после вскрытия оказалось что телепается на проводах вот как раз тот фильтр на который вы указали в своём видео. Хомутиком были притянуты только его провода-выводы, наверно торопились и им в пад .. было пропустил хомутик через кольцо. И вообще он очевидно висит в дополнение к основной плате фильтра, наверно после неудачных заводских испытаний решили его приколхозить в дополнение. Он снимает наводки от ВЧ поджига на провода кнопки пуска в кабель-пакете горелки тиг. Так же поджал клеммы на диодном мосту, отодрал кусок припоя от жгута между плат. С этим аппаратом повезло, часок повозился и со спокойной душой перешёл к эксплуатации. С купленными раньше HZXVOGEN (постоянка) и плазморезом кут 55 - повозится пришлось долго - создаётся такое впечатление что по распродаже на али идут исключительно коцаные аппараты.Пустых дырочек в платах и пятачков под смд детали достаточно… Надо будет по вашему примеру тоже пересчитать комплектацию силовых транзисторов. И кстати меня так же несколько раз тряхнуло током от моего железного сварочного стола на котором стоял этот аппарат ! Начал разбираться. Померял тестером - на корпусе аппар половина сетевого напряжения - сразу подумал о емкостях сет. Фильтра. На самом аппарате нет ни резиновых не пластмассовых ножек (всё таки по распродаже аппар куплен !) - стоял на сварочном столе и контачил своим корпусом - а в сеть был подключен через удлинитель без провода заземления. Пришлось всё сделать по уму… Проверил ради интереса другие свои аппараты - сварку HZXVOGEN постоянку и плазморез - они не бились током - когда открыл оказалось то что как и думал - там нет тех кондёров - только дырочки на плате есть для них 😊
есть где видео cold weld на этом аппарате? сами пробовали cold weld( фактически прихватками) сваривать нержу хотябы или алюм? Вроде есть Pulse режим, и есть вроде как частота на индикаторе, но вот можно ли задавать длительность импульса 0,1сек и чтоб так пыхал точками? (купил, жду и думаю как тестистить, чтоб не попасть под брак)
@@MikeAbdulla Если вы имеете в виду именно этот аппарат (HVT 250 P/ as ds. ) - про который говорится в этом видео - то никакого колд-вэлд в нём нет и ни чего подобного в настройках циклограммы НЕ получить. В режиме импульса работает хорошо - есть все основные параметры настроек. НО для прихваток он не подходит - потому что после «ударного» импульса (150 - 200 А и 0,1 сек. (как настроишь)) сразу начинает гореть дуга базового тока (минимум 5 ампер - меньше не возможно поставить). И именно эта слабая дуга на 5 А прожигает дыры в шве металла 0,5-1 мм. В стык. Так же и в обычном режиме (тиг постоянка) - можно поставить ток старта 200А, время подъёма тока 0сек - и далее раб. Ток 5А (меньше нет…) - дела нет… Можно наоборот - старт 5А - подъём 0 сек. - дуга 200А - но тут время не выставишь (будет гореть пока кнопку не отпустишь…) а потом все-равно ещё будет ток спада (можно 0 сек. поставить) НО ещё будет гореть «заварка кратера» - 5 сек. (меньше не поставить) ! Так что с колдвэлд на этом аппарате дела нет. Хотя на более толстом металле прихватки получаются запросто - правда когда горелка в руках опытного аргонщика. Тут на ютубе смотрел видео когда парень на «НЕОНЕ» делал настройки под хол сварку - НО у него нет минималки 5 А - ставил по нолям всё прочее , и когда смотришь на видео то кажется что всё так запросто у него получается ! Этот аппарат ( HVT 250 P/ as ds. ) заточен для работы на переменке за 20 тыс. р. с хвостиком (в зависимости от комплектации) , и дешевле наверно не найти, есть подобный «оранжевый» - их эта же фирма делает. Конечно для работы на переменке можно было бы добавить переключение формы волны переменки, миксовка тока.. - но тогда в такой бюджет производитель уже не вложился. Тут уже говорили что в аппарате не установлен один из силовых транзисторов - я проверил - в моём так же пустое место на радиаторе и печатной плате… может потому что аппарат бюджетный, а может другие силовые ключи на больший ток установлены. Но я как то после этого уже побаиваюсь лишний раз ему подваливать ток 200 а.
