Вон оно как, а я думал как мне туда утеплитель просунуть. Правда я купил 110 и 160.. Думал просто изолоном вспененным самоклейкой обернуть. Внутри дома без утепления, только часть перед выходом сквозь стену и уличную часть
@@СтройКонсалт это понятно.. Наверно я не рассчитал. Но у меня немного другая конструкция. Идет горизонт 110. под уклоном наружу под потолком мансарды. 5 дифузоров(регулируемые) выход через фронтон арямо под коньком и сразу через тройник подъем вверх. На самом верху для усиления тяги конструкция из тройников в виде буквы Н на палочке)). По сути конденсат если вдруг появится то стечет. Утепление 2 см вспененым изолоном запланировал.. Начнется за метр до прохода через стену фронтона. По сути если вытяжка будет хорошая за счёт достаточной приточки, то холодный воздух не будет заходить, а тёплый (влажный) достаточно быстро покинет канал трубы. Это как вода зимой при движении не замерзает, то и конденсат думаю не успеет образоваться и замерзнуть из-за достаточной тяги.. Вообщем посмотрим в следующюю зиму)).
А если толщины стены не достаточно пропустить 110 мм, а сделать два параллельных стояка по 75 мм и соединить потом "в штаны" , то намного ухудшится вытяжка... 🤔?
@@СергейМартьянов-х8щрассмотри вариант специальной трубы прямоугольного сечения для вентиляции. Ею можешь выйти из тонкой перегородки за пределы перекрытия, а там уже продолжить обычной санитарной трубой. Что касается «штанов», то в таком случае неизбежны углы. А углы в естественной вентиляции - не есть хорошо. Нужно стремиться к прямому вертикальному направлению магистрали.
Интересное утепление,я тоже построил дом,теперь на этапе утепления вытяжки.Наверное выберут ваш вариант.Вы наверное рассчитали оборот утеплителя на трубу?на 110 ую какую ширину утеплителя надо?
Это зависит от диаметра футляра и толщины самого утеплителя. Нужно смотреть по факту, выбирая оптимальное решение. В моем случае футляр имел диаметр 200мм и для него я применил всю ширину утеплителя. Толщина утеплителя 50мм.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! Вся вентиляция (труба 110) высотой 5.5 м, утеплена недостаточно так как из нее накапывает за сутки 0.5 л воды. Перемерзает льдом оголовок трубы выше кровл что вентиляция перестает работать, сама труба выше кровли на 50см. Лучше доутеплить хорошо или может помочь врезка канального вентилятора на чердаке??? Пс.дом на Урале.
Здравствуйте! Я бы начал исключать очевидные проблемы: сначала необходимо достаточно утеплить всю протяженность трубы, включая надкровельную часть. Это в обязательном порядке. Наблюдать в течение хотя бы нескольких дней. Если проблема не решится, можно попробовать следующее решение: В газоблоке низкой плотности вырезаем коронкой отверстие на ф110 и монтируем блок поверх трубы на выходе. Сантиметров 20 хотя бы. Таким образом мы смещаем точку контакта теплого воздуха с холодным, соответственно, избегая конденсации, поскольку газоблок сорбционный материал и его поверхность не способствует образованию конденсата. Данное решение подразумевает наличие конструкции шахты, как в моем случае, чтобы была возможность закрепить блок. Также может быть, что козырек на трубе, если он имеется, конечно, способствует образованию конденсата. Тогда есть смысл поднять его повыше, увеличив зазор между ним и оголовком трубы. Сам козырек нужно сделать пошире в таком случае, чтоб не задувало дождем. Но начать следует с утепления, затем наблюдать за процессом.
@@СтройКонсалт благодарю за ответ! Начну тогда с утепления! Как решу проблему отпишусь! Пс.зимую 2ю зиму в доме, прошлой зимой вентиляция не перемерзла, капала но работала, Первый раз труба перемерзла полтора месяца назад и тяга пропала,залез на чердак, разобрал трубы вентиляции, труба вентиляции (надкровельная,красивая та что монтируется в деревянную обрешётку кровли) у самого выхода(оголовка) была вольду, растопил феном лёд и засунул вовнутрь трубы вспененый утеплитель,тем самым уменьшил диаметр выходного отверстия до 90мм примерно,тяга была хорошей поле данной манипуляции, снаружи нет возможности утеплить в данное время, и вот спустя полтора месяца при уличной температуре -26-30 опять замёрз оголовок.
