Защита от перепадов напряжения стиральной машины, холодильника... 

Холодильники можно повторно включать через 4+ минут после пропадания эл-ва. Иначе - лотерея. Видел это ("секс "холодильника с компрессором) своми глазами. В итоге купил отсекатель напряжения 265+ Вольт с задержкой 4 минуты

Не будет 380.. пик 310!!!

Сегодня замерил ,в розетке 400вольт,в доме у кого че сгорело,у меня стиралка накрылась,

значит это не электрики, а "нуяжнеэлектрики" 🔍🤦🏻‍♂️😉

Интересно а как магнетрон то мог сгореть в микроволновке? Там плавкий предохранитель на входе, потом высоковольтный до магнетрона. По идее они должны были сгореть, а не магнетрон.

Эхомск-спб 0х

@@user-of3ip5ez4f Аналогичный вопрос. Магнетрон в выключенном положении микроволновки вообще никак не подключен к сети. И, если на микроволновке время и мощность стоят в положении "ноль", то не сработает реле, подающее напругу на магнетрон.

@@user-ey1eq4ch4j Там и сгорать то нечему. Спираль только, да магнит может треснуть.

Как правило дело не в вольтконтроле, а в том, что просто модуль не работает при пониженном напряжении. Точно знаю, что Электролюкс украинской сборки работа от 160В

у меня они с защитой от перенапряжения, а так же с защитой от низкого напряжения + стабилизация по напряжению. Всё норм! (правда, размеры большие, по сравнению с вашим РН.

единственный вариант тогда соорудить из гипса полку обложить кафель и уже на нее поставить. Вопрос. может машинка работать на такой высоте?

спасибо

она и развалится в любом случае, дайте ей срок.

да, хотя происхождение слова украина означало у края россии...

А термореле продаётся отдельно для розеток, или уже встроенное в технику?

Достаточно у соседа включиться бойлеру и его соседи по фазам, как говорится, "приехали".. )) А поскольку бойлеры, благодаря "покращенню" центрального ГВС, на Украине есть практически у всех, ситуация напоминает "русскую рулетку". В течении часа от отвала нуля в щитовой, в любом случае, у кого нибудь да будет "сюрприз" )

Це різні прилади, але є стабілізатори з додатковою функцією реле напруги.

Если дом старый , и проводка со времён союза - ставьте обязательно .

В такому реле 3000 ватт

Там є обмеження по сумарній потужності 3 кВт

Тоже интересно 🤔

В современных стиралках стоит защита от запуска двигателя при низком напряжении. При 190 и ниже они просто не крутят барабан и выдают ошибку. Для стиралки лучший вариант стабилизатор. Но при стоимости стабилизатора для стиралки проще добавить и купить стабилизатор на всю квартиру или дом.

Такой мастер вам попался. Или дебил или просто решил денег срубить больше

Верхний 250, Нижний 170

Купите другую стиральную машину, которая подходит под вашу электросеть.

Таке може статися будь де, не лише в(!) Україні.

Ты еще живое, мясо ?

Нет

Нет

Если стоит стабилизатор, то реле не нужно, так как в стабилизаторе свое есть. Технику защитит и то, и то, просто у стабилизатора более широкий диапазон входного напряжения, при котором на выходе будет нормальное напряжение. Более подробно: ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-p7eBlxAFbAw.html

@@SlimsDN скажите а стабилизатор и бесперебойник для холодильника одно и тоже ?

@@SV-je2rf Нет, это разные приборы. Стабилизатор поднимет низкое напряжение ( от 100-140 В в зависимости от модели), снизит высокое (от 250-260 В) до нормального 220 В. Бесперебойник (он же ИБП - источник бесперебойного питания) обеспечивает работу подключенного прибора - холодильника или же компьютера, не только при "опасных" напряжениях, но и при полной отсутствии напряжения в сети (когда "свет отключили"), за счет встроенного или внешнего аккумулятора. Довольно неплохо про бесперебойники написано тут: www.shtyl.ru/support/articles/ibp-dlya-holodilnika/

@@SlimsDN в итоге какой лучше и безопаснее ставить для холодильников и стиралок ?