@@ВладимирШаталов-р8в 1) Спасибо за развёрнутый ответ 2) да, у меня оранжевый едет 3) не думали поставить ещё один отсутствующий ключ? по большому счёту если в параллель, он снизит нагрузку на остальные, но вопрос с помехами по плате 3) да, я видел на неоне, думал как раз то, что надо...и вот вы указали старт 5А,Подъём 0сек, дуга 200А и что надо успеть палец с кнопки успеть убрать - так вот есть китайская приблуда за 3руб, которой можно симулировать нажатие кнопки хоть 1 раз в 100мс, может она нужна?
@@MikeAbdulla Вот перед этим аппаратом ( HVT 250 P/ as ds.) вышла модель чисто постоянного тока - HZXVOGEN HBT 2000 Pro. Он и сейчас на али в пределах 15 т. Р. Так вот в нём есть режим SPOT - это типа контактной сварки - только без касания металла вольфрамом - дуга зажглась и 2 слоя метала который один под другим спеклись вместе - короче заклёпка получается. Тут после нажатия кнопки (или педали) после продувки включается заданный ударный ток на заданное время (от 0,1 сек и дольше) . Даже если кнопку НЕ отпускать - все равно произойдёт только один импульс заданного параметра и потом аппарат ждёт следующего нажатия. При повторном нажатии - опять импульс. Если прогарают дырки на шве в стык - ставим ток меньше, Если плохо проплавляет - добавляем ток, если ток уже на пределе - добавляем время действия дуги - 0,2 - 0,3 - 0,5 сек и так до 10 сек…кажется, не помню максимальное время. Вот вам и колд вэй ! И опыта особого не нужно, только этим способом у меня как у начинающего и получались красивые цветные швы. Тут главное вольфрам точно поставить НАД швом с зазором 3-5 мм, у начинающих при нажатии кнопки бывает электрод уходит в сторону, или фольфрам упирается в металл… Тут идёт сначала обычный ВЧ поджиг - потом дуга - и следить за этим приходится строго через стекло маски. Лично мне было тяжеловато через маску следить за переносом горелки вперёд (или на себя) и точно ставить каждый раз вольфрам - ТОЧНО над стыком - миллиметр в право или лево и пропустил дырочку. Провел вперёд сильно много - опять пропустил непроплав. И ещё кроме всего постоянно следить за высотой электрода над металлом - у меня по первых часто вольфрам залипал - а потом дуга в сторону или как то не так горит - снимай и точи. Поэтому тут колд вэй нормально получается только у тех у кого уже «рука набита» на работу с горелкой. А ВОТ если аппарат сразу идёт с завода с программно зашитой функцией «холодной сварки» - то там и время можно выставить покоротче чем 0,1 сек, - а самое ГЛАВНОЕ что поджиг в этом режиме включается «тиг лифт» - это я понял просмотрев много рекламных роликов от китайцев. Они спокойно ставят заточку электрода в расщелину стыка - туда где нужно поставить прихватку и на нужное расстояние по шву от уже сделанной перед этим прихватки - потом отрывают электрод и в это время идёт поджиг и дуга по заданным параметрам. Удивительно что некоторые даже маску не надевают. Просто во время отрыва электрода поднимают 2 пальца левой руки в перчатках в 3-5 см от дуги - и тем самым закрывают всё лицо от УФ. То есть с функцией тиг лифт проводить прихватки холодной сватки гораздо проще и быстрей , да и электрод поставить ТОЧНО в точку куда нужно легче (особенно без маски). Поэтому на аппарате типа Андели который с завода заточен под холод сварку - достаточно настроить и показать новичку - и он начинает работать сразу . Да и маски сейчас идут уже с таким HZXVOGEN специальные - подключены к аппарату шнуром. Пока она не затемнится - дуги не будет. Для ММА она не подходит. А вот обычная маска «хамелион» не все модели успевают отработать при вспышках от колд вэй.
Здравствуйте отправил аппарат не ради хайпа или обзора поменял разъём на горелке на быстросъем собрал не правильно.смутило что бьет током от корпуса когда собрал думал все сгорел..ну лошара признаю это не первый аппарат но чтоб током било и это считается нормально не знал.конденсаторы прислал потому что у одного нога отломана была при сборке повидимому надавили и сломали впоял б.у.прислал новые мало ли.. да током он не бьет по-видимому у вас разетки заземлены. Я включал на незаземленых...повторюсь это третий апарат с двумя другими проблем нет на незаземленых розетках.ладно я понял это такая особенность..