@@alexandrydin823 буду ждать результата, очень интересно! Готовое решение, то самое, красивое, для таких низких температур не подойдет, к сожалению. До минус 5-10 еще будет держать, дальше толщины 30-40мм банально недостаточно. Вариант решения: Заказать у жестянщиков цилиндр по высоте трубы (500мм) в необходимом цвете и диаметром 250-300мм. К нему же заказать «шапку» - козырек. Расстояние от оголовка до козырька должно быть не менее 100мм, лучше 120-150мм. Диаметр козырька на 50-100мм больше диаметра цилиндра. Поставить его на твердое основание (бетон, фанера и тп). Внутрь задуть монтажную пену. Или пено-клей, у него коэффициент расширения меньше. Сверху цилиндр нагрузить чем-либо, но оставить возможность выхода излишек ппу. Лучше заполнять порциями, по чуть-чуть, давая затвердеть составу, иначе ппу сильно деформирует цилиндр. После полного высыхания вырезать внутри ппу отверстие диаметром по размеру основной трубы выхода вентиляции (120-150мм). Надеть получившийся элемент поверх основной трубы. Смонтировать козырек. Наблюдать результат. Не забыть поделиться опытом применения решения ниже ⬇️)))
А если цилиндр сделать не 500мм, а 700мм, то выше основной трубы удачно укладывается газоблок 200мм, вырезанный по форме цилиндра и внутреннего диаметра вентиляции, и решается сразу две проблемы!!!! Эврика!
Здравствуйте! В моем случае имели место ряд причин: - 40мм толщиной эненгофлекс не нашёл, только 9-13мм, что категорически недостаточно; - если бы я купил в ИМ и дождался доставки в свой регион, то стоимость для меня вышла бы порядка 40тыс.р. Проведя технико-экономический расчёт, было принято решение использовать минераловатный утеплитель. Сейчас не вспомню детально, но вроде ушло не больше 3-4 рулонов по 1600 рублей.
Угол делай не на 90 градусов, а тройником. Нижнюю часть закрой заглушкой и вкрути сливной штуцер. Так конденсат не будет попадать внутрь помещения. И горизонтальный участок трубы сделай с небольшим уклоном в сторону штуцера изнутри, 0.5см на метр. Футляр нужно будет пилить болгаркой, чтобы одеть на основную трубу, но ниче, решаемо. Повозишься немного, справишься. Сверху оденешь штатный грибок на 110-ю трубу от дождя и будет служить верой и правдой долгие годы.
@@Ринат-й9к да, ты прав. Видимо, я неверно представил схему выхода и ступил, будто тройник внутри помещения. Корректирую: все то же самое, но вместо штуцера вставить заглушку с переходным отверстием на d50. Отверстие оставить открытым. Учитывая, что треугольник будет зоной, где нагретый воздух из помещения будет встречаться с морозным уличным, активного обледенения не предвижу. Малый диаметр сливного отверстия не будет способствовать опрокидыванию тяги внутрь помещения, напротив, способствует увеличению конвекции в вертикальном участке трубы. Вместе с тем, достаточный диаметр сливного отверстия не будет провоцировать наледь. А постоянный процесс смешивания потоков непосредственно в зоне слива конденсата, должен защищать от образования экстремальной наледи. Конечно, все зависит от интенсивности образования конденсата в трубе и уровня морозов. Нужно тестировать и корректировать решения с учетом практики и региональных климатических особенностей.
