Хорошая приспособа, только лучше всё-таки сделать маленькое алмазное точило. В середине 80-х я работал на ЛОМО и точил свёрла до 0,5 мм без приспособ и бинокулярных луп, но мне тогда было 24 года )))))))))
Обязательны направляющие с фиксацией заточного инструмента, кроме того необходим точный отсчёт угла поворота сверла вокруг оси на развёрнутый угол в держателе. Крепления должны буть достаточно тугими, без люфта. Хорошее освещение и крупная лупа желательны также.
Сделал такое из стали на сварке-патрончик на 6мм. Заточил сверло 0.8. Магазинная заточка - 2 отверстия нержавейка, село. Заточил сверло на приспособе и 8 отверстий одолел. Абразив надо очень мелкий. Всё работает.
Угол, который показан на Приспособлении, как 30° - называется 'Задний угол резания сверла'. 30° - неправильно. Задний угол резания сверла по стали = 7°-12°. Если же он будет = 30°, то стойкость такого сверла снизится вполовину.
Не совсем так. 30 градусов на приспособлении - это только 30 градусов на приспособлении. Но никак не задний угол сверла. Ведь мы еще поворачиваем приспособление на угол 60 градусов относительно плоскости абразива. И задний угол уже не будет 30 градусов.
С учетом этого, на вашем Приспособлении рассматриваемый угол получается = 15,4°. Это, все-таки, очень много для Заднего угла резания сверла по стали. Для меди, медных сплавов, алюминия и дерева подходит. Для стали ( задний угол сверла = 10° ) на вашем Приспособлении 'угол возвышения' должен быть = 20,5°. P.S. В 90% случаев, в домашних условиях сверлим сталь.
Чтобы получить угол сверла при вершине = 120°, требуется повернуть ось сверла от перпендикуляра к плоскости абразива на 30° вправо для правого сверла, влево - для левого сверла ( но не на 60° ). При этом на вашем приспособлении ( с углом возвышения = 30°) - Задний угол резания сверла получится = 26,6°. Таких углов в технике не бывает. ( для стали = 7° - 12°; для алюминия = 15° ). Что происходит на таком огромном ( 27° ) заднем угле резания: 1. В первую очередь - режущая кромка сверла сильно зарывается в материал и сверло заклинивает. 2. Если хватит крутящего момента, то материал будет вырывать кусками с сильной вибрацией. 3. Стойкость сверла при этом - никакая. Предлагаю выполнить угол возвышения на приспособлении = 12°. При этом задний угол резания сверла получится = 10,4°. И будет счастье ( то есть, полное соответствие законам Теории резания металлов ).
Наконец-то четко сказано, какие углы выдерживать при заточке мелких сверл. Вот только не совсем понятно, как устанавливать сверло в приспособление. Вы говорите - как на рисунке. calluse.blogspot.com/2015/02/zatochka-sverla-nestandartny-sposob.html. На рисунке режущие кромки расположены горизонтально. А как в пространстве? Не очень понятно. Конечно, эти штучки из-за малости лучше вставлять во всякие приспособления, в цанговый патрон или зажимать в тиски, как здесь calluse.blogspot.com/2015/02/blog-post.html. Я нахожу ваше приспособление очень простым и эффективным. И еще одна важная деталь. В видеоролике рабочий стол разлинован. Это здорово помогает держать нужное направление движений. А впрочем, строго выдерживать это направление вовсе не обязательно. В этом случае задние поверхности зубьев получатся не плоскими, а слегка закругленными, цилиндрическими. И ничего страшного. Ведь именно такого рода поверхности мы намеренно формируем на крупных сверлах.
Спасибо, уважаемый автор!!! Очень интересная идея. Я хочу сделать такое приспособление. Попробовал сделать чертеж, но не получается. Прошу, дай пожалуйста точные размеры этого приспобления. Однозначно ЛАЙК! Ответь пожалуйста!
Я до сих пор использовал две методики заточки сверл малого диаметра. Что называется, "на глаз". Первый способ - не вынимая сверло из патрона, ориентируете его вертикально с небольшим наклоном так, чтобы видеть поверхность заточки. Удерживаете патрон (дрель) левой рукой. А потом нужно взять в правую руку мелкий оселок и ювелирным движением чиркнуть по сверлу. Возможно, несколько раз. Но обычно хватает 1 - 2 раза. Провернули и так же чиркнули по второй кромке. Проверили - сверлит. И сверлите до следующего отупления. Пока сверлишь большую плату, приходится подтачивать несколько раз. А если не сверлит - то повторить процедуру с коррекцией "на глаз". Поверьте, 3 раза их 4-х получается удачно. А второй способ... Это вставить в гравировальную машинку или другой высокооборотный аппарат приспособление в карборундовым (стоматологическим) камешком и заточить сверло на нем. Или с помощью диска с алмазным напылением. Поверьте, что первый способ не намного хуже, но зато быстрее. А так как сверла на стеклотекстолите тупятся очень быстро, вы оцените первый способ! Насчет асимметрии и биений - для сверл малого диаметра, когда ямка после кернера имеет значительные по сравнению с диаметром сверла начальный диаметр и глубину, это не имеет особого значения.
Приспособление это фигня, можно сделать кучу аналогичных. Вся проблема в том как правильно установить сверло, такая приспособа в этом не поможет и заточить не получится.
@@avislab7180 Я о том, что приспособление не поможет, если чуть под другим углом поставишь сверло. Я сделал приспособление для заточки сверел с регулируемыми углами наклона. Но даже такое приспособление не гарантирует правильную заточку, потому, что сверло нужно правильно повернуть по его оси, а это делается на глаз. А то, что у Вас получилось, это хорошо, значит глазомер хороший.
С учетом. того что вы умеете делать многое своими руками, я предлагаю посмотреть мое приспособление для заточки сверл от 0,5 мм и до 3 мм и сделать себе. ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-NXP_HIdAJSs.html
почитал комментарии и ужаснулся. про какую точность, про какие углы вы тут рассуждаете если на видео абарзивный брусок болтается как г... в прорубе и меняет ежесекундно свое отношение к сверлу? то он его наклонит, то его повернет, то качнет. да и сам брусок не имеюший горизонтальное основание а круглое. если я буду без каких приспособ это делать в ручную то результат будет идентичен. а может даже лучше. все зависит на сколько мне крепка рука. если уж делать приспособу до делать ее до конца и потом предлагать людям. а до конца значит взять нормальный абразивный брусок и закрепить его в единои раме с "угловои приспособои. а также постаратся хоть винтиком закрепить сверло чтоб оно не проворачивалос.