Два конденсатора в сети 220 вольт включённых последовательно и выводом со средней точкой на корпус техники, является частью фильтра от помех, отсюда и делиние напряжения 110 вольт вместо 220 вольт
Их кстати можно смело выкинуть если сеть двухпроводная и нету PEN проводника в розетке, иначе будет "щекотать", эта проблема присутствует в любом импульсном источнике питания от компьютеров до стиралок и т.п.
они защищают внешнюю сеть от помех преобразователя только если есть PEN проводник в розетке (3 провод), так сказать "помехи" на него стекают если образно. Если его нет то все это висит просто на корпусе аппарата вместе с половиной сетевого, особенно опасно на стиралках, печках, посудомойках в общем везде где рядом есть зануленные объекты типа ванн, раковин и т.п. если хоть один кондер сдохнет (от перепада например) то на корпусе получите полное сетевое, причем все будет работать пока не замкнете "собой цепь" на ту же ванну или раковину или батарею
Ха!.. 😊.. У меня точ в точь такой же аппарат, только в оранжевом корпусе.. Тоже тиг не работал.. Вскрыл, всё банально.. Вылетел провод из фишки(плохо был обжат)... В сунул и всё заработало.. Я спор не открывал, но китайцу мозг знатно поимел.. Две недели переписки с фото и видео.. В результате пятёрку он мне вернул.. 😂
Интересно было бы его разобрать чтобы более детально рассмотреть компоненты и схемотехнику, с вашим уровнем компетенции его наверняка можно было бы улучшить и чтобы по току не просаживался и выдавал заявленные. Пластиковый экран я бы точно добавил между платами и корпусом, они могут на него замыкать. Точно бы заменил эту алюминиевую пластину которая соединяется с медью, образуя гальванопару. По сварке алюминия, пластина 4мм должна провариваться на токе 120А, этот аппарат её не проваривает и на 130А, плюс возникают проблемы с бесконтактным поджигом иногда на таком большом токе, дуга возбуждается только при контакте вольфрамового электрода с основным металлом, потом вроде когда фольфрам прогревается бесконтактный поджиг начинает работать нормально. Аппарат замечательный в своём потенциале, китайское бракодельство в нём исправить и поставить более качественные компоненты и будет то что надо
В этом аппарате если при регулировки параметров крутить ручку энкодера и одновременно нажимать на неё параметры изменяются десятками, если просто крутить то единицами, а три провода от разъёма это для педали управления.
@@MikeAbdulla если слить прошивку и отредактировать минимальное время импульса, то будет можно. Но в начальном варианте такого нет. Учитывайте, что при работе с "cold weld" нужна очень хорошая маска, иначе глаза будут очень плохо себя чувствовать, как вариант использовать готовые приставки для этого вида сварки.
@@TheRidl 1) маска Барсвелд MC307 подойдёт? 2) задумывался о стёклянных светофильтрах - с каким DIN лучше подойдёт? 3) а китайскую приблуду для cold weld с Алиэкспресс видели? там частота регулируется и т.п.. рубля 4 стоит сейчас
🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍. Здравствуйте, Александр. Странная, конечно, ситуация. Если дело в пощипывании током, то здесь, конечно, это можно считать нормой - особенность схемотехники. Не пойму одного - зачем клиенту надо было лезть в исправный аппарат? Хорошо, что дело закончилось только "перевтыком" коннекторов.
я брал тоже аргонник ас/дс на али они приходят включать нельзя у меня 3 разъёма не включены были, стойки поломаны, и транс маленький 220/12 поломан физически. Починил, но если проблемы с мозгами в нем то все алес кирпич. Там мк stc с них прошивку невозможно слить...
Мне тоже часто не везло с покупкой на али, даже сели доставку из Росси обещают в течении недели. Получаешь коробку - а у неё углы помятые - значит летала при погрузке - выгрузке как мячик. Бывает что и упаковка прорвана, и бочина у аппарата помята... А открыть спор и отправить назад это такое хлопотное дело..! А потом ещё ждать 2-3 месяца когда продавец пришлёт замену. Конечно перемотать мелкий транс с дежурного питания практически не возможно - потому что феррит хорошо склеен. Но умельцы делают. Всегда есть возможность попасть на дорогой ремонт если на аппарат нет гарантии. У меня был случай что через дырку в коробке пытались оторвать сетевой шнур. Продёрнули его на 5 см из корпуса - дальше не пошёл.. НО клемы шнура с кнопки выключателя соскочил и своими крючками-клемами повредили мелкую доп.плату,. Но всё же у меня получилось её восстановить.