@@SV-je2rf Максимальный уровень безопасности даст, конечно, бесперебойник online-типа. Многое зависит от изначального качества электропитания, а также ваших финансовых возможностей. Бесперебойник - удовольствие недешевое. Например, на 500 ВА - стоит около $300 и при отключении света холодильник от него проработает от 20 минут до часа, в зависимости от мощности холодильника, наружной и внутренней температуры, качества теплоизоляции, частоты открывания за время работы от ИБП и т.д. Как итог: 1) Реле - чисто защита. Размер - минимальный. Цена: $25-30 за устройство в розетку на один прибор, $50 - в щиток на квартиру. 2) Стабилизатор - защита+комфорт. Размер - от небольшого до внушительного. Цена: $30-50 - на один-два прибора, $200-300 - на квартиру. 3) Бесперебойник - максимум защиты+комфорт и автономность. Размер - от среднего до внушительного. Цена - от $200-300 для холодильника до $500 и выше - на квартиру (плюс внешние аккумуляторы).

Я это и объяснил в видео

@@master-plus Извините, я второй раз посмотрел и не нашел объяснения. Вы рассказали что соседу приходит две фазы, но что бы прошел электрический ток, нужен ноль, который на вашей схеме оборван.

@@maximus7708 ноль у всех общий!

@@maximus7708 между двумя фазами 380 вольт, почему бы току не течь без нуля?

СКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА (( ЧТО ТАКОЕ DIN ?

@@lidyaparsieva2615 DIN-рейка - металлическая пластина, на которую крепятся автоматы в щитке.

@@YuraadminДОБРЫЙ ДЕНЬ ! У НАС НА ДНЯХ СГОРЕЛ ХОЛОДИЛЬНИК ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ, ЕМУ ВСЕГО 3 ГОДА, СКАЖИТЕ ( ОН ПОДЛЕЖИТ РЕАБИЛИТАЦИИ ? СПАСИБО.

@@lidyaparsieva2615 Бывает можно восстановить, а бывает проще купить новый. "Сгорает" по разному. Лучше обратитесь к мастеру.

@@Yuraadmin СПАСИБО !

Мастер Плюс если быть точным, как вы говорите я не холодильщик, но к узо подходит и фаза и ноль, Узо высчитывает утечку по тому сколько прошло через фазу и через ноль, и если будет какая то разница то срабатывает реле и цепь размыкается. При обрыве нуля получится что цеаь нуля будет между тремя квартирами и отдельной на каждую фазу. А теперь рассказываю случай - взял фазу от одного УЗО а ноль от друго, прицепил розетку и включил в нее дрель - так узо постоянно вырубало! Так что можеь и нет смысла в реле если на счетке одни узохи стоят! Вообщем надо эту тему раскрыть до конца!

Никак УЗО (АВДТ) не спасёт от перенапряжения - оно сравнивает ток, уходящий к нагрузке по первому полюсу и возвращающийся по второму. Ему по барабану, как эти полюсы именуются ("фаза", "ноль"), оно понятия не имеет, что происходит до него, главное, что бы после него не было утечек, и весь ток возвращался. Подайте на первую клемму вместо фазы, а на вторую вместо нуля (как это обычно делается) две различные фазы (например, на первую клемму - фазу А, на вторую - фазу B), на выходе УЗО получите линейное (т.е. межфазное) напряжение 380(400)В, если при этом в нагрузке не будет утечек "на сторону", не будет и повода для срабатывания защиты, несмотря на то, что к нему подключили 2 фазы.