Здравствуйте. У меня такая же конструкция предполагается. Я решил что тройник распилю. Соберу внутрение 110 с тройником 110. И потом просто снаружи одену распиленный временно обмотаю скотчем серым или сразу на шпильку или саморезы и запенить его. А потом уже вставлять вертикальный утепленный сендвич. Сверху систему тройников (дефлектор) в виде буквы Н на палочке для усиления тяги
Пожарники не посещают частные домовладения, как правило. Каркас конструкции полностью обшит листовой жестью. В том числе сверху. Внутри футляра - негорючий материал. Основание забетонировано. Электрики и каких бы то ни было иных проводов на кровле не имеется. Перекрытие железобетонное. Вероятность возгорания в данной области стремится к нулю. А если и случится пожар, способный затронуть данную конструкцию - то не спасут никакие меры предосторожности. Если случился пожар изнутри, в масштабе, способном перейти от вентканала на кровлю - то это будет последним источником распространения огня на кровлю.
Естественно, данное решение не рассчитано на экстремальные понижения температур на длительный период. И ровно постольку, поскольку реализация решения территориально выполняется на юге России, а точка росы, как мы знаем, это 7-9 градусов, описанного объёма утеплителя вполне достаточно для нивелирования температурной разницы. Для средней полосы и выше необходимо подбирать решение с бОльшей толщиной слоя утеплителя.
@@СтройКонсалт дело в том,что перелопатив большое количество интернета, не нахожу ответа,когда в доме +24 а на улице -40 по ночам естественно где-то будет порог встречи тёплого и морозного воздуха,как решить эту проблему?🤷♂️
Фото пришли по возможности, цифры, материалы перечисли, высоты, отметки, длины магистрали. Чем больше дашь данных, тем лучше. Возможно даже ролик запилим на эту тему, решая твой вопрос
Дом новый,первый год зимуют,температура в доме стабильна +22,+24,высота потолков 2.90 м ,фановой трубы нет,хотя думаю что зря не сделали,конденсат уходил бы просто сам собой,до конька 4.20 м.,проходка через кровлю стандартная,утеплённая (если можно так сказать😏)вытяжку делали из 110 оранжевой(не знаю в чём разница от серых🤷♂️,ценной наверно...)вот вроде и всё...🤔
Если бы я сейчас строил второй дом , то от идеи с вытяжными каналами из ПВХ труб отказался бы. Единственный плюс -- относительно недорого и быстро. В остальном лажа . Каналы надо делать из кирпича. При необходимости утеплить чем угодно. Если будет конденсат, то впитается в кирпич, а потом высохнет.
Изнутри нужно штукатурить. Но со временем осыпание возможно. В целом, процесс очень растянут во времени и в перспективе нескольких десятков лет проблем не создает.
А взять специальные пластиковые воздуховоды, вам что не позволило? Они не горят, в отличии от канализационных. Если возгорание внутри помещения, например загорелся натяжной потолок и пламя перейдет на вытяжные каналы, а оно перейдет, так как там тут же тяга возрастет от перепада температур. Далее эти трубы моментально полыхнут и превратятся в горнило, создав неимоверную тягу, сильнее распространив внутри помещения возгорание. Сделали себе, живите на свой страх и риск, зачем снимать видео и учить других тому, как делать категорически нельзя.
Хороший вариант, если доступен в Вашем регионе за разумные деньги. В моем случае имели место ряд причин: - 40мм толщиной эненгофлекс не нашёл, только 9-13мм, что категорически недостаточно; - если бы я купил в ИМ и дождался доставки в свой регион, то стоимость для меня вышла бы порядка 40тыс.р. Проведя технико-экономический расчёт, было принято решение использовать минераловатный утеплитель. Сейчас не вспомню детально, но вроде ушло не больше 3-4 рулонов по 1600 рублей. Делайте выводы, что для вас проще и доступнее.
Горизонтальные участки в системе естественной вентиляции следует по возможности избегать. Если это неизбежная необходимость, можно предусмотреть вентилятор. И в таком случае бОльший градус муфты будет предпочтительнее меньшего.
Вместе с тем, если высота трубы достаточная, 2,5+ метра, а горизонтальный участок в нижней части системы, то практика показывает, что такая система работает хорошо даже с учетом отклонения от рекомендаций, предъявляемых к системе естественной вентиляции. Гладкая и ровная внутренняя поверхность трубы круглого сечения этому способствует - меньшее сопротивление на пути потока.