Хэт сви джен , примерно так его китайцы называют, (подслушал в обзорах тут на ютубе когда китаец что то по своему про аппарат расхваливал...) 😄 а переводчик в компе с английского - определяет как - " озводжен" @@lampelex
Возможно данный аппарат откалибровать, чтобы он показывал настоящие амперы, а не китайские? Если можно, то как? Если установить не достающие компоненты он будет выдавать заявленный ток? Правильно понял в режиме MMA - 140 A, в TIG - 160 A?
Нужно определить что является датчиком тока. Если шунт, то в паралель резистор подобрать, или регулировать цепи усилителя напряжения шунта. Если транс тока, то подобрать нагрузочный резистор. Удачи
Добрый день! Скажите пожалуйста, можно переделать настройки сварочного аппарата? То есть, настройки которые работают в 4т режиме переделать на 2т режим,у меня при работе в 2т режиме а/с не регулируется HZ,%.,а в режиме 4т регулируется.
Это быстрей всего ошибка в прошивке "мозгов" аппарата. В моём и в 2 и в 4т % зачистки и частота работают. На другом (HZXVOGEN , - чисто постоянка HBT 2000 Pro ) продувка работает - а пост-газа НЕТ. Хотя на табло время его выставляется. Пошарил по плате - ключ на клапан газа один и тот же... Впаял перемычку - открываю - закрываю газ теперь краником на горелке (как деды работали). Потом просверлил дырку в корпусе - вывел 2 провода на выключатель который закрепил на шланге - стало удобней - потому что крутить каждый раз краник долго... Один раз забыл отрыть газ - дуга все равно зажглась - но горит как то не так... пока разобрался спалил сопло №5. Покупал аппарат на али по распродаже за 13 тыс... Наверно число несчастливое - за 14 наверно было бы всё Ок.
Я покупал несколько аппаратов через алиэкспресс , во многих на платах пустые места, например вместо сетевого фильтра на кольце - просто стоят впаянные перемычки на плате, на передних платах управления (мозги) дорожки есть - а деталей нет ! Возможно платы с других более дорогих моделей , с большим меню и другой прошивкой. Да и рассылают китайцы в разные страны свою продукцию, наверно те что готовятся для отправки в Англию или Америку - у тех все детали что должны быть - будут стоять на своих местах.
Да, с транзистором косяк, в такие моменты понимаешь, почему продажа серьезных устройств на мировом агрегаторе не выстрелит: нет нормальной культуры сборки и ОТК, это я еще про гарантию молчу.
Коментар на підтримку якісного контенту каналу. Всі зварювальні інвертора повинні бути заживлені через трьох провідниковий подовжувач , на розетці якого повинна бути клемма РЕN . Підключення інвертора через двох провідниковий подовжувач - порушення ТБ , болгарку можна, а інвертор ні . Болгарка - прилад з двойною ізоляцією , а інвертор - ні . Тому інвертор і б'є струмом .
@@lampelex я також зварюю часто 2 провідниковим подовжувачем , коли якась короткочасна робота і немає потрібної довжини подовжувача . А на 20 метрів є тьох прівідниковий подовжувач і навіть при невеликому дощі не б'є струмом.
@@ФилиппНиколаев-п5о В давние 80е на БАМе когда блатных агрегатов не было и в помине, один мой знакомый товарищ сварил отломанный от блока иномарки алюминевый кронштейн электродом и аппаратом переменного тока, наваливая на место сварки обычный солидол в качестве флюса. Швы получались с ровным и качественным наплавлением.
А я теперь знаю что вскрывать и проверять качество сборки очень даже полезно. Из 10 случаев в половине находил всякие ляпы, недотяги, плохие пропаи, куча безобразного флюса, но перечислять можно долго, так как наш торопливый китаец очень хочет быстрых денег наколотить. Ну,, косячнул малеха хозяин агрегата, скем не бывает. За то увидели новый аппарат и,,, отсутствующий транзелёк в одном плече моста 😅 Думаю что производитель мог его недопаять из-за ощутимого дисбаланса сравнительной омкости переходов транзисторов.