salexa спасибо чуть более понятней стало, не смотря на свои поверхностные знания

Автоматы, УЗО и реле - разные вещи и защищают разные объекты от разных факторов. Всего можно выделить шесть систем защиты: 0) заземление - защищает человека от поражения током при, например, пробое фазы на корпус стиралки; желательно (согласно инструкциям - обязательно) для многих устройств с импульсными блоками питания (стиралки, компьютеры); 1) автоматы, они же АВ, автоматические выключатели - защищают проводку от перегрузки и перегрева, а также от короткого замыкания; 2) УЗО, они же устройства защитного отключения, выключатели дифференциального тока - защищают человека при малых величинах утечки, например при пробое ТЭНа в стиралке; хорошо работают в комплексе с заземлением; 3) реле напряжения или реле контроля напряжения - защищают оборудование от скачков и провалов напряжения, перекоса фаз и обрыва нуля; 4) импульсная защита, она же УЗИП, иногда варисторная защита - защищает от импульсных разрядов тока (молнии, помехи от мощных потребителей типа трансформаторной сварки); делится на три класса - B, C, D. Класс B - от молнии, класс C - от остаточных разрядов, D - от слабых помех. Адекватно использовать в доме/коттедже при наличии всех трех классов, установленных одновременно. Требует наличия заземления. 5) защита от дугового пробоя, AFCI, УЗДП - защищает от нештатного искрения при плохом контакте, повреждении провода или его изоляции, благодаря чему должно предотвратить возможный пожар. В США и Европе - обязательно к установке, эффективность для напряжения 230В - под вопросом. Стоит конских денег. Дифавтоматы (они же АВДТ - автоматические выключатели дифференциального тока) - это п.1 и п.2 в одном корпусе; места в щитке занимает меньше, а стоит порой больше. Насчет "меньше места" порой спорно: 1 УЗО и 4 автомата займут меньше места, чем четыре диффа, а стоить будут меньше. У Меандра есть штуки, совмещающие п.3, п.4 и даже п.5: УЗМ-51М, УЗМ-51Ц, УЗМ-51МД, УЗМ-50МД. Отзывы о надежности и качестве противоречивые.

Без УЗО?

@@user-ie3kj1nd7m , электро-механические узо нынче редкость, а электронные без полноценной запитки не сработают.

Вообше-то у нас глухозаземленная нейтраль. И, если проводка в норме, то фаза на корпусе бытового прибора не появится. Хотя, конечно, если использовать рабочий ноль в качестве заземления, то есть - именно занулять, то такое возможно. А дебилов, которые так делают, более чем достаточно.

Проще но не правильнее. Тут же говорят что каждое устройство имеет свои особенности. Если входное реле поставить с задержкой как для холодильника 5 минут, то у вас и света не будет 5 минут. Поэтому правильнее входное реле поставить для защиты квартиры от высоких напряжений (чтобы не сгорела вся техника) с задержной 5-10 секунд, а для холодильника отдельное с задержкой 5 минут. Так же и стиралке 5 секунд маловато и телевизору желательно побольше.

А предохранитель нахрена нужен? Поставь везде предохранители.

иван иванов автоматические предохранители защищают от чрезмерно большого тока

если арендуешь кабинет или бутик, придется на розетки ставить

@@muffder Я так понимаю что вы Шарите в елекрике, и хочу спросить Вас, какой мощности поставить реле напряжения, на два холодильника, стиралку, и плитку на 2Кв. ? Заранее спасибо за ответ.

Украина перешла формально - на словах и бумаге. У нас в Харькове в основном 140 - 200 В

Остання напруга, при якій спрацювало реле.

Реально как будто это родной брат Незлобина Александра.

Это называется фазное напряжение, которое есть 0.4кв. Это и на всех трансформаторных строениях указывается. 220в это линейное напряжение между любой фазой и нулем.

Стабилитрон сгорит быстрее чем автомат сработает).

230В / 400В - ГОСТ 29322-2014 (IEC 60038:2009)

Согласно межгосударственному стандарту ГОСТ 29322-2014 (IEC 60038:2009), сетевое напряжение должно составлять 230 В ±10 % при частоте 50 ±0,2 Гц[1] (межфазное напряжение 400 В, напряжением фаза-нейтраль 230 В, четырёхпроводная схема включения «звезда»), примечание «a)» стандарта гласит: «Однако системы 220/380 В и 240/415 В до сих пор продолжают применять».

наверно стоить узнать что ставят в торговых центрах на которые свои трансформаторы

Александр, из фонотеки ютюба